Уход за аквариумом. Содержание и разведение рыб. Советы и рекомендации.

Чёрный-Ангел

Рыб Инспектор
Пользователь
9 Фев 2005
828
3
18
43
Люберецкие Поля
Ну тогда начнём с нуля.

Тоесть начнём с самго нуля и по окончания всего, буду брать всё из инета.

ИСТОРИЯ АКВАРИУМИСТИКИ

Человек издавна интересовался подводным миром, населенным животными и растениями, но не доступный для него.
Лишь сравнительно недавно появились акваланги и исследовательские подводные лодки, которые дают возможность несколько часов наблюдать за рыбами в их природном окружении, изучать их способ жизни. Несмотря на это люди уже очень давно научились воссоздавать частицу подводного мира рядом с собой.
Египтяне еще за 5-6 тыс. лет до н. э. держали в прудах многих нильских рыб, большей частью ярких или необычной формы или поведения. На рисунках древних папирусов легко узнать сомов, тыляпий, хромисов, рыб-слонов.
Во время раскопок Помпей найдены бассейны в комнатах и фрески, которые свидетельствуют что в них были рыбы.
С рассказов испанских завоевателей, которые в XVI веке высадились в Мексике известно, что правитель ацтеков Монтезуна имел зоопарк, где содержал пойманных в горах пустынях и лесах зверей и птиц, а в бассейнах с водой – ярких рыб. Чаши-аквариумы стояли и в покоях Монтезуны.
Но наибольшего развития в древнем мире аквариумистика достигла в странах Востока – Китае, Японии, Корее, Сиаме (Таиланд). Отсюда на весь мир разошлась слава о золотых рыбках.
Самые древние сведения о золотых рыбках появились в Китае в VI веке до н. э. В это время их начали содержать как декоративных животных. Изображение золотой рыбки есть в ранних памятках китайской письменности и на гербах знатных родов. Рыб с красным окрасом считали священными. Наибольшего расцвета работа по выведению новых пород золотой рыбки достигла в период династии Мин (1368-1644). Именно тогда появились предки практически всех современных пород. Центрами их разведения стали Пекин, Шанхай, Кантон. И хотя как не берегли китайские императоры свои живые сокровища в 1500 золотая рыбка попала в Корею, а в 1502 году в Японию, потом в Индонезию. Японские любители вывели немало цветных форм и вариантов золотой рыбки.
Первым европейцем увидевшим и описавшим рыбок необычайной красоты, был известный итальянский путешественник Марко Поло (1254-1324). Когда золотые рыбки попали в Европу точно не известно. Называют различные даты, большинство из них принадлежат XVII веку. Заморские чудеса завезенные на военных парусниках поселились в просторных бассейнах при дворах королей под охраной гвардейских караулов, преподносились в качестве даров или как награда дворянам.
Золотая рыбка выведена человеком от серебряного карася. Долго и тщательно выбирали селекционеры из многочисленного потомства наилучше и наиболее яркие экземпляры. Так шаг за шагом, работая над каждым поколением, они создали около 130 пород.
Обычная золотая рыбка такой же формы как и караси. Лишь яркая золотистая окраска отличает их. Есть золотые рыбки и огненно-красным телом.
Рыбку с несколько сжатым с боков телом и длинным хвостом, напоминающим шлейф, называют кометой. Вуалехвост имеет яйцеобразное тело и длинный раздвоенный хвостовой плавник. Чем длиннее хвост, тем красивее считается рыбка. Рассказывают, что у одного из вуалехвостов японского императора был хвост в 5 раз длиннее тела. Спинной плавник тоже должен быть высоким, держаться ровно, не свисать.
Рыб с большими, до 5 см, глазами называют телескопами. Если зеницы глаз золотой рыбки направлены вверх, то это звездочет. Спинного плавника у звездочета нет. Небесные глазки (или водяные глазки) имеют большие кожаные мешки под глазами, что придает их голове достаточно смешной вид. Есть порода телескопов глаза которых светятся в темноте, как у кота. Многочисленными наростами, как гривой, покрыта голова оранд и львиноголовок.
Большое значение при определении породы и ценности рыбки имеет ее цвет. Тело может быть одноцветным или покрыто разнообразными пятнами – белыми, золотистыми, огненно-красными, черными, оранжевыми, голубыми. Серебристые рыбы с красным пятном на голове называется гусиная голова. Иногда встречаются очень оригинальные варианты расцветок рыб, например, черный телескоп с рубиновыми глазами или красная жемчужина – рыбка с большой выпуклой чешуей на которой блестят перламутровые пятна. Жемчужина была выедена в Китае в 1725 году. Их считали национальным богатством и разрешили вывезти за границу только через два столетия. Много пород, выведенных в Японии в XIX-XX веках, остаются редкими из-за ограничения вывоза.
Приобретя новую внешность золотые рыбки не потеряли привычек карася. Они роются в грунте, не отказываются от любой пищи, любя просторные аквариумы и хорошо себя чувствуют в свежей воде.
Китайские императоры содержали свои живые богатства в парцеляновых вазах, украшенных цветками лотоса. А китайские крестьяне для своих любимцев плели из рисовой соломы корзинки такие плотные, что вода не выливалась. Конечно, такие аквариумы были не прозрачными, и наблюдать за рыбами можно было только сверху.
Европейские натуралисты, кроме экзотических золотых рыбок, пытались содержать пресноводных и морских рыб умеренных широт. В средине XVII века держали вьюна, чтобы наблюдая за его за его поведением предвидеть наступление непогоды.
Первой европейской книгой по аквариумистике была издана в 1797 году в Тюрингии “Природная история домашних животных” Й.М. Бехштейна, где описаны условия содержания в неволе вьюна и золотой рыбки.
Трудности с которыми сталкивались первые аквариумисты были преодолены благодаря достижениям биологии в XVIII-XIX веках: открытие микроорганизмов, дыхания и фотосинтеза растений, возникновения науки генетики и т.д.
В конце XIX века аквариумистика получила значительное распространение. Английский ученый-натуралист Ф.Г. Госсе, который предложил слово “аквариум”, в 1850 году организовал первую выставку морских аквариумов в Лондонском зоопарке. Через два года эта выставка превратилась в постоянный Лондонский аквариум. Госсе считал аквариум наилучшим способом распространения биологических знаний среди населения. Большой успех имели аквариумы, установленные на Всемирной выставке в Париже в 1867 году. Французские любители приобрели достаточно опыта для того, чтобы в 1869 году Пьер Карбоне впервые сумел добиться нереста макроподов и вырастить их потомство в условиях аквариума.
В Россию золотую рыбку привез из Франции князь Григорий Потемкин. На развитие аквариумистики повлияла деятельность российского Общества акклиматизации растений и животных, которое в 1863 году в Москве устроило первую выставку аквариумов с отечественными пресноводными рыбами. В 1870 году в Санкт-Петербурге было создано общество любителей аквариума, которое возглавил А.А. Набатов – автор книг “Морской аквариум в комнате, его оборудование и уход за ним” и “Комнатный пресноводный аквариум”.
В Москве Общество любителей аквариумов и террариумов основал в 1899 году М.Ф. Золотницкий, который написал “Аквариум любителя” - первую в России книгу об аквариумах.
В начале ХХ века в коллекция энтузиастов аквариумистики было около 130 видов рыб. В Петербурге, Москве, Киеве издавались журналы по аквариумитике. В Киеве Л.А. Шелюжко основал первую в нашей стране и крупнейшую в Европе рыборазводню. Много видов рыб Л.А. Шелюжко сумел размножить впервые. В честь его заслуг один из видов африканских коропозубых рыб назвали эпиплатис Шелюжка.
И все таки в дореволюционной России аквариумистика была доступна лишь отдельным энтузиастам и богачам. После революции она получила распространение среди всех слоев населения. Во многих городах страны появились кружки аквариумистов. Для обеспечения их рыбами при Московском зоопарке начало работу рыборазводня.
В годы Великой Отечественной войны (1941 г.) Московская рыборазводня была разрушена бомбой, но частично она была восстановлена уже на следующий год. Рыборазводня поставляла рыбок в школы детские садики, давала необходимых медицине земноводных животных аксолотлов.
В 1947 году завершилось восстановление Московской рыборазводни, а потом и Киевской. В стране снова появились общества аквариумитсов.



АЗБУЧНЫЕ ИСТИНЫ АКВАРИУМНОЙ НАУКИ
В. ТРЕТЬЯКОВ, биолог​
Залюбовавшись однажды красотой подводного мира за "стеклянным берегом", вы решили приобрести аквариум. А как за ним ухаживать, пока не знаете.

В наше время книги о содержании и разведении экзотических рыбок издаются чаще, чем десять лет назад, но, к сожалению, не все авторы являются аквариумистами. К тому же во многих солидных изданиях (а тем более в справочниках) игнорируются элементарные, азбучные истины аквариумной науки, которые в первую очередь должен усвоить начинающий любитель.

Чтобы получать наслаждение от маленького подводного царства, необходимо распроститься с некоторыми заблуждениями. Одно из них: аквариум-детская забава для несерьезных людей. Не оттого ли у начинающих аквариумистов так много неудач? Правильное управление домашним водоемом требует знаний, опыта и умения. Аквариум - это и экология, и гидрохимия, и биология, и генетика, и электротехника... Но если вы его полюбите, знания усвоятся как бы сами собой.

Заблуждение второе, противопоставляемое первому: уж очень много с аквариумом хлопот - и то надо учесть, и это, и живым кормом рыб обеспечивать, а ведь у нас множество других разных дел... Что ж, здесь все зависит от цели, которую вы поставили, обзаводясь аквариумом, от вашего интереса к нему. Я, например, на свое увлечение аквариумом смотрю как на хобби, которое не должно отнимать много времени и мешать основной работе. По этому никогда не стремился разводить рыб - неонов и скалярий, они, как любая экзотическая живность, требуют не только профессионализма, но и больших затрат времени. Весь уход за моим аквариумным хозяйством занимает в общей сложности не более трех часов в неделю.

Практичный аквариум.
Мы не будем ставить целью создание коллекции рыб и растений или разведение рыб. Поговорим о том, как организовать практичный типовой аквариум в обычной городской квартире, как заселить его рыбками и сделать красивым, как правильно ухаживать за ним, тратя на это минимум времени и получая максимум удовольствия и пользы.

Кстати, о пользе. Аквариум - это не только эстетика и познание подводного мира. Уже установлено, что даже недолгое (около часа) наблюдение за рыбками, нормализует у человека кровяное давление, успокаивает нервную систему. Иначе говоря, рыбки могут защитить своего хозяина от некоторых стрессов современной жизни.

Первый, очевидный, но не простой вопрос: какой аквариум приобрести? В зоомагазине вам, возможно, понравится красивый круглый аквариум. Однако он не практичен: за ним сложно ухаживать, например, очищать неровные стенки от водорослей. Будут проблемы и с правильным освещением, не говоря уже о том, что выпуклое стекло искажает картину подводного мира. Приобретите по возможности аквариум прямоугольной формы, высота которого примерно равна ширине (можно чуть больше или чуть меньше), а длина в два раза превышает ширину (можно длиннее, короче - нежелательно). Соотношение 2:1:1- лучшее для жизни рыб и растений. Относительно величины, или объема, водоем может быть с соотношением сторон 40х20х20, 100х50х50 сантиметров. Здесь общее и никем еще не опровергнутое правило: чем больше аквариум по объему, тем легче добиться в нем биологического равновесия, тем он красивее и практичнее, тем легче за ним ухаживать и больше рыб в нем можно поселить. Для жилых комнат наиболее пригодны сосуды объемом не менее 50 и не более 150 литров. Крупный аквариум размером 100х50х50 сантиметров и объемом 250 литров может при несчастном случае доставить вам большие неприятности. Лопнуло стекло - и двадцать ведер воды выливаются на пол... Согласен - крайний случай. Современные аквариумы надежны, из прочных материалов. И все-таки посоветую не приобретать сосуды объемом более 100 литров. Лучше иметь два аквариума по 80-100, чем один на 200 литров. У меня, например, в одном десяти ведерном сосуде содержатся растения и рыбки из Южной Америки, а в другом - уроженцы Юго-Восточной Азии.

Аквариум - в интерьере.
Лучше всего установить аквариум торцом к окну, на некотором расстоянии от него. Умеренное, дневное, естественное освещение аквариуму очень полезно. Нужно организовать и искусственную подсветку - иначе как любоваться водоемом вечером, к тому же в осеннее, зимнее и весеннее время естественного света из окна растениям не достаточно. Разработанные в последние годы способы искусственного освещения аквариума позволяют успешно содержать его в любом месте квартиры.

Разумеется, аквариум должен красиво вписываться в интерьер. Это - дело вашего вкуса. Замечу лишь, что большой, эффектно освещенный аквариум невольно притягивает взгляд при входе в комнату, как бы выпирает из интерьера, притушевывает другие детали обстановки, и уже поэтому, ему необязательно предоставлять самое почетное место в комнате.

Непременно позаботьтесь о надежной подставке. Аквариум объемом 80 литров вместе с грунтом и оборудованием будет весить около 100 килограммов. Он должен стоять прочно, ни в коем случае не качаясь, и что бы к нему можно было легко подойти.

Не следует располагать аквариум ниже или выше уровня глаза наблюдателя.

Красиво смотрятся аквариумы в современных мебельных стенках: такое расположение позволяет сэкономить место. Важно только оставить достаточное пространство сверху для ухода за аквариумом, а так же слева и справа, тогда сосуд при необходимости можно без проблем вынуть из ниши.
О воде, растениях и грунте.
Итак, место выбрано, аквариум приобретен и самым тщательным образом проверен, не течет ли. Настало время залить его водой и засадить растениями. Это можно сделать одновременно. А вот с заселением водоема рыбками придется повременить. Даже засаженный растениями водоем еще не готов к приему жильцов. Он только-только родился, не "задышал", не "заработал". Рыбкам в нем придется плохо.

Позаботьтесь о достаточном (не менее 5 сантиметров) слое грунта. Лучший грунт - серый крупнозернистый речной песок (размером до пшена до горошины). Желтый мелкий песок из карьеров и песочниц непригоден. До помещения в аквариум грунт нужно тщательно промыть - до тех пор, пока сливаемая вода не станет абсолютно прозрачной. После этого песок кипятят в воде 15 минут постоянно помешивая. Эффектно выглядят в аквариуме со вкусом подобранные осколки гранита или обычные речные голыши (вымытые щеткой и выдержанные в кипятке).

Обыкновенной чистой питьевой воде, что течет из водопроводного крана, далеко до настоящей аквариумной, то есть "живой" воды, ей еще предстоит такой стать. Водопроводная вода проходит многочисленные и самые разнообразные очистки на специальных станциях, и для аквариума она чересчур свежая. В ней нет необходимой для природного водоема микрофлоры, к тому же в некоторых городах в целях дезинфекции воду еще и хлорируют. Хлор удалить из воды легко: достаточно налить ее в ведро и дать ей несколько часов отстояться - вредный газ выветрится. Чтобы ускорить этот процесс, воду можно слегка подогреть.

Аквариум заполняют водой, не размывая при этом слой грунта. Можно положить на песок лист бумаги или блюдце, а воду лить из кружки или шланга, установив ведро с водой выше уровня аквариума. Заполняют аквариум так, чтобы до верхнего края оставалось 5-6 сантиметров пространства. Если вода не была отстояна, вы увидите, что стенки аквариума покрываются множеством мелких пузырьков. Они через некоторое время исчезнут, растворятся.

Аквариум без растений - просто сосуд с водой. Растения превращают его в действующую модель природного водоема. После посадки растений аквариум начинает "дышать", "работать", и "мертвая" водопроводная вода становится "живой". Эта вода и есть главное в творчестве аквариумиста.

Аквариумные растения - не примитивные водоросли, а весьма сложные создания, тонко "чувствующие" и отзывающиеся на изменение среды обитания. Важная задача - чтобы им жилось хорошо.

Существует такая точка зрения: современные средства насыщения воды кислородом позволяют обойтись без растений. А для красоты все веточки - кустики можно сделать из цветной пластмассы. Получается даже оригинальнее. Решительно не согласен. Да, аквариумистика движется вперед семимильными шагами, сегодня к услугам любителя десятки технических устройств (зачастую весьма хитроумных), помогающих правильно управлять работой домашнего водоема. Но никакая техника, даже самая надежная, не заменит подводного растения - живой фабрики кислорода. Практика показывает, что без техники в аквариуме можно обойтись, а без растений - вряд ли. Во всяком случае, это будет не живая, а мертвая модель. Из множества видов экзотических растений назову лишь неприхотливые: риччия, яванский мох, таиландский папоротник, ньяс, людвигия, валлиснерия, анубиас карликовый, эхинодорус парвифлорус ("черная амазонка"), саггитарии широколистная ("японика") и карликовая, криптокарины аффинис, Лютеа, Вендта, Уолкера, Грифита ( пурпурная), Виллиса (волнистая), понтедерифолия, ретроспиралис и балансе (криспатула). Подводный пейзаж при любом сочетании этих растений или просто красив, или очень красив. Некоторые любители сначала сажают растения, а затем заполняют растения водой. Другие производят посадку в уже заполненный сосуд, что позволяет лучше, красивее расположить растения. Правда, при этом их труднее удержать в грунте. На время, пока растение "приживается", укрепите его камешками.
Когда освещение в норме.
Озелененному аквариуму сразу понадобится свет: много, но не преизбыточно. Осветительный прибор - продолговатый рефлектор с обычными лампами накаливания, закрепленный сверху. Лучше, если будут 2-3 лампочки не большой (15-20 ватт) мощности, чем одна сильная.

Люминесцентные лампы освещают аквариум равномерно и очень красиво, к тому же они в 3-4 раза экономнее. Из них пригодны те, что по спектру максимально приближены к солнечному: типа ТБС (теплого белого света) и БС (белого). Менее пригодна лампа ЛД (дневного света).

Сколько требуется аквариуму света, то есть, какой мощности нужны лампы? Это устанавливается опытным путем в первые месяцы жизни вашего аквариума. Появились зеленые обрастания - света явно много. Стенки аквариума покрылись бурыми водорослями, растения вытянулись, стали бледными, тонкими - света мало. Здесь нужна наблюдательность. Для примера скажу: мой 100 литровый аквариум осенью, зимой и весной хорошо освещается тремя 25 ваттными лампочками 8-12 часов в сутки; летом стоящие в близи окна аквариума довольствуются 2-4часовой подвеской.

Аквариум должен около недели побыть без рыб - в нем пройдут сложные процессы взаимоотношений микро-обитателей, попавших в водоем вместе с песком и растениями. Поначалу берут верх гнилостные бактерии - через 2-3 дня вы увидите, что вода в сосуде помутнела. Ни в коем случае не меняйте ее. Размножаясь, бактерии начинают страдать от конкуренции, попутно увеличивается численность инфузорий, которые ими питаются. Через 5-7 дней вода светлеет и приобретает особенную прозрачность: происходит, так сказать, ее "самоочищение". Все это означает, что в аквариуме установилось биологическое равновесие - пора заселять водоем рыбками!
Выбор рыбок.
Ни в чем вкусы любителей так не разнятся, как при подборе рыбок для аквариума. Наилучшему аквариумисту лучше заселить водоем рыбками, неприхотливыми к корму, температуре, и химическому составу воды. Достаточно комнатной температуры (20-24 градуса). Простой, без терморегулятора, обогреватель можно включать, когда температура воды упадет ниже 18 градусов. Два раза в неделю нужно заменять 1/4 часть объема воды, попутно отсасывая шлангом грязь со дна. А какое количество рыбок, и каких видов? Аквариум в смысле населенности должен быть чуть "недогружен". Узнайте, до скольких сантиметров вырастают те рыбки, которых вы облюбовали для содержания, и произведете не сложный расчет: на каждые два сантиметра длины тела (хвостовой плавник не считается) должно приходиться не менее литра воды. Заселять аквариум лучше не взрослыми, а молодыми рыбками: ни легче приспосабливаются к новым условиям. Можно рекомендовать меченосца, пецилию, крапчатого сомика, голубого и черного неонов, кардинала, эритрозонуса, тетра-фонрио, данио рерио и розового, тернецию, огненного и алого барбусов. Сообщество этих рыбок представляет собой причудливый набор форм и красок.





СОВЕТЫ НАЧИНАЮЩИМ

Вы решили стать аквариумистом или, по крайней мере, мечтаете об этом. Возможно, на вас произвел впечатление аквариум, который вы недавно видели, или вы просто хотите интереснее проводить свое свободное время. Скорее всего, вы еще не осознаете, что находитесь на распутье. Изберете одну дорогу - впереди вас ждет не только новое увлечение, но жизнь, полная удовольствий и новых друзей. По другой дороге пойдете - столкнетесь с разочарованием, и в местной газете появится очередное объявление: "Продаю аквариум".
Ключ к успеху состоит в том, чтобы всегда точно представлять, что и зачем нужно делать. Этот тезис кажется банальным, но удивительно, как много людей, задумав стать аквариумистами, считают, что для этого достаточно заполнить аквариум водой и запустить туда рыбок. Всем известно, что вода бывает жесткой или мягкой, так почему же рыбки должны хорошо себя чувствовать в воде, которая поступает прямо из водопровода?
А ведь жесткость - только одна из характеристик воды, которые следует учитывать. Рыбам безразлично, что вы лишь начинающий аквариумист. Если вы сделали что-то не так, то в лучшем случае они будут испытывать стресс, в худшем - погибнут. С того дня, когда вы завели аквариум, на вас лежит ответственность за благополучие рыбок. Станете вы профессионалом или нет, необходимо соблюдать золотое правило аквариумистов - кропотливо выполнять свои домашние задания. Вряд ли нам удастся коснуться всех тонкостей, но основные принципы аквариумного рыбоводства будут рассмотрены на нашем сайте.
По мере того как будет накапливаться опыт, вы осознаете, что ваше новое хобби не только помогло оформить комнату или интереснее проводить досуг, но и сделало вас ботаником, энтомологом, геологом, мастером на все руки, и этот список можно продолжать бесконечно. В каком бы направлении ни простирались ваши интересы, мы будем рады, если наш сайт станет вам подспорьем.
Вы должны задать себе несколько вопросов. Аквариум какого размера может поместиться в вашей квартире и сможете ли вы это себе позволить? Каких рыбок вы хотели бы завести: больших или маленьких (в зависимости от размеров аквариума), пресноводных или морских, тропических или холодноводных? В каких условиях они содержатся и как себя ведут? Смогут ли они жить в вашей водопроводной воде и, если нет, готовы ли вы к трудностям и расходам для создания необходимых условий? Смогут ли рыбки ужиться друг с другом? Хотите ли вы выращивать в аквариуме растения? Будут ли рыбки питаться ими? Приобретя некоторый опыт, вы наверняка будете вносить кое-какие изменения в соответствии со своими наклонностями. Но никогда не делайте того, что может пагубно отразиться на состоянии рыбок. Этому главному принципу должны быть подчинены все ваши действия.
Каких рыб завести

Хотя по соображениям цены и пространства, выделенного для аквариума, ваши желания могут быть ограниченными, тем не менее решающим фактором при выборе рыбок должен оставаться размер аквариума. Чтобы доставлять вам радость, рыбкам необходимы комфортные условия существования.
Стоит задуматься над тем, чего бы вы хотели больше всего. Определите, какие виды рыбок доступны, подготовьте список тех, которые кажутся вам привлекательными и которых вы хотели бы приобрести. Вы обнаружите некоторое несоответствие между размером аквариума, совместимостью рыбок друг с другом и вашим представлением о подводном мини-рае, но богатый выбор позволит вам без особых проблем составить окончательный список кандидатов.
Чтобы понять, каких рыб стоит завести, нужно выяснить, сколько их может вместить ваш аквариум. Обычно расчеты производят исходя из требований к расходу кислорода, основанных на отношении длины взрослой рыбки (без хвоста) к площади поверхности аквариума: пресноводным рыбкам длиной 2,5 см необходимо 192 см2 для холодолюбивых видов и 64 см2 - для тропических. Морским рыбкам на каждую особь длиной 2,5 см отводят 18 л воды в первые шесть месяцев жизни и 9 л - все остальное время. Для некоторых видов, однако, плотность заселения зависит от того, какую территорию отдельные особи признают исключительно своей. В таком случае аквариум, объем которого определен по формуле, вместит меньшее число рыбок.
Совместимость рыбок

На совместимость (или несовместимость) видов рыб следует обращать внимание еще до того, как они будут помещены вместе. Главный критерий - схожесть среды обитания. Мало кто решится запустить в один аквариум морские и пресноводные виды, но гораздо чаще рыбок из солоноватых водоемов пересаживают в пресную воду Много ошибок происходит из-за неправильного определения жесткости воды и кислотно-щелочного баланса различных пресноводных биотопов. Рыбы хорошо приживаются в неволе, если создать им условия, максимально приближенные к естественным. Сходными должны быть и требования к температуре воды. Некоторые виды попали в аквариумы из быстрых рек, другие - из спокойных водоемов, а значит, в одинаковых условиях они существовать не смогут. Одни рыбы предпочитают каменистое дно, другие - заросли растений или открытые пространства; некоторым требуется яркий свет, другим - полумрак. Все это необходимо учитывать, когда вы создаете подходящую среду для своих питомцев.
Размер и темперамент

Размер и темперамент рыбок относятся к очень важным характеристикам. Хотя не все рыбы являются хищниками, в природе обычно более крупные поедают мелких. Если вы заводите исключительно растительноядные виды, убедитесь в том, что даже самые мелкие обитатели вашего аквариума достаточно велики, чтобы не стать жертвами других, причем на это надо обращать внимание и в будущем, когда рыбки вырастут.
Некоторые виды ревниво охраняют свою территорию, используя определенную часть аквариума в качестве кладовой или гнезда (кормовой и репродуктивный участки соответственно). Такие рыбки обычно агрессивны к представителям своего, а часто и других видов. Иногда их можно держать вместе - если они совместимы по темпераменту и размерам, но лучше отсадить их в отдельный аквариум.
Подумайте о корме. Хотите ли вы заводить рыбок, которым требуется разнообразная диета, для чего вы будете вынуждены каждый день специально готовить для них корм? Будет ли хватать пищи рыбкам, которые медленно ее потребляют, если их поместить в один аквариум с проворными, жадными до еды видами? Если это и не окажется смертельным, то не будут ли быстрые, крупные рыбы отягощать жизнь мелких и пугливых? На все эти вопросы нужно найти ответы.
Не делайте скоропалительных заключений, разглядывая неполностью заселенный аквариум продавца, в котором содержатся несовместимые виды. Поведение рыб зависит от относительной плотности населения, количества высаженных растений и возраста рыбок (часто продают неполовозрелых особей). Предоставьте им достаточно пространства, где непременно найдется причина для драки, дайте им подрасти, и ситуация может в корне измениться.
Ваш выбор

Издается много литературы по аквариумам - от журналов до специальных монографий, посвященных отдельным группам рыб. Не обязательно их все покупать, достаточно обратиться в библиотеку Можно также посетить городской аквариум или зоомагазин, чтобы своими глазами увидеть интересующих вас рыб. Не поддавайтесь соблазну побыстрее обзавестись всем необходимым.
Само изучение основ аквариумоводства сулит массу удовольствий. Чтобы достичь успеха, потребуется терпение, и чем скорее вы смиритесь с этим, тем лучше. Разумеется, невозможно заранее освоить абсолютно все, что связано с вашим новым увлечением, но хуже нет, если, устроив аквариум, вы обнаружите, что он не подходит вашим питомцам, и все придется переделывать.
Допустив ошибку вы рискуете навредить рыбкам, не говоря уже о потерянном времени и деньгах. То, что должно было бы приносить радость долгие годы, может обернуться горьким разочарованием.
Многие любители, обзаведясь аквариумом, спешат заселить его рыбками из ближайшего зоомагазина. А когда позднее они находят именно то, чего хотели, оказывается, что этих рыбок уже нельзя поместить в их аквариум. Правильнее сначала собрать всю информацию о рыбках своей мечты, а потом уж покупать их.
Непростительно принести рыбок домой, не подготовившись соответствующим образом. Этот промах расстроит аквариумиста, но гораздо хуже то, что он может стоить жизни рыбам. И это не преувеличение. Не менее часто аквариумисты жалуются на то, что выбранный ими набор видов оказался неправильным. Кое-кто сначала оборудует аквариум и только потом спрашивает, подойдет ли он данным породам. Мы не хотим отказывать в помощи, но лучше, если вы сами постараетесь найти ответ.
Объединения любителей аквариумов

Помимо книг и интернета существуют и другие способы получения информации - например, от других аквариумистов, как профессионалов, так и начинающих, подобно вам. Разведение рыб - увлекательное занятие, объединяющее людей. Вы без труда найдете множество энтузиастов, готовых вам помочь. Если вас заинтересовал аквариум у приятеля, не стесняйтесь еще раз обратиться к нему с вопросами. Возможно, через своих друзей вы свяжетесь с другими любителями, которые также будут рады показать вам свои аквариумы и ответить на все вопросы. Вы можете стать членом местного клуба аквариумистов, даже если у вас еще нет рыбок. Такие клубы существуют во многих крупных городах, хотя не всегда легко найти их адрес. В этом вам помогут продавцы зоомагазинов. В большинстве стран образованы федерации клубов аквариумистов, их адреса публикуются в журналах по аквариумоводству.
Если по природе вы человек не очень общительный и не хотите вступать в клуб, можно договориться с приятелем, у которого также есть аквариум, помогать друг другу в трудных ситуациях. Например, внести и установить в доме большой аквариум, присмотреть за рыбками во время отпуска, одолжить на время какой-нибудь жизненно важный прибор, сломавшийся в три часа ночи в воскресенье. Возможно, он продаст вам лишнее из того, что необходимо для ухода за аквариумом, или рыбок своего разведения по низким ценам, даст почитать что-нибудь по аквариумоводству.
Продавец

Было бы очень полезно найти хорошего продавца зоомагазина и подружиться с ним. Вам, несомненно, потребуется помощь, когда придет пора приобретать принадлежности.
Ассортимент оборудования для аквариумов сейчас столь велик, что приводит в замешательство даже специалиста, а новичка и подавно. Продавец посоветует наиболее подходящее и надежное оборудование именно для вашего случая. Хороший продавец знает рыбок и тех, кто ими занимается. Возможно, у него не окажется того, что вам необходимо в данный момент, но, если вы выгодный покупатель, он постарается достать нужных вам рыбок. Впоследствии вы отблагодарите продавца за внимание, покупая у него товары повседневного спроса. Даже если его магазин находится не рядом с вашим домом, квалифицированная помощь важнее потраченного на дорогу времени.
Как найти такого продавца? Для начала попросите знакомых аквариумистов порекомендовать вам кого-нибудь. В случае неудачи помните, что отличить хорошего продавца от плохого можно по следующим признакам: оба зарабатывают таким образом себе на жизнь, но для плохого деньги - главная мотивация. Он вряд ли будет тратить время на разговоры, не ждите, что он бросится вылавливать облюбованную вами рыбку из аквариума, где их сидит штук двадцать,- слишком много возни. Он будет ворчать, если вы захотите приобрести пару даже тогда, когда пол легко определить. Он продаст вам любое оборудование и любых рыб, не задавая вопросов.
Хороший продавец, напротив, постарается предостеречь вас от ошибок и, возможно, даже откажется продать что-нибудь. Репутация ему дороже, чем легкие деньги. В случае, если ваш вопрос слишком труден для него, он полезет за книгой. Попросите поймать вам двух рыбок, и он непременно достанет вам пару; если пол можно различить. Такой продавец внимателен, найдет время поговорить с вами, даже если вы первый и последний раз его видите. Но зайдите к нему еще раз, и он, скорее всего, вас узнает.
Чтобы разрешить сомнения, придите в магазин со списком абсолютно несовместимых видов рыб (мы рекомендовали бы астронотуса и неона) и скажите, что только вчера обзавелись 60-сантиметровым аквариумом и собираетесь немедленно поместить туда этих рыбок. Плохой продавец и бровью не поведет, доставая свой сачок и полиэтиленовые пакеты. Хороший вежливо, но твердо прочтет вам наставления.


© Ольга Яковлева, Денис Павлов​





И ВНАЧАЛЕ БЫЛО ЖЕЛАНИЕ...
(Монолог чайника с его же последующими комментариями)

Как оно все началось? Да очень просто: закончил сын третью четверть за 6 класс первым учеником, и упросил нас с женой завести ему рыбок. Купили безкаркасник на 45 литров, пяток гуппи,по столько же данио-рерио и неонов, пару сомиков-платидорасов (4-5 см длиной, мальки почти). Приобрели также компрессор, дешевенький фильтр (поролоновый, на распылитель), книжку "Аквариумные Рыбки", что из серии "Дом и семья" кажется. Из растений присутствовал пучок нителлы (она же блестянка) и столовая ложка ряски (впредь использовать только как добавку к корму, в размолотом состоянии!). В качестве грунта насыпали прокаленый в духовке (+300С х 40 минут) песок. На дно поставили такой замшелый рыцарский замок (гадость!). Свет обеспечивался настольной лампой (40 Вт), к тому же поставили аквариум на подоконник (дурость!).​

Дальше пошли сплошные грабли...​

Я на четыре недели уехал на вахту, вернувшись застал жуткую картину. Песок в черных пятнах, вода зацвела и засмердела, население аквариума очень быстро вымирало. Экстренно отсадил в 3-х литровую банку трех уцелевших гуппи и пару данчиков. Остальным - вечная память, а нам с сыном тяжкий груз на совести.​

Срочно перечитав все, что нашел по аквариуму, провел капитальную ревизию. Замок выкинул, песок тоже. Купили грунт в магазине, после промывки-прокаливания рассыпали по горшкам, куда посадили маленький анубиас, что-то бледно-зеленое, похожее на папоротник (загнулся через два месяца), кустик валлиснерии. Ряску отправили в унитаз, нителлу промыли и оставили.​

Поставил каскадный польский фильтр. Аквариум перенес к стене, перпендикулярной окну. Поставил также 20 Вт ЛД в дополнение к настольной. Докупили 4-х даньков, 3-х гуппи самцов (из старых выжили только две самочки), пяток расбор гетероморфов и пару анциструсов. Также четырех неонов. Кормили сушеной дафнией (бр-ррр!). Населению вроде полегчало, но аквариум представлял собой унылое зрелище - вода зацветала, растения в горшках на голом стеклянном дне смотрелись паршиво. Вдобавок с какого-то перепугу при чистке фильтра нам взбрело кипятить губку-наполнитель (всех нитробактерий изводя!).​

Естесственно добром это кончиться не могло, правда жертв на этот раз было меньше. Анциструсы скончались от "хорошей" жизни, нескольких мальков гуппи (гуппешки в этом аду размножались!) затянуло в фильтр, после чего я стал одевать на заборную трубку фильтра кусок поролона. После очередной вахты вернувшись домой, нашел оставшихся рыбок в живых, но зеленая вода в аквариуме уже довела меня до озверения. К тому времени удалось на работе выбить подключение к интернету, где я и ломанулся по ссылкам на аквариумные сайты. Где наконец-то прочитал про запуск аквариума у Миклухи (http://66.40.45.98/index.htm) и массу полезных статей и советов у Славы Юдакова на www.aquaria.ru, за что всегда буду благодарен этим людям.​

Прошло уже полгода, как мы обзавелись аквариумом, который несмотря на наши с сыном старания все-таки выжил и самозапустился, судя по очистившейся воде. Расплодились занесенные с растениями мелкие улитки-физы и включились в борьбу за чистоту.​

Очередная перестройка заключалась в следующем:​

Купили быстрорастущие элодею и лимнофилу. Выкинули горшки и засыпали грунт на дно. Съездил на речку и набрал два ведра довольно крупной гальки. Промыл и прокалил ее в духовке и засыпал поверх мелкого грунта (не всю конечно). Растения рассадил в грунт и прижал крупными камушками, в том числе и нителлу, которую увязал в пучки ниткой, на манер зелени на рынке. Купили пятерых сомиков-коридорасов. Сын притащил от друзей траву, которую мне потом с успехом распознали в фидошной конференции ru.aquaria, это оказался наяс гваделупский, он же микродон. Из всех наших с сыном растений абсолютный чемпион по скорости роста и плодовитости.​

Обнаглев, решили попробовать развести икромечущих рыбок. С этой целью был куплен аквариум на 18 литров, куда бросили остатки нителлы плавать и посадили в грунт валлиснерию, а также свежеприобретенный небольшой анубиас.​

Очередной раз ошиблись, отсадив туда две пары данио-рерио и всех пятерых расбор. Не знаю, что у них там произошло, но наутро данчики пребывали в полном здравии, а все пять расбор плавали вверх брюшками (до сих пор не понимаю). Через пару дней данио отнерестились на нителлу и валлиснерию (ортодоксально или нет, но мальки потом вывелись). При отсадке даньков обратно в общежитие неудачно прищемили одного из самцов (мир его праху). Мальки успешно проклюнулись (а на дворе уже ноябрь стоял), кормили мы их яичным желтком и артемией. К тому времени у меня в 45-литровом уже три месяца проживала пара ампуллярий (здоровенный полосатый самец ~7см диаметром и 4см самка желтого цвета). Самца я отсадил в нерестовик. Опять-таки не знаю, правильно или нет, но юные данчики его сразу полюбили и все время увивались вокруг, потом уже я вычитал у Стайна Хесквира про ампуллярий, что они буквально фабрики одноклеточных, так что я думаю, ампулляр-кормилец и помог нам поднять около сотни мальков. Хватило всем друзьям сына и нам еще десятка полтора осталось.​

Таким образом к концу 2000 года у нас сложилась следующая обстановка:​

В 45 литрах в страшной тесноте проживали 9 самцов и 5 самок гуппи + немеряно ихних мальков, 2 самки и 1 самец данио-рерио + 15 подростков, 5 сомиков-коридорасов (самых простецких, paleatus, один из них, правда, альбинос), 7 неонов (прикупили еще троих к нашей четверке). Растения - 2 куста лимнофилы, 2 анубиаса, огромное количество валлиснерии простой и спиралелистной, немеряно наясов и элодеи, которая по прочтении чудесной книги М.Д.Махлина "Аквариумный сад" оказалась эгерией (Egeria densa). Нителлу всю выкопал и перенес в 18-литровик. Также присутствовали с энтузиазмом и в огромном количестве улитки - физы и красные катушки. Жизнедеятельность всей этой оравы обеспечивали: фильтр-каскад, пузыряло от компрессора круглосуточно, воду меняли 1/4 еженедельно и наполнитель из фильтра не кипятили больше. Примерно раз в три дня меняли поролоновый чехол на водозаборнике. Раз в неделю, споласкивали-отжимали губку под краном. Сифонили грунт также еженедельно. Воду перед подменой отстаивали сутки. Нагревателя в аквариуме не было, температура и без него стабильно держалась 23-26С. Свет 2хЛД20 + 2х40Вт лампы накаливания в качестве балластников к ЛД, по схеме с Миклухиного сайта. Где-то раз в месяц приходилось капитально очищать фильтр (трубку-водозаборник, турбинку и саму камеру) от расплодившихся бактерий. Кормили рыбок в основном импортными хлопьями и иногда скобленым мясом, хлебными крошками, кидали на дно листик капусты (предварительно ошпаренный и замороженный). Смертность практически сошла на нет, только в новогоднюю ночь скончалась одна из самочек данио, похоже не смогла отметать икру (или ее доконала попсовая музыка из телевизора). Появившийся было на анубиасах черный налет был, в основном, изничтожен мелкими улитками, несколько старых листиков невзрачного вида и старых были ампутированы. Благодарный анубиас пошел тут же выбрасывать новые, чистые и красивые.​

В 18-литровике поселилась чета ампуллярий с изрядно ощипаными усами ( гуппи постарались). Там же проживали и вездесущие физы с катушками. Поверху плавала многострадальная нителла, излишки которой (а равно и наясов) регулярно толклись в ступке и скармливались населению обоих аквариумов. В углу улиточника пузырял эрлифтный фильтр из плексигласа с набивкой из кусков поролона, крупных камешков (дабы не всплывал) и гранул активированного угля. Кормились моллюски капустой, морковкой, хлебными крошками и благоденствовали. Правда обнаружилась нехватка кальция, выразившаяся в деградации крышки раковины у самки. Спасло добавление в корм мелко размолотой яичной скорлупы. Светила ЛД20 с обычным электромагнитным балластом. Правда чистить приходилось часто, раз в три дня, но поскольку грунт из аквариума мы убрали, дело это было несложным. Там же жила гупешка, видимо запутавшаяся в нителле и перенесенная вместе с ней в улиточник из 45-литрового. Обратно пересаживать не стали, интересно было наблюдать, с какой скоростью растет рыбка без конкурентов.​

Однако количество рыб превышало все допустимые пределы, да и захотелось нам с сыном скаляров и гурамов с платидорасами.​

Посему в феврале 2001 года был куплен аквариум на 250 литров, с объемным задним фоном, из 10мм стекла на черном силиконе. К нему пресловутый ФАТ-4, компрессор RESUN, 15 кг грунта (мало!), коряга мангровая и, по просьбе сына, колесо типа мельничного с керамческой скалой и приводом от компрессора (ну шоб крутилось). Как я вез этот бак через весь город в салоне Таврии, причем на правом сиденьи сидел друг, согласившийся помочь в перетаскивании банки, а на заднем в обнимку с аквариумом примостился сын! Как мы тащили этого гиганта на пятый этаж хрущобы - это история, наверное знакомая многим, но от этого не менее "переживательная" 8-).​

Запустилась баночка на ура. После промывки, засыпки грунта и отстаивания залитой воды, запихали туда корягу (после суточного отмачивания с 5-тикратной сменой воды), мельницу, ФАТ повесили на штатную планочку, добавили воды из сорокапятки (совместив это дело с очередной уборкой в ней, т.е. в дело пошла вода, слитая в ведро при просифонивании грунта). Губку из "Каскада" отжали-прополоскали прямо в новом аквариуме. Буквально через день вся муть пропала. Выждав еще день, посадили наясы и эгерию (бывшую элодею), бросили пучок нителлы из улиточника и положили на дно свежекупленный фонтиналис. На 45-литровой банке угнездился новый светильник 2хЛБ18, а старый комбайн 2хЛД20+2х40 накаливания перекочевал на новый танк. Выждали еще 4 дня, накидали физ, катушек и четырех меланий, правда на такой объем - это и незаметно совсем было. Добавили свет - 150 Вт галогенный прожектор на высоте 50 см над поверхностью воды. Еще через 2 дня с трепетом душевным переселили из сорокапятки первую партию рыб: с десяток гуппи. Неделя прошла, гуппи чувствовали себя великолепно. Пересадили оставшихся гуппи и всех данчиков, в 45 литрах остались 7 неонов и самки коридорасов, самцов отсадили в большой аквариум, решив попробовать расплодить и коридорасов. Через пару дней сомики были возвращены в старый дом, но нерестится не пожелали, несмотря на подмену воды и снижение ее уровня. Ладно, подождем весны...
Итак, состояние на конец марта 2001 года:​

18 литров - ампуляр с ампулярочкой, физы и катушки, нителла плавает, в уголке эрлифтный фильтр (работает от компрессора). Свет ЛД20 с ЭМ балластом. Сын еще и замок туда засунул - вроде смотрится, да и улитки не возражают. Разве-что однажды самка, пользуясь своими меньшими размерами залезла в уголок между замком и фильтром, а попытки самца в очередной раз исполнить супружеский долг потерпели неудачу (ну не поместился он в этот уголок). Воду меняем раз в три дня на одну треть. Мусорят моллюски многовато.
Подросшую самочку гуппи перенесли в 250-литровый.
Грунта нет.​

45 литров - 7 неончиков, гуппи-мальки скрываются в зарослях, отлавливаются по мере подрастания и переносятся в большой аквариум.Там же 5 коридорасов, давших обет безбрачия.
Улитки - физы и катушки.
Растения - большой куст лимнофилы в правом дальнем углу, вдоль трех стенок высажена валлиснерия, в левом дальнем углу несколько длинных плетей эгерии. Ближе к центру анубиас и небольшой апоногетон. Оставшая территория заполнена наясами.
Фильтр каскадный, поток от него распределяется и тормозится куском от пластиковой бутылки, отформованным над газовой плитой (это чтоб растения в узел не завязывались).
Компрессор пузырит круглосуточно.
Свет - 2хЛБ18 в стандартной арматуре.
Грунт - крупные речные камешки поверх мелкого щебня.​

250 литров - Не поддающяяся точному учету толпа гуппи обоих полов, старая пара данио-рерио и 15 их потомков. Что любопытно, гуппи и данио насобачились кушать со дна, поскольку часть корма не успевают съесть на лету. При этом гуппи становятся вертикально вниз головой и в такой позе едят, а данио на хорошей скорости проходят над затонувшей пищей на бреющем и, заложив боевой разворот, хватают взвихрившийся со дна корм. Уже после моего отъезда сын купил пару медовых гурами, трех жемчужных гурами, трех скалярий и трех платидорасов. Вроде пока все в порядке.
Улитки - физы, катушки и мелании.
Растения - лимнофила, эгерия, наясы, роголистник и фонтиналис. Пока композиция в стадии разработки.
Фильтр - ФАТ4био, выход воды на дождевалку. На водозаборные окна фильтра надето поролоновое кольцо. От компрессора работает мельничное колесо на дне. Дождевалку изготовил сам из куска прозрачного пластикового шланга. Прожег раскаленным гвоздем дырки с шагом 4-6 см, приспособил присоски от ФАТа.
Свет - вышеупомянутые не раз 2хЛД20 с балластными 40 Вт лампами накаливания, а также прожектор с галогенкой на 150 Вт.
Коряга. Грунт стандартный из магазина. Ждем, когда сойдет лед на Урале и Сакмаре, чтобы набрать камешков.​

Кормим рыбок хлопьями, капустой, морковкой, иногда балуем скобленым мясом и хлебными крошками - в общем стараемся поразнообразнее. Пробовали мелкотертый сыр (Российский). Гуппи и неоны были в восторге. Также неоднократно кидали накипь от мяса или печенки - ажиотаж среди всего населения! Особенно неонам нравится.​

Стоят все аквариумы в одной комнате, температура воды 23-26С. При необходимости включаем обогреватель в комнате - обычный масляный электрорадиатор. Фильтры и компрессоры работают круглосуточно.
45 литровый располагается на тумбочке (так называемая "под радиоаппаратуру"), под днище постелена ХБ ткань в несколько слоев (не мокнет, не гниет и не воняет, а может мы просто аккуратно аквариум обслуживаем?). 18 и 250 аквариумы стоят на двухтумбовом письменном столе, отбранным лично мной по критерию "прочность". Поверх крышки стола (ДСП ~35мм) постелен толстый линолеум на пушистой синтетической основе.
Вот пока и все, что уже сделано. Про планы не буду - боюсь сглазить, как сделаю - ну тогда конечно!​

Тимофей Славкин (Sergeant) 29 марта 2001 года.

Отзывы, пожелания и советы приветствуются.
 
Последнее редактирование модератором:

Чёрный-Ангел

Рыб Инспектор
Пользователь
9 Фев 2005
828
3
18
43
Люберецкие Поля
Первые шаги

Первые шаги

Аквариум - это заразно!
Предисловие

Как - то раз я зашел в зоомагазин. Всяких там крыс хомячков я пропустил сразу, немного задержался на птичках и пошел дальше. В следующем отделе располагались аквариумы и их обитатели.
Поражало многообразие форм размеров и расцветок. Должен сказать, что в магазине присутствовали как обычные гупёшки, меченосцы, гурами и многие другие широко известные виды аквариумных рыб, так и мало знакомые мне виды рыб "Рыба НОЖ, ДИСКУС, ПИРАНЬИ ну и т.д."
Там же находилось великое множество самых разнообразных как по форме, так и по объёму аквариумов, ну и соответственно все нужные и не очень принадлежности к ним. Особенно мне понравились аквариумы объёмом от 150 литров густо засаженные растениями с красивым грунтом и великолепно подобранными рыбами. Рыбы подбирались по среде обитания, на дне и на корягах, а так же во всевозможных пещерах и укрытиях по одиночке или парами лежали или лениво плавали сомики самых разных размеров, форм и окраски. На стёклах аквариума, на плоских камнях и растениях постоянно копошилась целая туча анцитрусов, причём размеры последних также были разнообразны. Средние слои кишели (в буквальном смысле слова) всякой яркой переливающейся всеми цветами радуги мелочью. Какой точно вспомнить не могу. Всё это великолепие дополняли пары 3 или 4 скалярий, а также почти все представители лабиринтовых,
В качестве грунта использовалалась мелкая галька темно-коричневого цвета, которая была присыпана камешками большего размера голубоватого цвета. Местами на дне лежали большие камни, во круг которых росли не большие (как оказалось пластмассовые) растения.
Что касается растений, то их там было великое множество. Здесь были и АЛЬТЕРНАТЕРА и АНОНОГЕТОН ВОЛНИСТЫЙ и КАБОМБА и КРИПТОКОРИНА и ещё много всякого разного, которого я раньше никогда не видел.
Короче всё это великолепие меня просто поразило!!! Решение пришло практически мгновенно (прямо в магазине), но, прикинув свои финансовые возможности, (последние находились в плачевном состоянии), я понял, что не осилю, покупку в магазине всего необходимого.
Полностью подавленный я отправился домой. Через некоторое время мне в руки попалась газета частных объявлений, где я и вычитал объявление о продаже аквариума на 55 литров с рыбками и растениями. Поехал посмотрел, вроде бы ничего, понравилось, хотя конечно оттого, что предлагает магазин, это было далеко. Но цена сделала своё дело, и я его купил.
Должен сразу сказать, что это была моя первая и, пожалуй, самая большая ошибка.​
Не покупайте аквариум по объявлению у незнакомых людей!

Из рыбок мне достались 3 гурами (2 самца и 1 самочка), Один гурами самец загнулся через неделю, остальные гурами пока живы и по моему не плохо себя чувствуют. Кроме того, мне достались два сома "Мешкожаберный" и "Сомик КРАПЧАТЫЙ". Но самым интересным на мой взгляд приобретением оказалась пара БОЦИЙ. Забегая, в перёд скажу, что последние здорово прижились и собираются нерестится.
Мир растений в моём аквариуме был представлен жалким подобием "пальмы", И "водяного мха, " который при близком рассмотрении оказался обыкновенной болотной тиной (которая в нашей местности встречается в любой луже).
Грунт отсутствовал на проч. Эту проблему мне пришлось решать самому.
Вдобавок ко всему отсутствовала и верхняя крышка с освещением (покровное стекло присутствовало). По прошествие некоторого времени я привёз своё приобретение домой.​
Вот тут то и начинается самое интересное!

День первый

Приехав, домой первым делом, поместил ёмкость с рыбами в приготовленную воду для выравнивания температур.
Аквариум самым тщательным образом был вымыт, вычищен и выскоблен, а вдобавок ко всему продезинфицирован хлором.
Вот такой я молодец. :smile:
Загубленный таким образом аквариум был установлен на журнальный стол, на крышку последнего был положен кусок листового пенопласта толщиной 2 см. На пенопласт был установлен аквариум (или то, что от него осталось).
Купленный грунт был промыт огромным количеством проточной горячей воды, никакой другой обработке или дезинфекции грунт не подвергался (это не является рекомендацией).
Водрузив аквариум на подготовленное место, (которое надо сказать, было выбрано удачно, перпендикулярно окну). Благодаря такому расположению мне удалось избежать попадания прямых солнечных лучей на аквариум. Солнечный свет освещает аквариум только на закате, когда солнце имеет красноватый оттенок.. Зрелище должен сказать потрясающее.
Я насыпал грунт, рассадил растения, из больших камней сделал укрытия на подобие пещеры (правда, одно, и этого было мало, потому что все рыбы, которые живут в моём аквариуме кроме ГУРАМИ любят прятаться, особенно сомы).
И вот пришло время наливать воду. Вода, подготовленная за ранее (отстаивалась в течение 3 дней, а также аэрировалось несколько часов перед заливкой в аквариум) при помощи шланга была перелита в аквариум, при этом нижние слои воды я старался не задевать, чтобы не залить в аквариум "грязную" воду. Чтобы не размыть грунт напором воды, на дно я поместил блюдечко и наливал воду в него. Наполнив аквариум, и подождав немного, я пересадил туда рыб. Всё было прекрасно! Мои питомцы чувствовали себя прекрасно, сомики тут же нашли предложенное им жилище и благополучно устроились в нём. Боции принялись исследовать дно своего нового дома, а Гурами заняли средние слои воды.
Как и подобает "любящему" хозяину, я принялся буквально откармливать своих питомцев. Корма было очень много, такого количества хватит на стадо рыб, а я кормил всего 7 рыбок.​
День второй

На второй день вода в аквариуме стала мутной, но меня это не пугало ведь так и должно было быть. Успокоившись, я продолжал наблюдать...
К концу дня вода стала такой мутной, что нельзя было, рассмотреть фоновую картинку, и я решил заменить часть воды на свежую (поставил одно ведро отстаиваться).
Что касается корма, то его было очень много, но рыбы справлялись с его количеством.
День третий

На утро третьего дня я заметил некоторые изменения в аквариуме: Растения были вырваны из грунта и плавали на поверхности. Пещера была разрушена, а сомики прятались за развалинами, да и в поведении гурами кое - что изменилось. Один из самцов стал держаться отдельно от остальных своих сородичей, при этом чаще других поднимался к поверхности и заглатывал воздух, спинной и хвостовой плавники были сжаты.
Понаблюдав за ним некоторое время, я принял решение отсадить его в пяти литровый аквариум отсадник, предварительно выкупав его в растворе соли (20 гамов на 1 литр воды) и марганцовки (1-2 кристаллика на тот же объём). Выдержка по 1 минуте в каждой ванночке. После купания рыбка почувствовала себя лучше, и принялась поедать предложенный ей корм.
Остальные обитали аквариума, чувствовали себя нормально, но я всё же подверг их выше описанной процедуре. Что касается воды, то она немного очистилась, но до идеала было ещё далеко.
Устранив все последствия ночного дележа территорий, и добавив несколько укрытий к востановленой пещере я продолжил свои наблюдения.​
День четвёртый

Состояние моего аквариума было все ещё плачевным. Вода хоть немного и очистилась, но всё ещё оставалась мутной. Кроме того, дно было завалено экскрементами и остатками не съеденного корма. Растения были покрыты, каким то непонятным налётом. В общем, КАРАУЛ!!!
Посмотрев на всё это, я решил купить фильтр. Что я и сделал. Кроме фильтра я докупил грунта (мелкой гальки темно-коричневого цвета), и несколько растений: валиснерию спиральную, криптокарину.
Притащив всё это домой и, подвергнув дезинфекции, (раствор соли и раствор марганца), я поместил всё это в аквариум.
Что касается марганца (или пермаганата калия, так его называют), то раствор имел розовый цвет. Растения выдерживал по 5 минут в растворе марганца, и по 3 минуты в растворе соли.
Должен сказать, что применение водного фильтра здорово помогло, уже к вечеру вода стала практически чистой. Зато губка фильтра была полностью забита, и её пришлось промыть. Так же я просифонил дно аквариума шлангом, убрав, таким образом, остатки корма и экскрементов. Слив примерно ведро воды из аквариума я восполнил утраченный объём свежей водой.
Что касается заболевшей рыбки, состояние её оставалось стабильным, а я продолжал делать ей ванночки.
С этого дня корма рыбам я стал давать ровно столько, сколько они могли съесть минут за 10. Но это натолкнуло меня на другую проблему. Сомы, рыбки которые ведут ночной образ жизни, и днём они не активны. Короче я не разу не видел, что и как они едят.
Все последующие дни состояние моего аквариума оставалось стабильным. Вода была чистая, рыбы в полном порядке. Что касается отсаженной рыбки, то к концу первой недели я нашел её мёртвой однажды утром. Причина смерти рыбки осталась загадкой.​
Выводы:

И так прошла неделя. За эту неделю мной было сделано следующее.
К приобретённому за ранее компрессору я докупил фильтр. Что касается последнего, то он оказался маловат (хотя на упаковке указан объём 30-60 литров), приходится очищать губку фильтра 1 раз в 3 дня.
Общее количество грунта было доведено до 5 килограммов. Состоит грунт из мелкой гальки тёмно-коричневого цвета с включениями камешков розового цвета размером 2-3 см. Такое количество грунта позволило рассадить растения без горшочков, а БОЦИИ перестали их выкапывать.
Растения, посаженные в грунт, начали давать свежие побеги (небольшие свежие листочки). Общий вид растений так же улучшился.
Качество и прозрачность воды улучшалось с каждым днём.
Рыбы чувствовали себя нормально, никаких отклонений в их поведении я не заметил.
Опытным путём я подобрал количество корма, которое даю рыбам. Корм съедается примерно за 5 - 10 минут, некоторое количество я бросаю на дно, это полезно для БОЦИЙ, рыбы постоянно роются в грунте, и я не боюсь, что корм пропадёт даром, то есть сгниёт.
В качестве корма я использую МОТЫЛЯ, ТРУБОЧНИКА, а так же "ГРАНУЛИРОВАННЫЙ КОРМ ДЛЯ АКВАРИУМНЫХ РЫБОК". График кормления следующий: утро, трубочник (кормить лучше из кормушки). Вечером гранулы. Утром следующего дня мотыль, и так далее. В качестве растительной подкормки я использую листья капусты и салата, предварительно ошпаренные и замороженные в морозилке. Даю небольшими порциями преимущественно на ночь.
Всё выше описанное я прошу не принимать за план конкретных действий. Оставьте волю фантазии.

В дальнейшем я буду приводить описание своих действий за неделю.
Пожелания, замечания, рекомендации прошу отправлять на мой E-mail.

С уважением, Игорь Козинец.

Белгород 2001г.




Первые шаги - 2

Неделя вторая.

Итак, прошла вторая неделя с момента появления в моём доме аквариума. За это время мне пришлось предпринять следующее.​

Наблюдая за своим детищем, я заметил, что нижние листья растений стали бледнеть, а в последствии приобретать коричневый цвет (загнивать). Что бы не доводить до крайностей, я быстренько пролистал находившуюся в моём распоряжении литературу и сделал для себя соответствующие выводы.​

Уровень освещения, выбранный мной, оказался явно недостаточным (две лампы накаливания по 15 Вт.).​

Количество грунта, которое я использовал (около 5 кг.) оказалось явно недостаточным.​

Итак, уровень освещения: эту проблему я решил довольно просто.​

Схема, которую я привожу здесь, довольно проста, её может собрать любой знакомый с азами электротехники.

В качестве диодного моста я использовал сборку КЦ 405, но можно собрать мост и самому, главное чтобы диоды выдерживали обратное напряжение не менее 350вольт и были рассчитаны на ток не мене 1А. Конденсатор С1 электролит 20мкф на 350вольт, С2 0.47мкф 350вольт. Лампы накаливания по 15Вт каждая. Но их можно заменить сопротивлением 20 - 60 Ом (необходимо подбирать при сборке так чтобы лампа загоралась сразу после включения, и светилась ярко). Эта схема рассчитана на подключение лампы дневного света ЛД20, при использовании ламп большей мощности необходимо подобрать балластную лампу или сопротивление соответствующее нагрузке.

Длина моего аквариума 52 см. Что несколько меньше длины лампы. Поэтому мне пришлось в крышке прорезать два отверстия диаметром чуть больше диаметра лампы. В отверстия я просунул лампу с патронами, и закрыл выступающие части лампы пластмассовыми баночками (из под витаминов "Ревит"), предварительно обклеив баночки сомоклеющейся плёнкой под цвет крышки. Получилось очень даже не плохо.

Кроме этого мне пришлось устроить не большую уборку в своём аквариуме. С помощью длинных ножниц я аккуратно обрезал все испорченные листья. После чего при помощи шланга просифонил дно, и подменил часть воды.

Проблему с грунтом я решать не стал, и поразмыслив немного, решил совместить очередную генеральную уборку аквариума с этой процедурой. А кроме всего прочего у меня на карантине находилось несколько вновь приобретённых растений, и в отсаднике несколько новых рыбок.

Вот мы и добрались до рыб. Я приобрёл пару чёрных скалярий, двух лабео (двухцветных), пять барбусов (два суматранских и три мутанта) и пару гуппи. Вся эта толпа размешалась в отсаднике на 18 литров(одолжил у приятеля).В отсаднике, кроме укрытия для лабео и распылителя ничего не было. Растения находились в 5 литровом аквариуме. Вода в карантинном аквариуме подменялась ежедневно на две третьих от общего объёма.

В качестве корма я использовал мелкого мотыля и резаного трубочника. Правда мне приходилось много времени уделять промывке корма, но результат того стоит.

В таких условиях молодь быстро стала подрастать, и на мой взгляд чувствовала себя превосходно, не обнаруживая никаких отклонений.

Что же касается основного населения, то все рыбы находились в добром здравии и были довольны своей судьбой.

Так прошла вторая неделя.


Игорь Козинец.

Белгород 2001г.





Первые шаги - 3

Третья неделя.

Прошло три недели. За это время произошло следующие.

Растения, которые я держал на карантине благополучно перебрались в аквариум. А следом за ними туда же перебрались и рыбки. Выглядело это следующим образом.

Продержав растения и рыб в карантине две недели и убедившись в отсутствии отклонений, я принял решение о пересадке.

В начале я подготовил воду, (отстояв её в течение 4-х дней) для подмены. Около 15 литров. Затем аккуратно, стараясь не затрагивать нижних слоёв воды, слил около ведра в чистую ёмкость. Выловил рыбок и пересадил их туда. Затем при помощи всё того же шланга, но уже с насадкой, просифонил дно. Воду вылил. Оставшуюся воду слил и процедил через самодельный фильтр.

Для изготовления фильтра я специально приобрёл широкую воронку. Сам же фильтр я изготовил из стерильной ваты и стерильного бинта. Воронку можно так же изготовить самостоятельно, использовав пластиковую бутылку подходящего размера.

Грунт из аквариума мне пришлось вынуть и промыть под струёй тёплой воды. Большие камни я не промывал.

Растения мне пришлось аккуратно выкопать, и промыть в проточной воде.

Аквариум тоже был вымыт. Дело в том, что вода в нашей местности богата мелом. Мел постоянно осаживается на стёклах. Те, аквариумисты которые знакомы с этой проблемой, знают, как бывает трудно отчистить стёкла от этого осадка. Я делаю следующее.

Из мягкого дерева (я использую липу) я сделал небольшой брусок, размером 6 на 3на 4 см., с прямыми углами. Брусок отшлифовал с помощью наждачной бумаги нулевого номера.

Затем делаете буквально следующее, опустив брусок в воду и дав ему намокнуть, прикладываете к загрязнённому стеклу под небольшим углом (несколько градусов) и начинаете тереть. Не забывайте периодически смачивать брусок и стекло водой. После очистки стекла нго необходимо ополоснуть водой, и протереть мягкой тряпочкой.

Проделав всё выше описанное, я приступил к обустройству аквариума.

На дно аквариума я насыпал немного крупной гальки (8-10мм). Толщина слоя примерно 1.5 - 2 см. Затем из больших камней сделал несколько укрытий (сложил их в виде пещер). Затем насыпал второй слой грунта (мелкая галька 5 - 6 мм), эту процедуру я совместил с посадкой растений. Толщина слоя около 1.5 см у переднего края аквариума и 5 - 6см у задней стенки. Там же я расположил большинство растений. В центре аквариума из камней средней величины я сделал "клумбу" высотой около 4см., и диаметром примерно 12см. Туда я поместил большой куст кабомбы, вокруг я рассадил небольшие кустики растения (названия я, к сожалению не знаю, но у нас, её называют пальмой или осокой). Получилось весьма не плохо!

С верху мелкой гальки я набросал крупных камешков (1.5 - 2 см). Это я сделал, для того чтобы мои Боции не выкапывали растения.

Закончив с грунтом, и залив воду, (о том, как залить воду, вы сможете прочитать на этом сайте в разделе для начинающих) я приступил к пересадке рыб. Должен сказать, что по совету моего друга рыб я не сразу пересаживаю в аквариум, а сначала применяю профилактические ванночки.

0.5 чайной ложки соли, и 2 кристаллика марганца на 2 литра воды. Рыбок помещают по одной в раствор на 1 минуту (увлекаться не следует). После купания, рыбу помещают в чистую воду на 10 - 15 мин, и только затем помещают в аквариум.

Такие ванночки выполняют профилактическую роль, и предохраняют ваших питомцев от некоторых распространенных заболеваний.

Как вы понимаете, здесь описан промежуток равный примерно 3-4 часам. Но на мой взгляд это самое основное, что до остального времени, то я провожу его, наблюдая за подводной жизнью. Если у меня бывает немного свободного времени, я провожу его у аквариума, мне это доставляет огромное удовольствие.




Игорь Козинец.

Белгород 2001г.





Первые шаги -4

Основы успеха


или как сделать всё красиво?

И так, аквариум в моём доме уже больше двух месяцев. За это время случалось разное, и хорошее и плохое.


Рыбы,
старики и новобранцы.
Ну начнём по порядку, а именно с рыб. На сегодняшний день в моём пятидесяти литровом аквариуме проживает целая толпа рыб. Из тех рыб что я приобрёл вместе с аквариумом у меня остались только Боции, Сом мешкожаберный и Агамис звёздный, Гурамов я отдал своей знакомой,(т.к. они установили свой порядок в аквариуме, а по простому господство.) Все остальные рыбки превратились в донных... Но после того как я удалил их из аквариума всё стало на свои места.
Вместо отданных мной двух гурами я приобрёл четыре Барбуса (два суматранских и двух мутантов), двух Лабео биколор, двух Анцитрусов, паруы мальков Гурами, пару крапчатых Молинезий, пару Меченосцев, пару Гуппи (подарил знакомый) и пару Данио-рерио. Кроме того я покупал пару Скалярий.

Все рыбы чувствуют себя прекрасно, за исключением Скалярий. Из купленной мной пары одна сразу заняла место лидера, и через некоторое время просто убила свою соседку (выбила глаза). Но моё желание иметь у себя в аквариуме пару Скалярий только усилилось, поэтому я обратился к продавцу у которого покупал предыдущую пару и он продал мне ещё пять рыбок из того же выводка, замечу что рыбки были одинаковыми по размеру и темпераменту. Моей радость не было предела. Стайка из шести чёрных Скалярий здорово смотрелась в аквариуме. Рыб я посадил в аквариум без карантина, потому как знал, что никакой заразы я не занесу.
В начале всё шло просто замечательно, Скалярии плавали стаей и как будто никто не собирался никого угнетать. Но прошло некоторое время и всё стало повторяться. Скалярия купленная мной раньше (кстати я прозвал её Катькой в честь моей не очень хорошей соседки) стала враждебно относится к своим подругам (или друзьям), но я не придал этому большого значения, т.к. враждебность заключалась в редких пинках зазевавшимся. Но я ошибся и приехав однажды домой после выходных я увидел плачевное зрелище, четыре из пяти рыб были мертвы, а пятая чуть живой. Хотя я сделал всё возможное для её спасения, она всё равно вскоре умерла. Зато "Катька" чувствует себя прекрасно и по моему совсем не страдает от одиночества.

Что касается остальных рыб, то они все прибывают в добром здравии. Хотя Барбусы иногда пытаются оторвать кому-нибудь хвост.
Улитки
или бригада уборщиков в вашем аквариуме.
Улиткам надо отвести особое место в моём рассказе. Улитки это не только прикольно но и полезно. У себя я содержу трёх Ампулярий, должен вам сказать что никто лучше чем улитки не соскребёт со стекла нарост из одноклеточных водорослей, да и с нитчаткой они здорово справляются.

Кроме Ампулярий у меня есть лохматые улитки, они живут в грунте постоянно перекапывая его, тем самым не давая загнивать корням растений.
Растения,
где это покупалось и как это сажалось?
Всё что растёт в моём аквариуме я покупал на местном базаре, и выбор больше и цена меньше. Правда там не всегда продают хорошие растения, приходится долго выбирать, но зато результат удовлетворяет.

И всё таки что ж там растёт? А растёт там много чего: Лимонник, Стрелолист, несколько разновидностей Криптокорин, Аноногетон волнистый, Пистия и ещё несколько растений настоящих названий которых я к сожалению не знаю, а местные приводить не стану, дабы не вводить вас в заблуждение.

Все растения в хорошем состоянии, пересадку перенесли нормально (никакой деформации листьев и проч.). Для лучшего роста я применяю подкормку, два раза в месяц доливаю по 10мл. комплексного удобрения, купленного в местном зоомагазине. Дорого, но того стоит.
Посадка растений в воде дело сложное, поэтому я сажал их при установке аквариума все и сразу. Композицию лучше продумать за ранее, если не хотите мучится.

С момента посадки прошло уже больше двух месяцев, растения подросли, дали свежие побеги, некоторые довольно сильно разрослись (пришлось немного выдрать).

В общем, растений в моём аквариуме много, наверное даже больше чем нужно, но мне это нравится.
Вода,
как всё это заливается, продувается и фильтруется.
Воду для аквариума я беру из своего водопровода (как и все вы), вода отстаивается в течение трёх дней в пластмассовом ведре (на дне ведра написано "для холодной питьевой воды") объём ведра, и соответственно количество подменяемой воды, равен десяти литрам. Таким образом я подменяю 1/5 всего объёма воды каждые три дня. Перед заливкой в аквариум вода подогревается до температуры воды в аквариуме. Подмена воды совмещена с чисткой грунта.

От взвешенных частиц мне помогает избавиться фильтр польского производства, производительность фильтра 100 - 150 литров в час (брешут гады!!!), маловато. Собираюсь прикупить по мощней.

Кроме фильтрации я аэрирую воду. Поднимаясь к поверхности пузырьки воздуха увлекают за собой воду и экскременты, а в замкнутом пространстве создаётся ток воды, а это очень хорошо для рыб и кроме того больше грязи собирает фильтр, соответственно и в аквариуме чище.

Вся эта басня работает круглосуточно, практически не шумит, да я и мои домашние к небольшому шуму привыкли.
Свет,
как всё это делалось.
Подсветку я применяю проще не придумаешь, две лампы накаливания по 15Вт. и одна ЛД 20. Схему включения вы найдёте прочитав предыдущую статью. Вся эта басня работает 11 - 13 часов в сутки.
Коряги и домики,
как всё это делалось.
А зачем коряги? Во первых для красоты, во вторых они просто необходимы Анцитрусам (они их едят получая таким образом необходимую для себя целлюлозу). Где её взять? Можно купить, у нас продают по цене от 100руб. за малюсенькую коряжку, а можно изготовить самому. Для этого отправимся к ближайшим зарослям, найдём там понравившуюся су!hitrost!hitrost!hitrost ветку, (лучше если это будет ива) притащим её домой, очистим от коры и прочих мягких частей. Найдём подходящую кастрюлю, (чтоб коряга поместилась) наполним её водой насыпем туда соли (чем больше тем лучше), пока растворятся не перестанет, засунем туда корягу и поставим на огонь. Как только соль растворится, добавим ещё. Варим часов пять - шесть, воду надо доливать по мере выкипания. Сварили, теперь ваше сокровище тонет как железяка. Но это ещё не всё, теперь надо избавится от соли. Как это сделать? Проще простого, киньте её в сливной бочёк унитаза (предварительно вам придется его помыть) вода там обновляется регулярно и уже через неделю вы сможете поместить своё творение в аквариум.
Гроты так же можно купить, но дорого Да и нужны ли вам в аквариуме всякие замки. Можно поступить проще. Возьмите немного керамзита, цемента и песка, добавьте ко всему этому немного фантазии. Красота да и только!!!
Корм,
чем кормить и где это всё брать.
Кормов в наше время существует великое множество. Можно пойти в зоомагазин, купить там всякого разного или взять мешок чего-нибудь одного и закармливать этим своих рыб, а они будут сидеть и думать о том как им надоели эти проклятые гранулы. Короче главное правило это разнообразие, вы же не сидите на одних макаронах. Я комлю своих рыб живыми комами, а в качестве подкормки даю искусственные (преимущественно на травяной основе). Вы скажите что не можете смотреть на червяков и при одном только упоминании о них вас выворачивает, что ж смиритесь, или кормите своих рыб с закрытыми глазами.

На нашем рынке продают всё что только пожелаешь, начиная от мотыля, трубочника и заканчивая такими вещами о которых простые смертные не догадываются. Мой вам совет, чередование практически всего, что можно купить даёт хорошие результаты, но не стоит набирать всего сразу. Возьмите на неделю порцию трубочника и порцию мотыля, на следующей неделе возьмите коретру и дафнию и так далее.

Количество корма должно быть умеренным , не стоить насыпать кормушку горой и смотреть как ваши питомцы превращаются в боченки с плавниками, это не приведёт ни к чему хорошему, рыбы зажиреют, потомства от них вы не добъетесь, да и умрут они быстрее. А кроме того рыба которая не доела более активна, да и в самом аквариуме у вас почище будет.

Улиток я подкармливаю листьями салата, капусты, шпината и гранулированным кормом для рыб. Прежде чем давать салат или другую зелень, листья необходимо залить крутым кипятком (это придаст им мягкость), а потом заморозить (после заморозки листья не расползаются в воде).

Ну вот пожалуй и всё, главное помнить что рыбы это тоже живые существа и относится к ним надо как к живым. Желаю удачи!!!

Вопросы и пожелания прошу отправлять на мой E-mail.



Игорь Козинец.

Белгород 2001г.




Первые шаги - подробности



Предисловие


Проблемы, связанные с температурой, дешевым фильтром и летом в частности.

И так лето, температура воздуха под 40. Вода в аквариуме-за 35 (с учётом теплого воздуха и постоянного подогрева от освещения). А это уже проблема! Для большинства рыб это многовато. Вдобавок ко всему в тёплой воде меньше кислорода!
Фильтр - это вторая проблема. Пытаясь сэкономить денег на оборудовании мы тратим их в последствии на закупку новых рыб, более мощного фильтра.
Плюс ко всему нервный стресс, связанный с гибелью наших любимцев.
К середине лета в моём аквариуме проживало 6 барбусов, 2 боции, сом межкожаберный, агамикс звёздный, одна скалярия (убившая своих братьев и сестёр), 3 молинезии (1 самка и два самца), пара меченосцев, и самка гупёшки. Население прибывало в полном здравии, все рыбки были подвижны и веселы. Толь скалярия иногда поднималась к поверхности и хватала воздух, но я не придал этому особого значения.
Кормил я своих питомцев 2 раза в день утром и вечером небольшими порциями. Рацион состоял в основном из трубочника, мотыля и живой дафнии.
Вода подменивалась 1 раз в неделю, подмена была совмещена с чисткой грунта и стёкол. Количество подменяемой воды составляло одну пятую от общего объёма пятидесяти литрового аквариума.
Фильтр: польская дешевка (названия не припомню), на коробке написано что он якобы рассчитан на аквариум объёмом от 30 до 60 литров... На деле он не справлялся даже с 17 литровым аквариумом, в котором проживали 4 гупёшки и 7 меченосцев, которым было три недели отроду.
Трагедия...

Все выше перечисленные моменты рано или поздно должны были привести к трагедии. И однажды она случилась... Я ушел на работу, (работал я по сменно) жена уехала к родителям, аквариум остался без присмотра.
В наше отсутствие загнулся фильтр. Освещение работало в автоматическом режиме от фотореле. Результат не заставил себя ждать. Вернувшись с работы я застал жуткое зрелище, большая половина моих питомцев погибла.
Погибли боции, барбусы, самка гуппи, самка меченосца. Как ни странно скалярия осталась жива, хотя именно она должна была погибнуть первой.
Ликвидация последствий трагедии

Первым делом были эвакуированы оставшиеся в живых обитатели аквариума. За отсутствием отсадочного аквариума достаточного объёма пришлось посадить их в большой пластиковый таз. Для обеспечения нормального кислородного режима был задействован компрессор.
Аквариум подвергся химической атаке. Я засыпал в воду хорошую порцию хлорки. Воду я не сливал, а использовал для дезинфекции туже, правда, предварительно я вытащил все растения. Для большего эффекта я периодически подогревал воду до 70 градусов. В таком виде аквариум стоял два дня, после чего вода бала слита, а сам аквариум промывался проточной холодной водой весь день.
Грунт я засыпал в оцинкованное ведро, налил туда воды и поставил на газ. Варил три часа, воду сменил три раза.
Растения выкупал в слабом растворе хлорки, промыл хорошо, затем в бледно-розовом растворе марганца с добавлением соли (одна чайная ложка на пять литров воды, марганец на кончике ножа). Честно говоря, я думал, что они все загнутся, и приготовился покупать новые растения, но всё обошлось.
День второй

На второй день вода в аквариуме стала мутной, но меня это не пугало ведь так и должно было быть. Успокоившись, я продолжал наблюдать...
К концу дня вода стала такой мутной, что нельзя было, рассмотреть фоновую картинку, и я решил заменить часть воды на свежую (поставил одно ведро отстаиваться).
Что касается корма, то его было очень много, но рыбы справлялись с его количеством.
Запуск!!!

Вымытый аквариум был поставлен на своё законное место. Вода для заливки была заранее приготовлена. Дальше всё как обычно, засыпал грунт, рассадил растения, залил воду, установил фильтр.
Фильтр я прикупил новый, более мощный и надёжный, а именно Fat-1. Для моих 50 литров в самый раз. Воду гоняет 4 объёма за 1 час. Правда, слишком мощная струя, но эту проблему я решил, направив струю на стенку аквариума.
В моём хозяйстве к тому моменту был ещё один маленький аквариум – 17 литров, в котором стоял самодельный фильтр, собранный из пластиковой трубы диаметром 30мм, высотой 200мм. В качестве наполнителя использована губка от обычной детской мочалки, порезанная на кусочки. Вода поднималась компрессором. Устройство примитивное, но работает безотказно.
Вот именно этим наполнителем я и воспользовался для запуска, проще говоря, я промыл губку прямо в аквариуме. Зрелище не из приятных, но ничего не поделаешь, так надо. В таком виде аквариум простоял сутки. Рыбы всё это время так и сидели в тазу, жалко, но ничего не поделаещ, так надо.
К моему удивлению банка запустилась на ура! Сразу оговорюсь, воду я заливал подготовленную (отстоянную) и подогретую. К вечеру следующего дня все мои выжившие питомцы были запущены в свой обновленный дом.
Выводы…

1. Не запихивайте в свой аквариум рыб больше, чем там может проживать! Примерно 2 литра воды на 1 см длинны рыбы не считая хвоста! <H4>2. Не экономьте деньги на покупке дешевого оборудования!

3. Помните что ВАША лень самый главный враг ваших рыбок! <H4>Пожелания, замечания, рекомендации прошу отправлять на мой E-mail.

С уважением, Игорь Козинец.

Белгород 2001г.




Заключение


Как только у человека что то начинает получатся, он начинает раслаблятся, думая о том что, всё знает и никаких проблем уже быть не может. Со временем аквариум, стоящий в доме немного приедается, хозяин аквариума начинает смотреть на него как на отдельное самостоятельное существо способное существовать само по себе. Такое отношение рано или поздно приводит к проблемам.

Проблемы могут быть самые разные, но на первом месте стоят, конечно же, болезни рыб. До тех пор пока вы уделяете своему аквариуму примерно по 15-20 минут ежедневно, на кормление и внимательный осмотр рыбок, уход за аквариумом (удаление несъеденного корма, обрезка порченых листьев растений и т.д.), всё у вас будет хорошо.
Если же в силу каких-то причин, это время будет сокращено, у вас могут появиться незваные гости – всевозможные паразиты. Откуда они могут взяться? Воду для аквариума вы берёте из под крана, рыбок кормите умеренно, искусственными кормами, которые полностью сбалансированы и витаминизированы, а срок годности истекает через три года. Лишь изредка вы приносите своим любимцам немного живого корма, чтоб побаловать их. Все червячки, рачки и прочие деликатесы тщательным образом промываются. Ваша совесть спокойна, а рыбки просто счастливы.
Но вот однажды вы замечаете признаки беды, ваши любимцы ведут себя не нормально, одни мечутся по всему аквариуму, трутся о всякие предметы, другие сидят в зарослях, а третьи вообще плавают не естественно. Вы забеспокоились! Давно пора!
Посмотрим внимательно на свой аквариум… И что-ж мы там видим, оказывается, что наши любимцы сидят в аквариуме как селёдки, осталось только солью со специями посыпать, и всё «Иваси в собственном соку».
Кроме того, что вашим рыбкам просто негде повернуться, они ёщё и не сочетаются по видам. В вашем аквариуме сидят хищники, всеядные и травоядные рыбки. Как правило, первые постоянно гоняют последних. А отсюда стресс и все вытекающие последствия.
А что творится на дне вашего водоёма? Хорошо если камни просматриваются. Мне довольно часто приходится сталкиваться с аквариумами, в которых вместо грунта слоем в несколько сантиметров рыбьи фекалии. А от самого аквариума несёт как от общественного туалета на рынке.
Если ваш аквариум выглядит именно так, то, на мой взгляд, есть два пути решения проблемы:
1.Бросьте всё, это занятие явно вам не по душе.
2.Срочно беритесь за дело, и исправляйте все свои ошибки.
Как и с чего начать? Это очень просто, перечитайте заново всё, что касается ухода содержания рыб в аквариуме. Нет литературы, так надо её купить, дорого, ну так что ж вы знали, на что шли. В конце концов, вы же платите за квартиру, тратите деньги на содержание машины и т.д. Да, это не дешёвое удовольствие, но зато такое увлекательное.
Вот пожалуй и всё, что я хотел вам сказать. Аквариум это живое существо, которое требует ухода и заботы.
Удачи!
С уважением, Игорь Козинец.

Белгород 2001г.

</H4></H4>
 

Чёрный-Ангел

Рыб Инспектор
Пользователь
9 Фев 2005
828
3
18
43
Люберецкие Поля
АКВАРИУМ

АКВАРИУМ



АКВАРИУМ СВОИМИ РУКАМИ

Эта статья разбита на три раздела по принципу - от простого к сложному. В первом разделе описано изготовление не большого по размерам бескаркасного аквариума, для тех, кто не имеет опыта работы со стеклом и силиконовыми клеями. Во втором разделе подробно описано изготовление большого бескаркасного аквариума. В третьем рассказано о изготовлении многогранных аквариумов.
Ваш первый бескаркасный аквариум
Ваш второй аквариум
Изготовление многогранных и угловых аквариумов
Ваш первый бескаркасный аквариум

(c) Юра Рига, 1999 г.
Стекло

Найти стекло не составляет проблем. Лучше всего заказать стекло в любой мастерской, хотя нарезанное в мастерских в ЖЭКах и ЖЭУ стекло часто не соответствует заданным размерам. Если Вы решили резать стекло сами, то предварительно помойте его. Грязь затрудняет резку, делая надрез неравномерным. Если опытному человеку грязь не особенно мешает, то новичку она - серьезная помеха. Прежде чем резать, еще раз проверьте размеры. Не забудьте 3-4 мм на швы. Для начала проще всего изготовить аквариум, в котором передняя и задняя стенки клеятся на дно, а между ними боковые. Изготавливать аквариум больших размеров для первого раза нецелесообразно. Достаточно аквариума на 15 - 30 литров. Для такого аквариума вполне достаточно стекла в 3мм, но разница в цене между трех и четырыех миллиметровыми стеклами не такая, чтобы выбрать первое по экономическим причинам. Не обязательно приобретать лист стекла, можно обойтись и небольшими кусками, которые у многих есть дома.
Прежде чем резать стекла для аквариума попрактикуйтесь на ненужных кусках стекла. Положите стекло на ровную чистую поверхность. Приложите ровную толстую линейку к стеклу, плотно прижмите и проведите стеклорезом вдоль линейки. Нажимайте на стеклорез достаточно сильно, но не до дрожи в руках. Стеклорез следует вести равномерно, одним движением. Теперь положите стекло так, чтобы получившийся надрез приходился на ребро, свободно свисающий конец следует отломить резким нажимом. Получилось? Если нет, то следует чуть провести стеклорезом с большим нажимом. Стекло в 3мм режется практически всегда без проблем. Больших проблем не должно быть и при толщине стекла в 4мм. Если проблемы есть, то следует еще попрактиковаться. Можно постучать стеклорезом с обратной стороны стекла вдоль надреза пока не появится трещина. В первую очередь трещина должна быть у краев стекла по надрезу. Можно постукивая стеклорезом вдоль надреза с противоположной стороны отколоть стекло, можно получить несколько небольших трещин вдоль надреза и отломить стекло. Попробуйте все способы и выберите наиболее подходящий Вам. Отрезали? Теперь возьмите мелкозернистый наждачный брусок и проведите без сильного нажима по ребрам отрезанного стекла. Это предупредит порезы, а времени отнимет немного. Для первого раза советую выбрать дно и боковые стенки одинаковой ширины, то есть отрезаем три стекла одного размера.
Примерка

Нарезали? Приступим к "примерке". Для начала из трех длинных стекол выберем наиболее близкую по размерам пару стекол, которая и будет передней и задней стенками. Оставшееся стекло укладываем на стол, затем длинные стекла ставим так, как они будут стоять в аквариуме и подпираем их книжками. Берем боковые стекла и вставляем на место подперев их книгами. Смотрим на получившийся результат. Скорее всего он Вас не устроит. Да и что удивительного, резали то в первый раз. Неизбежна разница в высоте и ширине стекол. Теперь стекла меняем местами, переворачиваем так, чтобы добиться наиболее приемлемой подгонки. Вам может потребоваться вырезать одно или два новых стекла, что для первого раза не страшно. Довольны? Убираем книги, стекла укладываем на стол в таком порядке, в каком они будут стоять. Приступим к маркировке. Из изоленты вырезаем цифры (проще всего римские) и наклеиваем их изнутри стекла так, чтобы стыки стекол были промаркированы с двух сторон от стыка одинаковыми цифрами. Следует отступить от края стекла на 40-50 мм. Маркировка позволит Вам собрать банку именно так, как вы примерили.
Обработка стекол

Теперь обработаем нарезанные стекла. Подберем твердый среднезернистый наждачный брусок. Подготовим емкость с водой и ветошь (можно шлифовать и на сухyю, но тогда процесс идет медленнее, а на стекле образуются мелкие сколы). Берем первое стекло, укладываем его на стол так, чтобы выступал край в 15-20мм. Опускаем брусок в воду и даем ему намокнуть. Затем шлифуем торец стекла возвратно-поступательными движениями, сильно не нажимая. Попрактикуйтесь на ненужном куске стела, так отработаете нажим. Почаще смывайте с бруска грязь в воде. обычно 20 - 30 движений хватает для прошлифовки одного торца. Моем стекло, смотрим на результат. При необходимости все повторяем. И так с каждой стороной стекла. Не забывайте мыть стекло и протирать стол каждый раз, этим Вы избежите появления рисок на стекле. Приступим к "матированию" соприкасающихся поверхностей (для акваримуа выбранной емкости оно не является необходимым, но так Вы еще получите навык для больших емкостей). Для начала берем дно. Укладываем его на стол, прикладываем и плотно прижимаем рейку так, чтобы остался край стекла в 6-7 мм. Теперь несильными движениями водим вдоль рейки смоченным водой бруском. Моем стекло и повторяем матирование по всем сторонам. Для боковых стекол матируем края трех сторон на 2-3мм. Для передней и задней стенки 2-3мм для нижней стороны и 7-8 мм для боковых. Моем стекло и попробуем посмотреть что получилось. Если в результате одно из стекол больше необходимого, то не расставайтесь. Процесс шлифовки Вам знаком, запаситесь терпением потихоньку "снимите" лишнее стекло. В этом случае Вы прониклись важностью аккуратной разметки и резки стекла. Да, забыл. Когда практикуетесь в резке стекла, старайтесь нарезать небольшие куски так, чтобы получить банку литров на 5-10 (пусть она выйдет кривой, все равно лишней не будет).
Склейка

Есть два варианта склейки, вернее формирования швов. Начнем с самого простого, с неаккуратным швом. Моем стекла окончательно, обезжириваем все кромки стекол и раскладываем стекла на чистые листы бумаги, пленку и т.д. Дно укладываем на бумагу в центре свободного от посторонних предметов стола. Аккуратно наносим клей на край дна вдоль длинной стороны, затем прижимаем вертикальное длинное стекло. Полезно еще до склейки приклеить к нижней стороне дна с каждой длинной стороны по 2 - 3 отрезка скотча с небольшими свободными концами. После установки стекла и выравнивания его по длине скотчем закрепляем секло от перемещения. Необходимо следить, чтобы вертикальное стекло не смещалось вовнутрь или наружу. Работать удобнее вдвоем. Опираем стекло на книги с небольшим наклоном наружу, Так же вклеиваем вторую длинную сторону и опираем ее на книги. Теперь наносим клей на края вертикальных стекол с одной стороны и соответсвующую короткую сторону дна. Вставляем боковую сторону, не забывая следить за маркировкой стекол. Несильно сжимаем с боков переднее и заднее стекло, нажимаем на боковое стекло сверху. Ваш помощник скотчем скрепит все три стекла между собой в 2-3х местах. Следите, чтобы короткая сторона не ушла вовнутрь или наружу. Аналогично вставляется и вторая боковая стенка. Теперь тщательно вымойте руки, отмойте заляпанные стекла тряпочкой с моющим средством. Налейте в небольшую емкость жидкое моющее средство для мытья посуды, смочите в нем палец и прогладьте изнутри стыки. Старайтесь не размазывать широко клей, избыток постоянно вытирайте о тряпочку. Повторите операцию снаружи, ведя пальцем слегка наискосок в направлении торца стекла переднего, заднего стекла или дна. При этом вы не размажете клей по стеклам. На следующие сутки лезвием бритвы, острым ножом или скальпелем срежьте излишки клея и подтеки. Для аквариума небольших размеров, который мы изготовили для первого раза, не требуются ребра жесткости, но мы все же их вклеим. Если верхние края стекол имеют разницу в высоте до 3мм, то мы может замаскировать ее, приклеив ребра жесткости вдоль длинных сторон поверху. Вырежем длинные стекла шириной от 20 до 50 мм (какой Вам удастся) подгоним их по длине изнутри. Замаркируем и обработаем их наждачным камнем. При резке этих стекло Вам вряд ли удастся отрезать стекло маленькой ширины без проблем. Нанесем риску и легкими постукиваниями стеклорезом с противоположной стороны сделаем вдоль нее трещину. При таком варианте край обычно бывает слегка волнистым, но мы уже умеем шлифовать стекло. Возьмем линейку и нанесем снаружи вдоль длинных сторон аквариума в 12-20 мм от верхнего края маркером линии. Ставим ребра жесткости поочередно на место и маркером наносим линии торцов ребра жесткости на боковых стенках. Укладываем аквариум на одну из длинных сторон, проверяем подгонку ребра жесткости и обезжириваем стекла. По проведенной линии наносим клей, заходя на боковые стенки на ширину ребра жесткости и ставим ребра жесткости на место. Через несколько часов можно вклеить второе ребро жесткости. Через сутки аквариум готов, но лучше подождать несколько дней, пока большая часть уксусной кислоты не испарится, а полимеризованный силикон не уплотнится. Моем аквариум и вымачиваем его сутки. Все. Аквариум готов, а вы получили первоначальные навыки клейки большого аквариума, почувствовали материал и клей. Такой аквариум можно всегда быстро изготовить и использовать уже на вторые сутки (в этом случае его вымачивают несколько часов через сутки, залив и вылив несколько раз горячую воду). Можно делать второй, аккуратный аквариум.
Для начала защитим стекло от попадания клея туда, куда он не должен попасть. Возьмем обычную изоленту и начнем заклеивать. Боковые стекла: по наружной поверхности клеится изолента (за исключением верхнего края) с отступом примерно 1мм от края. Можно наклеить и скотч, но он более тонкий и менее заметен, поэтому работать с ним труднее. Изнутри отступим на 2-3 мм. Переднее и заднее стекло: снаружи приклеим только вдоль нижней стороны с отступом в 1мм, изнутри вдоль нижней стороны на 2-3мм, а вдоль боковых сторон с отступом на толщину стекла плюс 3-4мм. Приложив линейку можно острым ножом подровнять край изоленты.
Теперь начинаем склеивать. Сборку луче вести дном наверх. Крепим переднее и заднее стекла между книгами. Поочередно наносим клей на нижние грани и совмещаем со стеклом дна. Следим чтобы в швах не было пузырьков воздуха и разрывов а стенки стояли ровно, без отступа или выступа (можно клеить стенки по одной). Затем прижимаем дно и размазываем излишки клея и отрываем изоленту. Через сутки приклеиваем боковые стенки. При вклеивании ребе жесткости также следует пользоваться изолентой. Примерьте ребра жесткости, проведите линии и приклейте изоленту на стенки аквариума и стекло ребер жесткости.
к началу страницы
Ваш второй аквариум

(c) Юра Рига, 2000 г.
Естественно, что вторым он не будет, вторым он будет по степени "продвинутости".
Вы освоили простейшие способы клейки бескаркасных aквариумов, но, видя чужие результаты, начали хиреть, отказались от еды, покупки новых рыб и планов заведения дубовой бочки для виранды, как и от поисков оной. Это - болезнь, зовется "белой завистью". Не отчаивайтесь. Она лечится. Лекарства два: аккуратность и приспособления.
Для начала изготовим приспособление для зажимания стекол. Данное приспособление сильно облегчает процесс клейки, исключает смещение стекол и делает ненужной постороннюю помощь. Необходимы 4 ровные рейки из плотной древесины толщиной мм в 20 и длиной 650 мм (надеюсь, что аквариумы шириной более 600мм в Ваши планы не входят). Подберите 24 болта (у меня пяти миллемитровые, 8 длиной 35 мм и 16 по 50), 8 шайб. Возьмите планки, нанесите по всей длине посредине ширины ровную линию и насверлите отверстий с шагом 10 - 15мм и диаметром на 0.1-0.2 мм больше диаметра болтов. Теперь подберите толстый прочный материал и изготовьте 4 П-образные детали (свои я делал из квадратных кусков винипласта толщиной 12 мм размерами 50х50мм так, что ширина "стоек" П и "перекладины" составила 10 мм). Посередине перекладины и ближе к концам стоек просверлите с торцов отверстия диаметром на 0.2 - 0.3 мм меньше диаметра болтов, нарежьте резьбы. Теперь подготовьте для использования болты. Если болты "под прямую отвертку", то у Вас уже есть прорези в головках болтов, в противном случае пропилите их. Сточите напильником с шайб по небольшому сегменту и вставьте этим участком в прорези головках болтов. Опаяйте соединение. Теперь можно работать без отвертки. Приложите "перекладины" П-образных деталей к планкам, вставьте болты в отверстия планок, подложив по шайбе под головки, заверните болты так, чтобы П-образные детали еще могли вращаться. На каждую планку у Вас уйдет по две детали. Перемещая детали по отверстиям мы модем подобрать расстояние для зажимаемых стекол. В "стойки" П-образных деталей ввернем по болту, перемещая которые мы зажимаем стекла и точно регулируем положение стекла и расстояние между стеклами. Изготовьте прокладки под болты. В простейшем случае вырежьте их из полиэтиленовых крышек для банок. У меня в качестве прокладок резина от автомобильной камеры, с наклеенными металлическими пластинами (по две на полоску, что позволяет перегнув полоску так, чтобы пластинки оказались друг против друга, зажимать стекло одной прокладкой). Для вклейки боковых стекол понадобятся еще 4 рейки с отверстиями, но длиной на 300 мм больше, чем длина Ваших аквариумов. На них крепятся по две Г-образные детали с прорезями под болты в "стойках". Вместо гаек применяется пластина с двумя отверстиями с резьбами. Расстояние между отверстиями должно соответствовать шагу отверстий в рейках. Перемещая Г-образные детали относительно болтов мы можем точно зажать стекло.
Теперь подготовим стекла. Прежде чем резать стекла, проверьте углы (надеюсь, что теорему Пифагора никто не забыл и сделать треугольник из нитки с отношением сторон 3:4:5 сможете, закрепив в углах нитки. Этим треугольником легко проверит углы у больших стекол, у малых вполне можно обойтись школьным угольником. Можно проверить диагонали ниткой или линейкой/гибким метром. Чем ближе стекло к прямоугольнику, тем ближе в размерах диагонали). Стекла нарезаны. Теперь начнем примерять их, подобрав расположение стекол так, чтобы по вертикальным ребрам высота стекол была максимально близкой. Теперь посмотрим что мешает стеклам прилегать плотно по швам. Отметим эти места и при пришлифовке стекол снимем в этих местах больше стекла. Стремитесь к тому, чтобы швы получились равномерными по толщине (это не означает, что должны гнаться за микронами, просто достаточно того, чтобы шов между стеклами не был снизу 1мм, а сверху 4 мм). В примерке и подгонке стекол поможет предварительная сборка аквариума на изоленте или скотче. Боковые стекла должны быть вровень с боковыми кромками переднего и заднего стекол. Если Вам не хочется заниматься подгонкой стекол, то такой процесс не для Вас. После окончания процесса подгонки промаркируйте стекла. Теперь "заматируем" стекла по стыкам. Первым заматируем дно. Ширина матируемой поверхности должна составлять толщину стекла плюс 2-3 мм. Переднее и заднее стекла матируются вдоль боковых кромок на ширину толщины боковых стекол плюс 2 мм. Низ всех вертикальных стекол матируется по внутренним поверхностям на ширину 2 мм. Не спешите, тщательно заматируйте стекла, что увеличивает площадь сцепления стекол с клеем, на заходя при этом дальше намеченной ширины. Для этого плотно прижимайте направляющую и ограничивающую рейку к стеклу. Если длина стекла большая или у Вас нет достаточного навыка, то расположите стекло на столе матируемой кромкой к краю стола, расположите поверх стекла ограничивающую рейку и прижмите ее струбцинами. Теперь защитите те поверхности, которые прилегают к швам, но не должны быть покрыты клеем. По внутренним поверхностям эти поверхности лежат как раз за заматированными полосками. По наружным поверхностям приклейте изоленту с отступом не боле 1мм от кромок.
Теперь приступим к склейке. Возьмите промаркированные переднее и заднее стекло. Закрепите П-образные детали на рейках так, чтобы расстояние между центрами "перекладин" было максимально близко с ширине аквариума. С боков попарно зажмите стекла нижней гранью наверх, расположив деревянный планки у верхних и нижних кромок. При этом следите, чтобы стекла упирались в "перекладины, что исключит боковое смещение стекол. Не забудьте проложить между стеклами и болтами прокладки. Теперь тщательно отрегулируйте расстояние между стеклами на верхних и нижних планках. Не спешите, ведь мы должны получить такое расстояние, чтобы наложенное дно точно соответствовало кромкам стекол. Наконец положение стекол отрегулировано. Все, обезжириваем стекла, наносим клей и накладываем дно. При большой площади дна веса стекла для прижима не хватает, поэтому необходим дополнительный груз. Следите, чтобы стекло дна не сместилось относительно переднего и заднего стекол. Через сутки можно вклеивать боковые стекла. Перевернем "полуфабрикат" аквариума и снимем приспособы. Подопрем переднее и заднее стекла снаружи, затем возьмем две рейки с П-образными зажимами, накладываем сверху и откручиваем наружные болты так, чтобы верх стекол слегка расходился относительно низа. Подпорки убираем. На переднее и заднее стекла накладывает по две рейки с Г-образными деталями и регулируем положение деталей так, чтобы "перекладины упирались в стекла, а сами приспособления не падали. Не забудем подложить полиэтиленовые прокладки. Теперь обезжириваем стекла, наносим силикон и вставляем боковые стекла, упирая их в "перекладины" Г-образных деталей. Таким образом они оказываются вровень с кромками переднего и заднего стекол. Вворачивая наружные болты в П-образных деталях, стягиваем переднее и заднее стекла до получение необходимой толщины шва. Через сутки приклеиваем ребра жесткости.
Не забудьте после вклеивания переднего и заднего, а также боковых стекол, смочить палец моющим средством для посуды и снять излишки силикона, затем снимите защитную изоленту. Снаружи швы должны быть ровными изначально. При вклейке боковых стекол вам помешает приспособление с Г-образыми деталями. Поэтому после вклейки боковых стекол снимите эти приспособления и обработайте клеевые швы. Через сутки снимите приспособления с переднего и заднего стекол. Теперь нанесите силикон на внутренние поверхности клеевых швов и проведите по ним смоченным моющим средством пальцем так, чтобы образовалась вогнутая поверхность
Работая с помощью приспособлений при точной подгонке стекол, Вы можете получить "идеальный" аквариум. Дальше все зависит от Ваших рук и Вашего терпения.
Теперь попробуем "отделать" Ваш аквариум. Самое простое - купить "самоклеющуюся" декоративную пленку, отрезать полоски шириной 12-20 мм в зависимости от толщины стекол, ровности шва и размеров аквариума, наклеить вдоль боковых ребер так, чтобы образовались "уголки". Вдоль верхней кромки стекол наклеиваем полоски такой ширины, чтобы ребра жесткости были закрыты. Вдоль нижней кромки вертикальной кромки ширина полоски от 15 до 50 мм в зависимости от Ваших вкусов. Этой же пленкой стоит оклеить светильник, что придаст Вашему аквариуму законченный вид. Не забывайте, что эта пленка хорошо держится только на непористой поверхности, поэтому фанерные светильники или светильники из ДСП должны быть предварительно "проолифлены" или покрыты любыми красками/лаками.
Вторым простым вариантом будет использование готовых деревянных пластин. Практически везде доступны обычные чертежные линейки, вернее их обратные стороны. Лучше покупать полуметровые или метровые линейки, так как они делаются из хорошей древесины, к тому же высоко декоративной. Линейку можно пустить не только по верхним и нижним кромкам, но имитировать "деревянный уголок" по боковым ребрам. Отрезать полоски необходимой ширины несложно. Стык линеек делайте на свой вкус. Есть два самых распространенных варианта: - при отсутствии навыка работы с деревом или недостаточной аккуратности отрезаем длинные детали, идущие по передней и задней поверхностям длиннее на удвоенную толщину линейки плюс 2-3 мм. Боковые детали отрезаются "в размер", то есть точно по длине боковых граней аквариума - отрезать детали с запасом, а затем обработать по одному торцу наждаком или наждачной шкуркой на бруске так, чтобы был скос под углом в 45 градусов. Второй торец обрабатывается аналогично, но "по мету". В результате Вы должны получить практически незаметные стыки. Берем подогнанные детали и намазываем сильно разбавленным бесцветным лаком (не жалейте растворителя). После высыхания "собъем шерсть". Дело в том, что при обработке древесины поверхностные волокна перерезаются и неплотно прилегают к поверхности. После пропитки разведенным лаком такие волокна поднимаются над поверхностью, но теряют эластичность. Поэтому их можно спокойно удалить мелкозернистой шкуркой (лучше использовать старую, со сбитыми зернами). Без такой обработки после пролачивания все эти волокна "встанут дыбом" и то, что ранее Вам казалось гладким, будет "теркой". Обработали, теперь покроем их лаком (желательно еще раз слегка пройтись мелкой шкуркой) . Наконец, тем же силиконом, которым клеили банку, приклеиваем детали. После полной полимеризации силикона шкуркой на твердом бруске уберем все выступающие части. Скотчем или изолентой и газетами заклеим стекла и окончательно покроем лаком деревянные части. Все.
Работа с листовым полистиролом гораздо проще, поэтому здесь не описывается.

Изготовление многогранных и угловых аквариумов

(c) Дмитрий Гныпа, 2000 г.
В принципе, изготовление аквариумов непрямоугольной формы не представляет никакой сложности, хотя есть несколько отличий от обычно принятой сборки прямоугольных аквариумов. Поделюсь своим опытом склейки, я опробовал несколько вариантов сборки и в конце концов остановился на той, которую считаю оптимальной для себя. Вполне возможно, что вам понравится какая-либо другая схема, что ж, это дело вкуса.
Первая особенность - дно вырезается, после того как склеены все вертикальные стенки. Почему, объясню несколько позже, вторая - боковые стекла собираются все сразу и в вертикальном положении. Начинаете с того, что решаете какой формы будет ваша банка и какие будут ее размеры. Формы могут быть любые - от треугольных угловых и до правильных или неправильных многогранников, или, так называемый, бриллиант.
Толщину стекла выбираете из таблиц по высоте и длине самой длинной стенки. Не забивая себе голову расчетами действительных размеров стекол с учетом необходимых зазоров и толщины стекла, либо сами вырезаете, либо заказываете стекла в стекольной мастерской (разумеется, это не относится к случаю, если вам необходимо вписать вашу банку в мебельную стенку или уже готовую тумбу, тут уж придется прибегнуть к расчетам и вспомнить школьный курс геометрии).
После того, как стекла готовы на ровной поверхности выставляете их вертикально, позиционируете относительно друг друга по углам и, добиваясь чтобы минимальный зазор между кромками был не менее 1мм, а максимальный не более 5мм. Стекла лучше располагать как на рисунке. То есть внутренние ребра друг против друга и зазор выставляется между ними.
Если стекла вырезаны идеально как по линейным, так и по угловым размерам, то проблем не возникнет никаких и оптимальный зазор следует делать 2мм, в противном случае вам придется добиваться приемлемых результатов переворачивая и слегка наклоняя стекла, в худшем случае (это когда отмеряли микрометром, отмечали мелом и отрубали топором) придется резать стекла с особо большими погрешностями по новой. Естественно, выполняя эту операцию, необходимо зажать стекла между чем-нибудь, я для этого использовал трехлитровые банки с водой.
Итак все выставлено. Приступаем к следующей операции - подготовке к склеиванию. Берем одно стекло, приклеиваем скотч, как показано на рисунке выше, снаружи по краю стекла, изнутри отступив 3-5мм (можно и больше, но выглядит готовый шов не так изящно), не забудьте оставить сверху небольшой хвостик скотча (проще потом его снимать будет). Тщательно обезжириваем место склейки два раза - сначала бензином, затем, после полной просушки, ацетоном или спиртом, теперь ни в коем случае не касайтесь руками мест склейки. Ставим это стекло на место. По поводу зашкуривания - одни говорят надо зашкуривать место склейки для большей площади, другие говорят, что зашкуренная поверхность наоборот имеет меньшую площадь склейки, так как воздух не полностью выходит из бороздок. Я не собираюсь вступать в эту дискуссию, так как считаю, оно в любом случае бессмысленно по причине очень высокой адгезии силикона к стеклу, у вас скорее разорвется шов, чем клей оторвется от стекла (если конечно правильно и тщательно обезжирена поверхность склейки). Вернемся к нашим баранам. Аналогично проделываем все выше сказанное с другими стеклами.
Для верности проверяем взаимное расположение и надежность фиксации стекол и приступаем к собственно склейке. Берем тубу (я надеюсь, пистолетом вы обзавелись , ставим наконечник, как показано на рисунке почти касаясь стекол, выдавливаем клей, чтобы он с избытком выходил с противоположной стороны (в противном случае вам не избежать воздушных пузырей при формировании галтели) и ведем тубу снизу вверх.
Покончив с выдавливанием, формируем внешнюю поверхность шва, снимая излишки клея и формируя ровный угол, для чего лезвием с легким наклоном и прижимом к стеклу проводим снизу вверх сначала по одному стеклу, потом по другому, и так необходимое число раз. Изнутри излишки клея снимаем пальцем, одновременно делая галтель и промазывая поверхность, не заклеенную скотчем. Когда шов будет удовлетворять вашим эстетическим требованиям, аккуратно отрываете скотч. Покончив с одним углом, переходим к следующему, для чего нужно предварительно располагать банку так, чтобы иметь доступ со всех сторон, как изнутри, так и снаружи.
Ну вот, все стенки склеены, ждем пока силикон полностью полимеризуется. Полимеризация силикона идет в среднем 2мм в сутки, cоответственно, шов толщиной 4мм затвердеет за 24 часа (некоторые могут подумать, что у меня с математикой туго, да нет, просто полимеризация идет с обеих сторон шва). Как только герметик застыл, переворачиваем каркас и устанавливаем его на плотную бумагу или картон. Выравниваем и карандашом обводим - получилось лекало, с которым бежим в стекольную мастерскую, и по нему нам вырезают дно. Зачем так сложно? И почему бы сразу не сделать дно? Первый бриллиант я так и сделал. Все размеры были просчитаны до миллиметра, только после нарезки все размеры, мягко говоря, не соответствовали действительности. В стекольной мастерской стекла режут с погрешностью 2мм и, как правило, стараются в сторону уменьшения размера, чтобы в раму оконную влезло - зазор штапиком закроется, углы вообще не промеряют, для прямоугольной банки это не существенно. В моем случае набежавшие погрешности привели к тому, что дно не по линейным ни по угловым размерам не вписывалось (хотя стенки и собирались прямо на дне). Никак не получалось установить боковые стекла, чтобы нижнее ни где не торчало и были допустимые и равные зазоры. Теперь еще одна хитрость, которая вам резко облегчит жизнь - лекало нужно делать, обводя стенки изнутри простым карандашом плотно прижимая сам карандаш к стенкам, тогда грифель будет идти по бумаге на расстоянии 2-3мм, что нам и надо, у вас получится дно вклеенное внутрь. Преимущества очевидны - промазывать и приклеивать скотч придется только изнутри, вся операция пройдет за один раз, не надо ни каких ухищрений и приспособлений для обеспечения зазора между склеиваемыми стеклами.
Когда дно готово, подготавливаем все стекла к склейке. Приклеиваем скотч, здесь можно сделать галтель побольше, на дне приклеиваем скотч по периметру с отступом от края 5-10 мм, на боковых стенках 5-10мм плюс толщина стекла дна. Тщательно обезжириваем, как было сказано выше, кладем дно на ровную поверхность, предварительно подстелив газету (чтоб стол не попачкать). Ставим склеенные боковины так, чтобы дно оказалось внутри, выставляем углы и равномерный зазор между дном и стенками, если боковины стоят не совсем вертикально подкладываем под нижний торец заваленных стекол прокладки необходимой толщины, но так, чтобы они не выходили с другой стороны за стекло. Изнутри ставим сопло тубы с герметиком в угол, выдавливаем клей, контролируя с наружи заполнение зазора клеем полностью, а также, чтобы внутри углов было достаточно клея для галтели. Заполнив клеем весь периметр изнутри углов, снимаем излишки, удаляем скотч и готово. Сушим сколько положено. Заливаем, проверяем. Обратите внимание на два момента при вклейке дна
  • дно отмечается по периметру боковин, где стекла могут быть разной высоты (при склейке боковин одни торцы у нас стояли на столе и там между ними ни каких ступенек быть не должно - это и будет у нас верхом готового аквариума)
  • не перепутайте при подготовке дна к склейке, где у него верх, а где низ, иначе либо зазоры будут неравномерные, либо собьете углы между боковыми стеклами (мало вероятно, что вы выполните сборку при которой у вас банка будет обладать абсолютной осевой симметрией - на глаз это может быть совсем не заметно).
Ну, вот весь незамысловатый техпроцесс склейки непрямоугольных банок. Конечно, сразу клеить такую банку я бы не советовал, попробуйте сначала обычную, приобретете опыт, которого вы не сможете получить прочитав сотню книг или статей.




ВОДА В АКВАРИУМЕ

Введение

Вода является по своей важности вторым элементом в аквариумистике (первым является сам аквариум - где-то надо держать воду). К сожалению, многие начинающие аквариумисты плохо себе представляют, что у воды, помимо того, что она мокрая и холодная (или теплая), есть еще много важных для жизнедеятельности рыб параметров - например, кислотность, жесткость и т.д. Разным рыбам нужна разная вода. Все понимают, что в одной клетке нельзя держать пингвина и попугая, но забывают, что рыбы тоже разные и не только пресноводные и морские.
В данной статье рассмотрены основные параметры воды и способы их контроля. Но если Вы не хотите вдаваться в подробности, то можете прочитать два последних раздела про основные параметры воды и примерные их значения для различных рыб. Этого вполне будет достаточно для успешного содержания большинства рыб.
Кислотность (pH)

Мы все учили химию в школе, но большинство из нас твердо и прочно забыло все, чему нас учили. Поэтому, аквариумисты, особенно начинающие, вспоминают о кислотности воды, когда на их душераздирающие вопли о гибнущих рыбах, следует вопрос про значение рН. К счастью, большинство рыб для "начинающих", такие как данио или барбусы, способы жить при любых разумных значениях рН. Проблемы начинаются, когда новичок покупает "красивую рыбку", которая оказывается цихлидой из озера Малави и требует щелочной воды.
Вода состоит из двух элементов - водорода и кислорода (это знают все). Молекула воды обычно распадается на два иона - положительно заряженный ион водорода H+ и отрицательной заряженный ион OH-. Значение рН характеризует концентрацию ионов H+ (значение рН логарифму концентрации, взятому с обратным знаком). Изменение значения рН на 1 соответствует изменению концентрации в 10 раз. При рН 6 количество ионов H+ в 10 раз больше, чем при рН 7 и наоборот. Помните об этом, когда изменяете кислотность воды. Небольшие изменения в рН резко изменяют химию воды. В нейтральной воде концентрации обоих ионов равны и значение рН равно 7, в кислой воде значение рН <7, в щелочной > 7.
Значение рН может быть изменено добавлением веществ, изменяющих концентрацию H+. Например, кислоты растворяются в воде с образованием иона H+, уменьшая значение рН.
Многие вещества обладают буферной способностью, т.е. способны нейтрализовать изменения рН при добавлении щелочи или кислоты. Наиболее важными из них являются карбонаты, определяющие карбонатную жесткость воды. Например, раствор пищевой соды (бикарбонат натрия - NaHCO3) имеет рН около 8.4. В растворе он образует ион натрия Na+ и бикарбонат HCO3-, При добавлении щелочи или кислоты происходит их нейтрализация:
H+ + HCO3--> H2O + CO2
OH- + HCO3- -> H2O + CO3-2
Т.е. раствор соды имеет постоянное значение рН для достаточно широкого диапазона концентраций и может быть использован для стабилизации значения рН воды. Поэтому, попытки снизить значение рН до значения 6 (чтобы посадить туда дискусов) в аквариуме с грунтом из известняка обречены на неудачу. Конечно, если добавить кислоты в количестве, превышающем "свободные" ионы бикарбоанат, то она изменит значение рН.
Биологическая активность в аквариуме приводит к образованию различных кислот, которые со временем понижают значения рН. Поэтому если вода не обладает достаточной буферной способнойстью, то со временем рН упадет до недопустимо низких для рыб пределов. Причем, поскольку при низких значениях рН, биофильтрация происходит гораздо менее эффективно, процесс падения рН будет происходит с нарастающей скоростью. Растворенный в воде буфер будет препятствовать падению рН, однако со временем, образующиеся кислоты истощат буфер. При смене воды происходит обновление буфера. Если вода мягкая, то увеличить буферную способность можно добавлением пищевой соды. В продаже обычно бывают вещества, способные стабилизировать рН на различных уровнях.
Большинство рыб способно жить при значениях рН в диапазоне 6.5-8. Резкая смена кислотности воды приведет к стрессу, заболеванию или гибели рыбы. Например, при пересаживании рыбы в воду с низким значением рН, отличающемся от исходной на несколько единиц, рыбы перестают плавать и "зависают" в одном положении. Через некоторое время они погибают.
Поэтому очень важно не изменять резко значение рН. Даже если вы обнаружили, что значение резко отличается от оптимальных - добавляйте химию потихоньку, изменяя рН не более, чем на одну-две единицы в сутки. При добавлении новой рыбы, посадите ее в отдельную емкость и добавляйте потихоньку порциями воду из аквариума, чтобы рыба привыкла к другому значению рН и температуре.

Измерение рН

Как было указано выше, кислотность воды, измеряемая рН является важным параметром аквариума. Разные рыбы предпочитают разные значения рН. Знание этого параметра необходимо при постановке диагноза рыбы. Если ваши рыбы внезапно заболели, то проверьте значение рН воды первым делом (вместе с аммиаком).

Самый простейший тест рН основан на использовании изменяющих свой цвет реактивах и лакмусовых бумажках - фенолфталеине и т.д. (помните курс химии в школе?). Существует огромное разнообразие аквариумных тестов. Также можно купить такой реактив отдельно (помните, что они имеют срок годности, поэтому не покупайте 100 литровую бочку на всю жизнь). такие тесты просты в использовании и достаточно точны - вам не нужно знать значение рН с точностью большей, чем 0.1-0.2. Все равно, в аквариуме, как и в природе происходят суточные колeбaния рН. Рыбы и растения выделяют ночью углекислый газ и рН понижается, в зависмости от карбонатной жесткости воды. Днем, наоборот, растения при фотосинтезе поглощают углекислоту и это приводит к повышению значения рН. Суточные колeбaния в 0.5-1 единицы вполне допустимы. Вам нужно иметь тест, измеряющий значения рН в диапазоне 5.5 - 8.0 для большинства рыб. Для африканских цихлид нужен тест, измеряющий более высокие значения рН.
Различные фирмы выпускают много видов аквариумных тестов.
Другим способом является использование электронных тестеров. Они бывают двух видов: одни предназначены только для измерения рН (вы погружаете его в воду и он выдает значение рН- pH tester, pH meter), вторые могут выдавать сигнал для управления каким-либо устройством (например, для контроля подачи углекислого газа) они находятся в воде постоянно (pH controler).
К достоинствам таких приборов можно отнести:
  • быстрота получения результата
  • точность (средняя точность - 0.05 - 0.1 единиц значения рН)
  • возможность постоянного контроля за изменением рН и получения управляющего сигнала. Некоторые могут быть подключены к компьютеру.
Но они имеют и свои недостатки:
  • Высокая стоимость
  • Необходимость их периодической калибровки, причем достаточно частой. Они обычно калибруются по двум точкам (одна нейтральная рН=7, другая рН=4 или рН=10). При этом необходимо иметь свежий раствор для калибровки (они имеют срок годности).
  • Надо либо иметь измеритель с автоматической температурной компенсацией или самому вычислять поправки к результату, в зависимости от температуры воды,
  • Срок службы электрода - главной части такого измерителя примерно около года для непрерывной работы (конечно зависит от типа электрода),
  • Их надо тщательно промывать перед использование и хранить электрод влажным,
В общем, их использование представляет собой достаточно много мороки и начинающим аквариумистам не имеет смысла их покупать.

Жесткость воды

Жесткость является вторым, наиболее важным, параметров для аквариума, наряду с кислотностью. Жесткость воды определяется наличием растворенных в ней минералов и во многом определяет остальные свойства воды. Несмотря на огромное количество всяких растворенных в воде минералов, только некоторые определяют ее жесткость - так уж сложилось исторически, что наиболее важным приложением была способность мыла намыливаться в воде. Отсюда и все определения. Даже некоторые способы измерения жесткости на этом и основаны. Жесткость воды делится на две части - постоянную (GH, general hardness) и переменную (карбонатную), KH, carbonate hardness). Иногда говорят об общей жесткости, которая явлется суммой этих частей.
Деление жесткости на две эти части определяется тем, какие минеральные соли остаются в воде после кипячения воды (постоянная жесткость). Достаточно практическое определение. Соли, определяющие карбонатную жесткость - выпадают в осадок, поскольку, например для кальция:
Ca(HCO3)2<-> CaCO3+H2O + CO2
Углекислый газ испаряется при кипении, и равновесие сдвигается вправо. При этом плохорастворимый карбонат кальция выпадает в осадок, образуя белые налеты на стенках чайника. Аналогично образуются и налеты на стенках акваруима, при испарении воды (поскольку карбонат кальция хорошо растворяется при добавлении кислоты, то такие налеты хорошо чистить уксусом).
0-4 dGH
очень мягкая вода4-8 dGHмягкая вода8-12 dGHсредняя жесткость12-18 dGHумеренная жесткость18-30 dGHжесткая вода Постоянная жесткость (GH) определяется концентрацией ионов Ca++ и Mg++ в воде. Измеряется постоянная жесткость в градусах жесткости (dGH, dKH) или в mg/l CaCO3:​

1 градус жесткости равен 17.8 mg/l CaCO3
Эта жесткость, наиболее важна, поскольку она определяет - насколько мягкая или жесткая та или иная вода:
Она определяет степень пригодности воды для рыб, растений, развития икры и т.д.​



Карбонатная жесткость определяется концентрацией карбонатов [SIZE=+0]CO3-[/SIZE]и бикарбонатов [SIZE=+0]HCO3-[/SIZE] в воде (в основном, в аквариумной воде присутствуют бикарбонаты, поскольку карбонаты в значительных концентрациях есть при высокой рН>9). Она характеризует буферную способность воды противостоять изменению рН - со временем значение рН из-за наличия органики в воде падает. В аквариуме этот термин и понятие буферной способности (щелочность, alkalinity) используются взаимозаменяемо, поскольку все аквариумные тесты измерения КН основаны на методе титрирования, т.е. изменении цвета раствора при добавлении в него определенного количества кислоты, которая связывает все свободные буферные ионы. Количество капель кислоты и определяет значение КН. Поскольку кислота не "различает" какие ионы (карбонаты, бикарбонаты и т.д.) участвуют в нейтрализации, то узнать в чистом виде значение КН невозможно. Да и не нужно это, поскольку интересует всегда именно эта способность воды. Обычно, при отсутствии фосфатов, солей бора в больших концентрациях, щелочность практически полностью определяется КН.
Другая путаница происходит из-за того, что часто говорят о полной жесткости, равной сумме постоянной и переменной (карбонатной), как о постоянной, подразумевая под GH - полную жесткость. Однако, аквариумные тесты меряют постоянную жесткость отдельно, обозначая ее как GH.
Увеличение жесткости - меняйте их значения плавно, иначе можно вызвать стресс у рыб и другие проблемы:
  • [SIZE=+0]KH[/SIZE] - одна чайная ложка бикарбоната натрия (пищевой соды) на 50 литров воды увеличит KH примерно на 4 градуса dKH,
  • [SIZE=+0]GH[/SIZE] - две чайные ложки карбоната кальция на 50 литров воды увеличат одновременно KH и GH на 4 градуса. Поэтому варьируя компоненты, можно подобрать необходимые значения жесткостей. Можно также добавить сульфат Ca/Mg, что не вызовет увеличения КН, но приведет к возрастанию концентрации ионов сульфата, что не очень хорошо.
Уменьшение жесткости - гораздо более сложная проблема:
  • Использование дистиллированной воды, которая прдается в магазинах. Или дождевой воды, если вы уверены в ее чистоте. [SIZE=+0]Никогда не используйте конденсат из кондиционера[/SIZE] - в нем много ядовитых солей и окислов металлов, в блоке конденсации с удовольствием селятся всякие бактерии.
  • Фильтрование воды через специальные фильтры - осмотический фильтр и деионизация<LI span>Фильтрование воды через различные смолы, которые есть в продаже. Недостатком такого способа, является то, что обычно используется только одна смола (удаляются анионы или катионы) и заменяются они не на ионы водорода H+ и ионы OH- , а на другие ионы - например ионы Ca, Mg на натрий, что не очень хорошо для растений. Поэтому не рекомендуется использовать бытовые составы для смягчения воды (например, для бассейна).
  • Самый простой и удобный способ - фильтрование воды через торф, Для этого добавляется торф в фильтр (внешний или внутренний). Другим способом является добавление торфа (например, насыпанного в старом носке) в емкость, где отстаивается вода. Для некоторых рыб. требующих очень мягкой воды для нереста, можно использовать торф в качестве грунта. Недостатком торфа является то, что он окрашивает воду в желтоватый оттенок (что может быть удалено при фильтрации через активированный уголь). К тому же торф лучше прокипятить.
Остальные параметры воды - проводимость, окислительный потенциал и т.д.

Помимо основным параметров, существуют и другие параметры, которыми можно характеризовать воду. Они используются в аквариуме редко, поэтому описаны они очень кратко.
TDS (Total Dissolved Solids)</STRONG> - величина, показывающая полное количество всех растворенных солей и других твердых веществ в воде. Эта величина наиболее точно показывает, насколько вода отличается от воды, "составленной только из молекул самой воды", например качество дистиллированной или полученной после осмотической фильтрации воды можно характеризовать этим параметром. Величина измерения TDS - концентрация в mg/l. TDS измеряется несколькими способами. Первый - это испарить воду и измерить вес остатка. Вряд ли этот метод доступен аквариумисту из-за необходимости иметь высокоточные приборы. Вторым способом является использование электронных TDS измерителей, которые внешне выглядят аналогично измерителям pH. Такие измерители неточны, поскольку они измеряют на самом деле способность воды проводить электричество, а не все ионы несут на себе электрический заряд и разные ионы имеют разный заряд. К тому же есть обычно сложности с калибровкой таким измерителей. Измеритель проводимости является лучшим прибором.
Проводимость (conductivity)- величина, измеряющая способность воды проводить электричество. Эта способность определяется наличием положительно и отрицательно заряженных ионов, их подвижности, температуры и т.д. Большинство неорганических солей, растворенных в воде, увеличивают способность воды проводить электричество. Проводимость является величиной обратной сопротивлению и измеряется в сименсах. Обозначается либо S, либо mho (ом - ohm - записанный в обратном порядке). Проводимость абсолютной чистой воды, где присутствуют только H+ и OH- ионы, при комнатной температуре примерно 20 MOm/cm (0.05 mkS/cm). В реальности проводимость дистиллированной воды увеличиться быстро, из-за растворения в ней углекислого газа. Измеряется проводимость специальным измерителем, который по существу измеряет ток в воде, заполнившей ячейку со стандартными электродами. В принципе, вы можете использовать мегаомметр, специально прокалиброванный с электродами, помещенными в емкость на определенном расстоянии. Это измерение полезно для определения качества осмотической фильтрации и де-ионизации. В среднем, водопроводная вода имеет проводимость, варьирующуюся от 50 до 1500 mkS/cm
Существует приближенная зависимость между TDS и проводимостью:
TDS mg/l = 0.64 mkS/cm
Это соотношение эмпирическое и может для вашей водопороводной воды ненамного отличаться.
Примерная зависимость между концентрацией столовой соли и проводимостью:
1 mg/l NaCl = 1.9 mkS/cm
Окислительный потенциал (redox potential, ORP)</STRONG>. Если описать этот параметр одним предложением, то получиться, что эта величина, характеризующая качество вашей аквариумной воды, ее чистоту. Низкий ORP означает, что в воде много органики.
Как все проходили в школе, существуют два вида реакций - окислительный и восстановительные. К первым относятся те, в результате которых молекулы "теряют" электроны (например, нитратный цикл, в результате которого аммиак превращается в нитраты), ко вторым - обратные реакции - например, редуцирование молекулы нитрата обратно в аммиак (это делают растения в процессе "получения" азота). Такие атомы, как кислород или хлор, крайне "нуждаются" в электронах и поэтому являются окислителями. Другие, как например водород и железо, имеют "лишние" электроны, являются восстановителями. Разность зарядов окислителей и восстановителей в воде и называется окислительно-восстановительным потенциалом. Достаточно просто, хотя и кажется жутко непонятным. Если окислителей в воде больше, то потенциал положителен и наоборот. ORP измеряется в милливольтах.
Разложение органики в воде является окислительной реакцией. Накопление органики в воде приводит к увеличению концентрации восстановителей и уменьшает значение ORP. Чем выше это значение, тем больше окислителей (в основном кислорода - вряд ли вы используете хлор в аквариуме) присутствует в воде, тем больше органики может быть разложено и тем чище вода. С другой стороны, высокий ORP может быть вреден для рыб и других организмов, поскольку может разрушать живые клетки. Оптимальное значение лежит между 250 и 400 mV. Значение ORP зависит от многих факторов и может колeбaтцся в аквариуме, например, ORP уменьшается при повышении температуры и понижении pH.
Измеряется ORP специальными измерителями, аналогичными измерителям pH (измерители с разными электродами, использующими разные растворы для сравнения дают различные результаты). Увеличить ORP воды можно регулярной сменой воды, чисткой аквариума, продувкой воздуха и использованием озона.

Кислород и углекислый газ

Основными газами, растворенными в воде являются (как и в атмосфере) - кислород, углекислый газ и азот. наиболее легко растворимым является СО2, относительная растворимость углекислого газа примерно в 70 раз выше растворимости кислорода и в 150 раз выше растворимости азота. Азот практически не влияет на жизнедеятельность организмов в аквариуме, кроме сине-зеленых водорослей, которые могут усваивать его. В таблице приведены уровни насыщения растворенных кислорода и углекислого газа в воде (уровень насыщения показывает максимальное количество газа, которое может раствориться в воде, но не уровень равновесия, который например, для углекислого газа при комнатной температуре составляет около 2 mg/l).
Температура воды °С51015202530Растворенный кислород в воде
(уровень насыщения) mg/l13.812.010.39.38.37.6Минимальный уровень, кислорода
требуемый рыбам (примерно) mg/l 9.18.88.37.87.46.9Растворенный СО2 в воде
(уровень насыщения) g/l2.82.42.01.71.51.3Как видно из таблицы, растворимость углекислого газа в сотни раз превышает растворимость кислорода. Основными процессами, в которых участвуют кислород и углекислый газ, являются:
  • Дыхание рыб, которые дышат, как и мы все, кислородом и выделяют углекислый газ.
  • Дыхание и фотосинтез в растениях, Растения используют кислород для дыхания. При этом они выделяют углекислый газ. Обычно полагают, что процесс дыхания растений идет в темноте, однако это не так. Он идет все время, в том числе и на свету, одновременно с процессом фотосинтеза, при котором поглощается углекислый газ и выделяется кислород.
  • Бактерии и другие микроорганизмы потребляют кислород. Об этом часто забывают, что все процессы разложения органики в аквариуме, включая необходимую в аквариуме био-фильтрацию.
  • Другие химические процессы, например, при загнивании грунта выделяется сероводород H2S, который требует кислород для своего окисления.
Кислород, наряду с температурой воды, является фактором определяющим обмен веществ у рыб. Например, при температуре воды выше 15°С кислород, а не температура, является фактором, ограничивающим метаболизм. Потребление кислорода зависит от вида рыб, строения жабр (как эффективно рыба может извлекать кислород из воды) и т.д. Более активные рыбы нуждаются в большем количестве кислорода, более крупные, как понятно, тоже (хотя потребление и не пропорционально весу - рыба весом 10 гр потребляет пример 1.3 mg кислорода на грамм веса в час, рыба весом 500 гр - только 0.25). При повышении температуры потребление кислорода резко возрастает, например, активная золотая рыбка потребляет при температуре 15°С - 0.16 mg кислорода на грамм веса в час, а при температуре 30°С - 0.43 mg).
Рыбы живущие в природе в воде бедной кислородом приспособились к таким условиям, например, лабиринтовые рыбы, которые в природе живут в любых лужах, могут "заглатывать" воздух. С другой стороны, многие рыбы, например, африканские цихлиды из озера Малави нуждаются в воде, богатой кислородом.
В среднем надо стараться, чтобы уровень кислорода не падал ниже 7 мг/л в аквариуме. Рыбы, живущие при пониженной концентрации кислорода, более подвержены заболеваниям, мальки отстают в развитии и т.д. При недостатке кислорода рыбы начинают захватывать воздух с поверхности, в дальнейшем происходит отравление углекислым газом. Рыба, умершая от асфиксии, обычно имеет широко открытый рот, "оттопыренные" жабры, которые имеют бледный оттенок (хотя подобные симптомы могут встречаться и при других заболеваниях).
Несмотря на широко распространенное мнение, углекислый газ не вытесняет кислород из воды. Уровень растворенного углекислого газа в воде зависит от многих параметров. Переизбыток углекислого газа приводит к отравлению рыб, которые впадают в кому и умирают.
Самым простым способом поддержать высокий уровень кислорода и низкий уровень углекислого газа в воде является аэрация и перемешивание воды помпами. При этом кислород растворяется в воде, а углекислый газ уходит в атмосферу. Следует следить, чтобы на поверхности воды не было жирной или бактериальной пленки, которая затрудняет газообмен. Старайтесь не поднимать температуру воды высоко, выше чем необходимо для нормальной жизнедеятельности данного вида рыб. При высокой температуре, растворимость кислорода в воде падает, а потребность в нем возрастает.
Другим способом является выращивание растений, которые поглощают углекислоту и выделяют кислород. Как ни парадоксально, но на ярком свету растения способны выделить кислороду больше, чем его может быть растворено в воде - от растений будут подниматься пузырьки кислорода
Конечно, можно растворять кислород в воде из баллона, однако этот способ сложный, поскольку требует специального реактора и контроля. Иначе можно отравить рыб переизбытком кислорода. Поэтому данный способ не рассматривается.

Тяжелые металлы в воде

Содержащиеся в водопроводной воде тяжелые металлы металлы токсичны для всех организмов, даже те, которые в малых дозах необходимы для успешного роста растений (цинк: медь, никель и т.д.). Даже если содержание металлов в воде соответствует предельно допустимые нормы, установленные для людей, такая вода может быть опасна для рыб. Особенно это относится к меди и цинку, которые не являются токсичными для человеческого организма в разумных концентрациях.
Металл
пдк для людей (ppm)
пдк для рыб (ppm)​
Cd (кадмий)0.0050.01Cr (хром)0.10.05Cu (медь)1.50.02Hg (ртуть)0.0020.01Pb (свинец)0.0150.1Zn (цинк)5.00.1 Таблица показывает сравнительные пдк (предельно допустимые концентрации) для людей и рыб.
Источниками металлов в воде, помимо загрязненной реки, откуда вода поступает в водопровод (в любом случае жить ниже по течению от большого химического комбината не рекомендуется никому, как и содержать рыб), являются, например, медные трубы.
В отличие от рыб, мы не находимся все время в воде и металлы, находящиеся в питьевой воде, попадая в пищеварительную систему, обычно связываются органикой (пищей). С другой стороны, металлы попадают в организм рыбы множеством путей.

Металлы токсичны, поскольку они способны "присоединятся" к органическим молекулам, нарушая выполняемые имим функции. Например, ртуть соединяется с группой -SH, которая входит в состав большинства белков.
Металлы особенно токсичны для мальков рыб. Например, максимальная концентрация меди, при превышении которой увеличивается смертность мальков форели, равна 0.010-0.017 ppm. Максимальная концентрация свинца, при превышении которой происходит "деформация" мальков форели равна .058-0.12 ppm.
Также, металлы могут быть токсичны для растений при их больших концентрациях, даже несмотря на то, что они необходимы в малых концентрациях для нормального роста растений. Например, наиболее часто передозируется железо, которое добавляется как удобрения в воду, при этом листья становятся коричневыми, покрываются пятнами. Симптомы аналогичны симптомам недостатка фосфора. Особенно могут страдать медленно растущие растения, например, криптокорины, которые не успевают "перерабатывать" повышенную концентрацию железа.
Токсичность металлов зависит от многих параметров воды:
  • Кислотность, pH. Как правило, металлы гораздо более токсичны в кислой воде. Когда pH уменьшается до 5.5 алюминий, медь, цинк начинают выделятся из дейтрита в воду. Опыты с форелью показали, что при изменении pH с 7.2 до 5.4, токсичность меди возросла вдвое. Это надо иметь в виду, когда содержите африканских цихлид, живущих в жесткой, щелочной воде. Поскольку в такой воде токсичность металлов меньше, то эти рыбы более чувствительны к токсичным металлам.
  • Жесткость воды. Аналогично, металлы более токсичны в мягкой воде. Например, в жесткой воде, токсичность меди уменьшается из-за конкурирования меди (Cu++) и кальция (Ca++) при прохождении через клеточные мембраны рыбы.
  • Растворенная в воде органика. Повышенный уровень органики ведет к снижению токсичности металлов, из-за того, что она связывает металлы.. Особенно хорошо связывают гуминовые кислоты, которые получаются при гниении растительной органики в аквариуме и добавлении торфа в воду (фильтрование через торф можно использовать для снижения токсичности металлов). Например, в одном из опытов по выращиванию растений, при добавлении в контрольную воду 1 mg/l меди, через несколько недель практически вся медь была поглощена растениями. В тоже время, при добавлении экстракта торфа в воду, вся медь осталась в растворе.
    Как ни парадоксально звучит, металлы более токсичны в чистой воде. Конечно это не означает, что воду не надо менять в аквариуме. Проблем из-за несменяемой воде с повышенным содержанием органики будет гораздо больше.
  • Хелаторы.

    Широко используемые хелаторы, добавляемые в смеси микроэлементов для растений обладают способность связывать металлы - для чего они и применяются - для предотвращения окисления микроэлементов, что делает их недоступными для растений. Чаще всего используется EDTA, которая добавляется в коммерческие кондиционеры для добавления в аквариумную воду.
    Если вы используете хелированное железо для подкормки растений, то атомы железа "крепко связаны" с молекулой EDTA, которая не сможет "обменять" железо на медь. Обратное возможно, поскольку стабильность комплекса меди меньше стабильности комплекса с железом.
  • Растения. Пожалуй, это самый лучший способ борьбы с металлами в аквариуме. Растения, особенно быстрорастущие, очень активно поглощают металлы из воды. например, опыты с элодеей показали, что растение, находящееся в воде с концентрацией цинка 2.2 mg/l в течении двух часов способно накопить до 300 mg/kg сухого веса цинка в листьях и 1000 mg/kg в корнях. Это еще один довод в пользу выращивания растений в аквариуме, помимо эстетической и борьбы с водорослями.
Приготовление водопроводной воды

Основным источником воды для аквариума является водопроводная вода.На водопроводной станции ее так или иначе обрабатывают, чтобы из-под крана вам не лился кисель из бактерий. Оставляя в стороне всякие экзотические методы дезинфекции воды, как озонирование (по крайне мере, я не видел таких водопроводных станций), вода обеззараживается либо хлором, либо хлорамином. Хлор, используемый в традиционном способе для обеззараживания воды, легко улетучивается при перемешивании воды. Достаточно отстаивания воды на ночь в широкой емкости, чтобы хлор улетучился. А если вы меняете немного воды в аквариуме и струя разбрызгивается на отдельные капли, то можно лить прямо в аквариум, Другим способом является применение дехлоринаторов (либо коммерческих, которые продаются в аквариумных магазинах, либо использовать тиосульфат натрия) или активированного угля

В зоомагазинах продается большое количество добавок для нейтрализации хлора и хлорамина.
В дополнение эти добавки могут содержать и другие вещества, как полезные, так и бесполезные для аквариума. Если в вашей воде много металлов, то, помимо того, что вам самим не стоит пить такую воду без предварительной фильтрации, можно использовать добавки, которые связывают металлы. Только если используете удобрения для растений, то помните, что такая добавка сделает, скорей всего, недоступным и железо для растений..
Более современным способом обеззараживания воды является использование хлорамина, который состоит из аммиака и хлора. Хлор нестоек, он быстро соединяется с органическими молекулами, теряя свою силу и образуя канцерогенные вещества. Поэтому хлор связывается аммиаком. Хлорамин является более ядовитым, чем хлор, поскольку легче проникает через жабры в кровеносную систему. К сожалению (для аквариумистов, но не водопроводной станции), хлорамин достаточно устойчивый. Чтобы его нейтрализовать нужно либо использовать коммерческий препарат, либо использовать один из двух методов (прежде чем экспериментировать на рыбах, достаньте тест, измеряющий концентрацию хлора в воде - например, для бассейнов):
  • добавить двойную дозу тиосульфата натрия, который разобьет связь между хлором и аммиаком. После чего воду интенсивно аэрировать в течении нескольких часов или фильтровать через химичекий фильтр, поглощающий аммиак (активированный уголь аммиак не поглощает, нужен цеолит)
  • добавить хлора в воду (чайной ложки 5% раствора бытовой хлорки - гипохлорид натрия на 20 литров воды) ., после чего несколько часов аэрировать воду. При избытке хлора аммиак перестает быть связанным и его можно удалить аэрацией или фильтрацией. Хлор удаляется аналогично.
Лучший способ узнать как обеззараживают воду в вашем водопроводе - это спросить на водопроводной станции. Если вы содержите аквариум с дорогими рыбами, то лучше все-таки потратить деньги и купить коммерческий продукт для обеззараживания воды.
Если вы меняете много воды, то ей необходимо дать отстояться. Лучше всего сутки. Поскольку в водопроводе вода находится под приличным давлением, то в ней растворено больше воздуха, чем в воде при атмосферном давлении. Соответственно, при наливании воды в емкость и ее нагревании растворенный воздух начинает выделятся в виде пузырьков на стенках аквариума и т.д. Если в такую воду посадить рыб, то это может привести их к закупорке сосудов.
Другой проблемой, связанной с водопроводной водой, может являться несоответствие параметров водопроводной воды тем, которые вам необходимы для аквариума или наличие металлов, органики, нитратов или фосфатов, вызывающих рост водорослей. Про изменение параметров воды - кислотности и жесткости написано в соответствующих разделах. Если у вас присутствуют другие нежелательные компоненты, то вам имеет смысл подумать о фильтрации воды через различные фильтры - осмотический или деионизауионный. Или же покупать такую воду. При этом надо помнить, что в отфильтрованную таким образом воду необходимо добавить элементов, обеспечивающих нужные значения кислотности и жесткости. Самый лучший способ узнать параметры вашей водопроводной воды (которые могут меняться в зависимости от сезона) - это связаться с водопроводной станцией.


Дистиллированная вода

Дистиллированная вода может служить одним из компонентов для приготовления аквариумной воды. Не нельзя держать рыб такой воде. Такая вода просто "никакая". В ней отсутствуют минералы, электролиты и т.д. Рыба в такой воде будет чувствовать себя плохо - за счет осмотического давления вода будет "поступать" внутрь рыбы (поскольку концентрация солей внутри рыбы выше, чем в аквариумной воде). поэтому ей придется все время удалять излишнюю воду из организма....а как себя чувствуете вы, когда вам приходиться поминутно бегать в туалет?.
Несмотря на широко распространенное мнение, что дистиллированная вода имеет кислотность pH, равную 7, это верно только в первый момент после приготовления такой воды. Находящийся в атмосфере углекислый газ растворяется в воде и понижает кислотность воды, у которой отсутствует карбонатная жесткость. Кислотность такой воды может быть равной 5-6. что непригодно для многих рыб. В такую воду необходимо добавить раствор необходимых солей, который можно купить в аквариумном магазине или сделать самому.
Лучше всего использовать дистиллированную воду для приготовления аквариумной воды, например, смешивая ее с водой из-под крана, для уменьшения жесткости.
Дистиллированную воду можно покупать в магазине. Не путайте ее с различными видами питьевой воды в бутылках, которая не является дистиллированной. Хранить дистиллированную воду лучше всего в холодильнике, поскольку, в отличие от водопроводной, в ней отсутствуют дезинфицирующие вещества.


Осмотическая фильтрация воды (reverse osmosis)

Если у вас из-под крана течет жесткая вода, а вам хочется держать и, более того, разводить дискусов, которые любят кислую и мягкую воду, то вам придется так или иначе задуматься о том, как приготовить соответствующую воду. Существует несколько методов:
  • Покупка дистиллированной воды - данный способ оправдан, если вы содержите апистограмму в маленьком аквариуме, а если у вас 500-литровый аквариум с дискусами, то данный способ вряд ли оправдан экономически.
  • Использование дождевой воды - удобный способ если вы уверены, что живете в достаточном удалении от Чернобыльской АЭС и соседнего химкомбината.
  • Фильтрование воды через торф - рассмотрено выше
  • Дистилляция воды
  • Осмотичская фильтрация воды
  • Деионизация воды
  • Содержать других рыб, например африканцих цихлид, которые любят жесткую воду - по правде говоря, самый лучший способ.
Осмотическая фильтрация основана свойстве воды проникать через пористую мембрану, непроницаемую для растворенных веществ. Обычно происходит проникновение жидкости из области более низкой концентрации в область более высокой концентрации растворенного вещества. Например, по этой причине, пресноводным рыбам приходится все время удалять избыток жидкости из организма (где концентрация солей выше чем в окружающей воде) и морским рыбам - пить воду. Если искусственно поддерживать повышенное давление с одной стороны мембраны, то равновесие будет смещаться. На этом принципе основана работа обратного осмотического фильтра. Образно говоря, вода проталкивается через мембрану, а соли минералов остаются. В отличие от деионизации, осмотическая фильтрация - механический процесс, который позволяет фильтровать и другие вещества - например, органические молекулы и даже бактерии.

Осмотический фильтр состоит из нескольких частей. Вначале находится мембрана с порами размером в 1-2 микрона. Она отфильтровывает более крупный осадок, который иначе забьет тонкую мембрану. Иногда в этот префильтр может быть включен фильтр с материалом для смягчения воды, все это удлинит срок службы мембраны. После этого находится непосредственно самая полупроницаемая мембрана. В систему также может быть включен и активированный уголь, для удаления хлора из воды.

Бывают два типа мембран:
  • Целлюлозная (триацетат целлюлозы, CTA) - традиционный наполнитель для фильтра. Она может использоваться только, если у вас вода хлорируется, иначе она будет "съедена" бактериями, которые там поселяться. Поскольку она не задерживает хлор, то его можно удалить активированный углем, который ставится [SIZE=+0]после[/SIZE] мембраны. Она не годиться если ваша вода имеет жесткость более 30 dGH и pH более 8.5.
  • Тонкопленочная мембрана (TFC, thin-film composite) - более современный фильтрующий материал. Он обладает лучшим фильтрующим свойством - из них получается более чистая вода и такая мембрана лучше работает в жесткой и щелочной воде. Однако эти мембраны не любят хлорированную воду, поэтому необходимо использовать фильтр с активированным углем [SIZE=+0]до[/SIZE] мембраны. [SIZE=+0]При этом помните, что в мембране могут поселиться любые бактерии и не надо пить такую воду. [/SIZE]Даже если вы ее не используете для питья, то в любом случае храните фильтрованную воду в холодильнике - вам незачем выращивать разные культуры бактерий.
При установке такого фильтра, помимо начальной стоимости, необходимо обратить внимание на следующие обстоятельства:
  • Оба типа мембран требуют определенного давления воды для своей работы. Если давление в водопроводе недостаточно, то вам придется установить специальную помпу.
  • Необходимо заменять пре-фильтр и активированный уголь регулярно. В зависимости от интенсивности использования и степени очистки, срок службы может составлять до полугода и более при непрерывной работе. Сама мембрана (наиболее дорогой элемент фильтра) регулярно промывается (через 150-200 часов работы) и заменяется раз в два-три года
  • Производительность фильтра зависит от давления входящей воды и степени очистки (как плотно намотана мембрана на стержень). В среднем, для бытового фильтра, она составляет 50-200 литров в день при непрерывном использовании (конечно существуют и огромные системы, способные фильтровать кубометры воды в сутки). Производительность зависит и от температуры воды.
  • Расход воды также зависит от многих параметров, но до 90% выливается в канализацию. Поэтому если вы живете где-нибудь в оазисе, то вам лучше переключиться на содержание тушканчиков в аквариуме. Если вы хотите использовать повторно эту воду, то ее надо прогнать, через фильтр для смягчения воды.
  • Мембрана разрушается при высыхании, поэтому если вы не используете ее в течение долгого времени, то ее необходимо вытащить и хранить погруженной в специальный раствор или воду в холодильнике.
Как показывает практика - осмотические фильтры, при правильном их использовании, дают очень чистую воду, стоимость которой гораздо меньше покупной. Помните, что фильтрованная вода является настолько "чистой", что ее необходимо смешивать с водопроводной или добавлять необходимые минералы.


Деионизация воды (de-ionization)

В таких фильтрах используется химически активные фильтрующие наполнители. Они заменяют ионы, растворенные в воде, на другие. Один наполнитель фильтрует положительно заряженные частицы - катионы, заменяя их на ион водорода H+ (cation resin), второй заменяет анионы на отрицательные заряженные ионы OH-. Комбинация двух стадий фильтрации образует молекулу воды. такая фильтрация происходит до тех пор, пока в наполнителе есть достаточное количество ионов для замены. После истощения, смола может быть заряжена снова, используя щелочь и кислоту. Однако этого лучше самому не делать.
Некоторые смолы, особенно те, которые рекомендуются использовать как наполнитель для обычного аквариумного фильтра, заменяют катионы на положительный ион натрия. Этот же принцип используется и для смягчения воды для бассейнов и стирки белья. Восстанавливать такую смолу можно в крепком растворе соли. Однако, повешенная концентрация ионов натрия (которая не учитывается при определении жесткости и поэтому не увеличивает ее) может быть вредна для некоторых нежных рыб и не очень хороша для растений, блокируя поглощение ими некоторых микроэлементов. Лучше использовать два наполнителя - для фильтрации катионов и анионов.
Иногда оба наполнителя смешаны вместе. Такой фильтр будет гораздо сложнее зарядить, поскольку потребуется отделить одну смолу от другой перед регенерацией.

В принципе, такие фильтры позволяют получить более чистую воду, чем осмотические фильтры. Например они хорошо отфильтровывают силикаты, что нужно в коралловом риф-аквариуме. Срок службы и производительность зависит от многих факторов, особенно от содержания минералов в исходной воде. При очень жесткой воде наполнитель может "попроситься в регенерацию" через 100-200 литров. Для увеличения срока службы такого фильтра его можно ставить после осмотического фильтра


Основные параметры воды (кратко)

Здесь рассмотрены вкратце основные параметры воды без каких-либо объяснений. В большинстве случаев достаточно знать название этих параметров и способы их измерения для успешного содержания аквариума. Просто принимайте их как то, что вам надо контролировать - например, как вы знаете, что в розетке должно быть определенное напряжение, хотя много народу плохо себе представляет, что такое напряжение. Но это не мешает им успешно пользоваться электричеством.
pH - характеризует кислотность воды. Должна быть в пределах 6-7.5 для большинства рыб (в таблице приведены значения). Наиболее важный химический параметр воды. Для измерения используются тесты, которые продаются в аквариумных магазинах. Со временем, из-за накопления органики в воде, значение рН уменьшается, поэтому за ним надо регулярно следить. Изменить это значение можно путем добавления пищевой соды (для увеличения) или специальными химикатами, продающимися в аквариумном магазине. Помните, что рыбы способны адаптироваться к другим значениям рН (в разумных пределах), если только рН изменяется плавно.
0-4 dGH
очень мягкая вода4-8 dGHмягкая вода8-12 dGHсредняя жесткость12-18 dGHумеренная жесткость18-30 dGHжесткая вода Жесткость воды - бывает постоянной (GH) и переменной (карбонатная - KH). Измеряется тестами, продающимися в аквариумном магазине. Единица измерения - градусы жесткости (dGH, dKH) или в mg/l CaCO3:
1 градус жесткости равен 17.8 mg/l CaCO3
Карбонатная жесткость (точнее, буферная способность - но это неважно, поскольку все аквариумные тесты измеряют ее, а не KH) характеризует способность воды противостоять падению pH
Увеличение жесткости - одна чайная ложка на 50 литров воды увеличит KH примерно на 4 градуса, две чайные ложки карбоната кальция на 50 литров воды увеличат одновременно KH и GH на 4 градуса.


Оптимальные параметры воды для различных рыб

Виды рыбКислотность pHОбщая жесткость dGHПримечаниеРыбы амазонского региона (дискус)5.5-6.51-4 Цихлиды из западной Африки (криб)6.0-7.05-12 Харациновые и барбусы6.0-7.55-12 Лабиринтовые (гурами)6.5-7.55-10 Центрально-американские цихлиды (акара, северум)6.5-7.510-20 Живородящие (гуппи, меченосцы)7.5-8.515-25чуть подсоленная водаМоллинезии7.5-8.320-30подсоленная вода, 2-3 чайных ложки на 10 литров водыАфриканские цихлиды из озера Малави7.7-8.510-15 Африканские цихлиды из озера Танганьика8.5-9.310-15 В таблице приведены значения кислотности и жесткости для некоторых видов рыб. Многие рыбы способны адаптироваться и к другой воде, например, дискусы могут быть акклиматизированы к более жесткой воде. Но если вы хотите получить потомство от рыб, то лучше обеспечить параметры воды оптимальные для данного вида рыб, их обычно можно найти в справочнике.
Помните, что рыбы лучше себя чувствуют, если параметры воды отличаются от оптимальных (конечно в разумных пределах), но стабильны. Поэтому не старайтесь резко изменить их. Если вы это делаете - то делайте понемногу, не более 1-2 градуса кислотности в день.
С другой стороны, постарайтесь узнать, какая воды течет у вас из крана. Этим вы облегчите себе жизнь. Гораздо проще увеличить жесткость воды (например, для цихлид из озера Танганьика), обратное сделать сложнее - нужна фильтрация воды через ионообменные смолы и т.д. Поэтому подумайте вначале, сможете ли вы это делать в течении долгого времени, прежде чем заводить дискусов, если у вас из крана течет артезианская вода, которая напоминает Танганьику.




ФИЛЬТРАЦИЯ В АКВАРИУМЕ


Для чего нужна фильтрация

Как и всякий живой организм, рыбы, в результате своей жизнедеятельности, выделяют различные вещества, которые загрязняют воду, делая ее плохо пригодной для рыб. Мы тоже используем фильтрацию для нас самих, начиная от отдельного санузла в квартире и кончая еженедельной уборкой комнаты - пылесосим и подметаем пол (к сожалению, я видел много аквариумистов, у которых фильтрация в аквариуме была на недосягаемой высоте, а фильтрация в комнате оставляла желать лучшего). Рыбы вынуждены жить в прямом смысле слова окруженными собственным мусором. Помимо всего прочего, это приводит к стрессу у них и, как следствие, задержке в росте, потере окраски и плохой сопротивляемости болезням. Интересно, как вы бы чувствовали себя, живя всю жизнь в куче мусора? Проблема усугубляется тем, что в аквариуме обычно находится много рыбы и мало воды, в том время как в природе - наоборот. Очевидно, что небольшой аквариум с большими рыбами требует большего внимания, чем большой, засаженный растениями, аквариум с несколькими маленькими рыбками, в котором, в принципе, фильтрация может поддерживаться находящимися в нем микроорганизмами и растениями. Важным источником мусора в аквариме является корм, которого обычно бывает много, чем мало.
К сожалению, чистая на вид вода - недостаточное условие для успешного содержания рыб. Очень часто рыбы начинают умирать в воде, которая кристально чистая и начинающий аквариумист задается вопросом, что случилось в аквариуме, который был куплен неделю назад и в него посажены 10 красивых рыбок, которые внезапно умерли. Ответ несложен - наличие аммиака в воде, который не перерабатывается бактериями, которых нету в новом аквариуме, приводит к гибели рыб.
Аммиак и аммоний образуются при разложении молекулы белка и являются наиболее токсичными из продуктов жизнедеятельности рыб, которые выделяют его при дыхании. Также они образуются как продукт гниения органической материи в воде.
Аммиак (ammonia) растворяется в воде с образованием пары ионов - аммоний (ammonium) NH4 и OH.
NH3+H2O <-> NH4+ + OH-​
Однако, при повышенном значении pH воды (т.е. более щелочной воды) и температуре образуется свободный аммиак NH3 и молекула вода, Свободный аммиак гораздо более токсичен для рыб чем его ион. Например, при pH8 только 5% аммиака существует в свободном виде, в то время как время при pH9 уже 20% свободного аммиака. Поэтому, аквариум с африканскими цихлидами требует гораздо больше внимания к чистоте воды (однако это не значит, что можно не обращать внимание на фильтрацию в аквариуме с южно-американскими рыбами, живущими в кислой воде, эффективность бактерий, перерабатывающих аммиак ниже в кислой воде). Аквариум с повышенной температурой также требует большего внимания, например при повышении температуры с 15С до 25С приводит к увеличению содержания свободного NH3 почти в два раза. Токсичность аммиака уменьшается в соленой воде, примерно на 30: чем в пресной воде с такими же параметрами.
В дальнейшем, под словом аммиак будут пониматься два химических соединения - аммиак (NH3) и аммоний (положительно заряженный ион NH4+). Поскольку они оба присутствуют в воде, оба ядовиты, то, с точки зрения аквариумиста, при описании процессов фильтрации между ними нету разницы.
Летальный уровень аммиака составляет примерно 0,2 - 0.5 mg/l для различных рыб, максимальный допустимый уровень составляет 0.01-0.02 mg/l. Однако и при таком уровне, некоторые рыбы оказываются подверженными стрессу, что ослабляет их сопротивляемость болезням. Поэтому можно сказать, что уровень аммиака в аквариуме должен быть нулевым (при тестировании воды цвет индикатора меньше первого деления шкалы)
В результате биологической фильтрации аммиак преобразуется в менее токсичные нитриты (с буквой И) и, затем, в гораздо менее токсичные нитраты (с буквой А). Уровень токсичности нитратов для деликатных рыб составляет 50-300 mg/l (для икры и мальков они гораздо токсичнее). Подробней об этом написано в разделе про биологическую фильтрацию.
Не надо думать, что ион аммония не опасен. Он опасен тоже, но в меньшей степени. Понижение pH и температуры воды приводит к снижению токсичности аммиака, однако при этом эффективность бактерий, перерабатывающих аммиак падает. Оптимальные условия для них - нейтральная вода (pH около 7) и температура около 30C. При pH ниже 5, их жизнедеятельность практически прекращается. Поэтому не надо лить уксусную кислоту в аквариум для уменьшения токсичности аммиака. Она уменьшится, но его никто не будет при этом перерабатывать.

Виды фильтрации

По своему механизму фильтрацию можно разделить на три большие группы:
  • Механическая - фильтр служит для задержки крупного, не растворенного в воде, мусора. Поскольку экскременты рыб и остатки пищи являются источником токсичного аммиака, то наилучший способ не допустить гниения - это удалить их из аквариума (к тому же крупный мусор в аквариуме некрасиво выглядит). Что и достигается путем использования крупноячеистого фильтра или губки, который регулярно надо промывать. К подобной механической фильтрации можно и отнести и регулярную чистку дна сифоном, которую надо делать при каждой смене воды. Механическая фильтрация может использоваться и для очистки воды от взвешенных частиц, например, с использованием диатомового фильтра, который способен даже отфильтровать водоросли, вызывающие "зеленую воду".
  • Химическая - фильтр удаляет растворенные в воде вещества. Наиболее популярным видом химической фильтрации является использование активированного угля. Другим способом является использование различных ионообменных смол (например, цеолита (zeolit) для удаления аммиака из воды). К химической фильтрации можно отнести и флотационные колонки (protein skimmer), которые удаляют органические молекулы из воды прежде чем они будут разложены с выделением аммиака. Озонаторы тоже в какой то степени выполняют химическую фильтрацию путем окисления органики.
  • Биологическая - наиболее важный вид фильтрации, в результате которого токсичный аммиак преобразуется в нетоксичные нитраты. Это осуществляется бактериями, Подробно данная фильтрация рассмотрена ниже. К этому же типу фильтрации можно отнести и поглощения аммиака, нитратов, фосфатов и других веществ растениями и водорослями. Подробней это описано в разделе про водоросли.
Между этими видами фильтрации нельзя провести четкой границы. например, механический фильтр или активированный уголь служат и местом заселения бактерий, которые разлагают аммиак. Среда для био-фильтрации задерживает мусор и т.д. Поэтому надо говорить о совокупности всех видов фильтрации.


Нитратный цикл в аквариуме

Этот цикл - один из многих биологических циклов, происходящих в аквариуме. Но именно он наиболее важен для понимания процесса фильтрации воды от токсичного аммиака.
Здесь цикл изображен в упрощенном виде и показаны только основные детали. Аммиак и аммоний образуются при дыхании рыб, гниении растений и прочей органики. Про их токсичность сказано выше. В результате деятельности бактерий аммоний превращается в нетоксичные нитраты, которые поглощаются растениями. Наряду с нитратами, растения поглощают аммиак/аммоний и нитриты, даже предпочитая аммиак/аммоний, поскольку при этом затрачивается меньше энергии, но полагаться на этот процесс можно только в исключительных случаях, когда аквариум представляет собой заросший сад, поэтому для начинающих аквариумистов такой способ фильтрации слишком сложен.
В местах аквариума, где недостаточно кислорода, происходит обратный процесс - анаэробные бактерии извлекают необходимый им кислород из молекулы нитрата. Такой процесс используется для биологической денитрации - уменьшения содержания нитратов в воде. В аквариуме такие процессы развиваются, например, в грунте, где может возникнуть недостаток кислорода. Следует заметить, что бактерии извлекают кислород и из сульфатов и при этом образуется газ H2S, имеющий запах тухлых яиц. Именно этот газ поднимается пузырями из загнившего грунта, если его поворошить. Этот газ очень токсичен для рыб и при его появлении следует заняться грунтом основательно.



Магическое слово - био-фильтрация

Вероятно, многие видели это слово в рекламе того или иного фильтра/наполнителя к фильтру и т.д. Даже используется такое слово - биофильтр. Так что же все-таки оно значит? И нужен ли специальный фирменный керамический наполнитель в фильтр за большие деньги, чтобы иметь в аквариуме био-фильтрацию.
Процессом био-фильтрации называется преобразование токсичного для рыб аммиака в нетоксичные нитраты (с буквой "а"). Данный процесс осуществляется бактериями (отсюда и слово био-, в отличие, от химической фильтрации аммиака). Достаточно просто. Отсюда понятно, что для эффективной био-фильтрации вам нужны бактерии, место для их заселения, кислород (поскольку бактериям нужен кислород). Бактерии заведутся сами в аквариуме, про место для заселения и кислород вам придется позаботиться. Для своей жизнедеятельности бактериям требуется место для заселения. Они не могут перерабатывать органику, плавая в воде. Почему? Поставьте себя на место бактерии. У вас нет ни рук, ни ног, поэтому вам можно ухватить только тот кусок пищи, который сам попал в рот, подцепить на расстоянии возможности нет - можно только исходить слюной. Плаваете вы с той же скоростью, что и пища - рук и ног нет. Понятно? В общем, лучше всего, когда вы сидите неподвижно, а пища попадает сама в рот. В принципе, бактерии селятся везде - они есть на стенках аквариума, грунте, растениях и т.д. Но площадь поверхности у стенок аквариума небольшая, поэтому надо предоставить им еще свободной жилплощади. Тут уже все зависит от вашей фантазии. Если вы используете донный фильтр, то местом заселения бактерий, является грунт и плата под ним. Для внутреннего фильтра, таким местом является губка, у которой поверхность, за счет ее пористости, очень большая. Для канистрового фильтра - наполнители - губка, керамика, кусочки трубочек от Пепси-колы (или Кока-колы, кто что больше любит) и т.д. Пористая керамика обладает очень большой площадью поверхности по отношению к объему. Также, в мелких порах, где недостаток кислорода (весь кислород потреблен бактериями, которые селятся у входа в дырки), поселяются анаэробные бактерии, которые разлагают нитраты - процесс денитрации. Это аналогично процессу денитрации, происходящему в риф-аквариуме с использованием "живых камней" (live-rock). Денитрация рассмотрена отдельно и она не столь важна для поддержания аквариума в хорошем состоянии.
Важным моментом является наличие кислорода в воде. Процесс био-фильтрации - окислительный процесс и требует кислорода. Для этого используют всякие ухищрения - "био-колесо" (bio-wheel), разбрызгивание воды над фильтрующей средой (trickle, wet-dry фильтры) и т.д. Все это рассмотрено в соответствующих разделах. При недостатке кислорода процесс био-фильтрации останавливается, может произойти гибель бактерий, начаться обратный процесс с образованием аммиака и т.д. Например, нельзя оставлять внешний фильтр без протока воды на целый день. Если вам надо отключить фильтр на время лечения рыб, то лучше всего поместить его в отдельную емкость и включить распылитель для насыщения воды кислородом. По этой же причине следует регулярно чистить фильтр, не допуская зарастания его грязью. Только те бактерии эффективны, которые находятся в контакте с водой и имеют доступ к кислороду. Нижние слои бактерий бесполезны. В этом смысле песочный (fluidized bed) фильтр, в котором происходит постоянное перемешивание песка.
К био-фильтрации можно отнести и процесс поглощения аммиака и других органических соединений растениями и водорослями. Интересно, что растения предпочитают аммиака нитратам. На этом принципе построены фильтры, в которых основным элементом являются растения или водоросли - algae-scrubber.
В итоге, процесс био-фильтрации не является чем-то сложным и понимание основных его принципов дает возможность додумать самому способы увеличения его эффективности.



Запуск нового аквариума

Типичная ситуация для начинающего аквариумиста, который увидел красивых рыбок у приятеля или случайно в магазине и решил завести себе таких же. Или ребенок попросил. Куплен аквариум, фирменная помпа, разноцветные камешки, самые красивые рыбки (не будем касаться вопроса об их совместимости). Все это посажено, вода отстояна или влит дехлоринатор, все красиво булькает, Через пару дней вдруг вода мутнеет, начинается лихорадочная смена воды, а затем начинают умирать рыбки, непонятно от чего, ведь нагреватель работает, вода чистая. кормим рыбок три раза в день, они же голодные, бедненькие, обидно на душе, ребенок плачет. В расстроенных чувствах покупаются еще рыбки и все продолжается. В итоге, ребенку покупается хомячок или тамагочи, аквариум закидывается на шкаф или в него сажается ящерица. Если у аквариумиста есть Интернет, он начинает забрасывать весь свет извечным вопросом - "а почему умерла моя красивая рыбка, не помню названия, красненькая такая с желтой полоской?". Знакомая картина.
Чтобы такого не произошло, надо постараться понять, что происходит в аквариуме, когда в него наливается свежая вода. Если вы уже дочитали до этого места, то знаете про токсичность аммика/аммония, нитратный цикл и био-фильтрацию. Вы знаете, что вам надо запустить био-фильтрацию, чтобы в аквариуме могли жить рыбы. Безусловно, это только одно из условий, Можно обойтись и без био-фильтрации - например, использовать химическую фильтрацию, поглощая активированным углем органику и специальными составами, например цеолитом, аммиак. Или менять воду каждый день, Но если у вас есть специальный человек, чтобы все время менять воду, заменять уголь и т.д., то читать вам это все явно не нужно, лучше нанять знающего человека. Поэтому, остановимся на том, что био-фильтрация нужна.
В чистой воде из-под крана, которую вы налили в аквариум, есть миллионы бактерий, в том числе и те которые нужны для био-фильтрации. Также они перенесены по воздуху, вместе с рыбами, на ваших руках и т.д. К сожалению, они в виде спор и для дела био-фильтрации не годятся. Если вы более опытный аквариумист, то вы знаете, что полезно поставить в новый аквариум наполнитель из фильтра от другого аквариума. При этом надо стараться не занести заразу. Принесенные на наполнителе бактерии могут сократить время запуска аквариума.
Итак, что же происходит. Вы посадили несколько рыбок (неприхотливых, вроде данио или моллинезий, дискусы не годятся как стартовые), которые начали выделять аммиак. Или вы могли налить в аквариум аммиак - более сложный, но менее стрессовый способ для рыб (которых там нету в это время) - наливая так, чтобы поддерживать концентрацию на уровне 3-5 mg/l. Через несколько дней концентрация аммиака подскочила до заметного уровня. Если у вас принесены живые бактерии, то они потихоньку принялись за дело, если нет, то тогда бактерии, находящиеся в "спячке", почуяли запах еды. Но просыпаться они не торопятся - имеет смысл просыпаться, если ты точно уверен, что запах еды доносится с кухни, а не из соседского окна, причем пахнет вкусно, что означает скорую еду. Иначе, только расстройство - проснулся, а еды нет на кухне или уже все доедают. Так примерно рассуждают и бактерии. Когда они будут "уверены", что концентрация аммиака достаточна и держится какое-то время, то они "вылупятся" и примутся за дело. Вначале это будут бактерии из рода Nitrosomonas (название, в общем, знать необязательно). Они преобразуют аммиак в нитриты. Одновременно и начинают расти и другие бактерии, поедающие органику. Бесчисленные виды сменяют друг друга. Этакая эволюция в миниатюре -Jurassic park. Вследствие этого вода приобретает мутный оттенок. Не надо нервничать и бежать покупать осветлители воды - она приобретет прозрачность сама, через несколько дней. Не надо и торопиться менять воду. Конечно, если муть из-за того, что плохо промыт грунт, тогда надо что-то делать. В этот начальный период роста концентрации аммиака (может продолжаться неделю-полторы или меньше, если уже есть культура бактерий), следите за его уровнем, меняя воду лишь если уровень начинает становиться опасным для рыб. Для этого и используются выносливые рыбки. Потом, уровень аммиака начинает падать, причем очень быстро, в течении пары дней, Это означает, что бактерии развернули свою деятельность и преобразовали весь избыток в нитриты, которые тоже ядовиты для рыб. Т.е. первая фаза био-фильтрации заработала. С этого момента уровень аммиака должен быть нулевой.
Если вы будете мерить нитриты, то заметите, что их уровень очень быстро растет, поскольку весь аммиак перерабатывается в нитриты. При этом потихоньку начинают просыпаться бактерии Nitrobacter, ответственные за вторую фазу био-фильтрации - преобразование нитритов в нетоксичные нитраты. Через неделю-полторы уровень нитритов упадет до нуля и уровень нитратов начет медленно расти. Это означает, что биофильтр заработал. В целом этот период может продолжаться две-три-четыре недели, в зависимости от начальных условий, температуры (бактерии предпочитают температуру около 30 градусов), кислотности (бактерии любят нейтральную воду с рН около 7)
Теперь можно начинать менять воду на регулярной основе и сажать новых рыб. Делать это надо потихоньку. Био-фильтр стабилизировался на таком уровне, что может перерабатывать определенное количество аммиака. Каждая новая рыба означает дополнительное количество аммиака и био-фильтру необходимо адаптироваться к новым условиям, на что нужно время.
Ничего сложного в запуске аквариума нет. Важно понимание происходящих в нем процессов и терпение. Схематически процесс изображен на графике.




Лучший вид фильтрации - смена воды

Вероятно вы все слышали истории про аквариумистов, которые не меняют воду годами, а только подливают свежую взамен испарившейся. И все рыбы живут в таких аквариумах прекрасно, иногда только бывают проблемы с некоторыми рыбами, например с апистограммами. Ну не живут они и все. А почему - непонятно. Не судьба. А так вода прекрасная - чистая и ничем не пахнет. Такое мнение было распространено в старых книгах. Даже менялись аквариумисты старой водой из аквариумов. Многие рыбы могут прекрасно жить в подобном аквариуме. А другие рыбы не могут жить - им подавай свежую воду.
Если вы закоренелый сторонник несменяемой воды, то мне вас переубедить не получится. Для других могу предложить эксперимент - начните менять в течении нескольких дней воду на свежую, по 15-20% объема воды и сравните поведение и окраску рыб. Обильная смена воды слегка пониженной температуры стимулирует нерест у многих рыб. Почему? Как всегда поставьте себя на место рыбы - сезон засухи. вода пересыхает, от реки, где вы так резвились, остались небольшие лужицы, концентрация солей, нитратов и т.д. возросла до такой степени, что чешуя встает дыбом. температура близка к суповой. И тут идет обильный холодный дождь, идет несколько дней, неделю. Что это значит? Начался сезон дождей - все оживает, будет много еды для ваших мальков, много воды - чистой воды (детям надо гулять на свежем воздухе), много укрытий. Что полагается делать? Верно-верно, именно это.
В результате нитратного цикла в воде накапливаются нитраты, которые хоть и не ядовиты в разумных концентрациях, но жизнь не украшают. В воде накапливаются фосфаты из корма, которые способствуют росту водорослей. Также полно и всякой другой дряни (сколько говорила вам жена - не кури в комнате), в том числе и неизвестных современной науке. Вкратце, все это можно выразить так:
Параметр
Изменение со временем
Оптимальный интервал для большинства рыб​
Кислотность, pHуменьшается6-8фосфатыувеличиваетсячем меньше, тем лучше. Для предотвращения роста водорослей < 0.5 -1.0 mg/lнитратыувеличивается<100 mg/lорганикаувеличивается карбонатная жесткость, КНуменьшается4-15dKHоксилительный потенциалуменьшается250-450 mVмикроэлементы (например, железо, необходимое для растений)уменьшается Смена воды помогает поддерживать эти значения на оптимальном уровне. При условии, что ваша вода из под крана соответствует оптимальной. Если в ней полно фосфатов, надо подумать о различных способах приготовления воды. Часто приходится изменять химию воды, например, увеличивать жесткость.
Смена воды является одним из основных способов борьбы с водорослями (уменьшение концентрации фосфатов). Смена воды необходима, когда вы лечите больных рыб.
Смена воды является способом добавления микроэлементов в аквариум с растениями, если вы их не подкармливаете.
В общем, если вы убедились в пользе регулярной смены воды, то можете начинать это делать после чтения этого раздела. Лучше менять воду чаще (например, раз в неделю), но меньшими порциями (10-20% объема аквариума), чем редко но помногу. При этом не так изменяются параметры воды, что может привести к стрессу у рыб.
Когда вы меняете воду, то полезно почистить дно. Этим вы облегчите работу бактериям, разлагающим органику. Лучше всего сифонить дно - пока вы просифоните и почистите стенки, вытекает четверть аквариума. Остается только налить новую.
Дебаты о том, нужно ли отстаивать или готовить другим способом воду. Однозначного ответа на этот вопрос дать нельзя, лучше всего если вы знаете, чем обрабатывают воду в водопроводе. Обычно, если вы меняете небольшую часть, то можно лить воду прямо в аквариум, при этом следя, чтобы не было большого перепада температуры и разбрызгивая воду, для улетучивания хлора, насыщения ее кислородом и т.д. Иногда при этом в аквариум добавляются химикаты для удаления хлора и т.д.
Если вы добавляете какие-либо элементы в воду (например для увеличения жесткости), то это лучше всего делать при отстаивании воды или постепенно, по мере ее добавления. При этой не происходит скачков концентрации (как понятно - доливать микроэлементы можно в любой момент - их концентрации ничтожны)



Как выбрать фильтр

Вы наверняка слышали много рекомендации от друзей и видели в рекламных объявлениях, что фильтр Super-puper-Eheval с производительностью до 300 литров/час достаточен для аквариума до 200 литров. Иногда рекомендации похожи, иногда противоречат друг другу. Попытаемся определить нужную производительность фильтра исходя из времени, необходимого на прогонку всей (или почти всей, как показано ниже) воды в аквариуме через фильтр. Детали вывода даны ниже, здесь только окончательный результат - время необходимое для прогонки 95% воды через фильтр равно 3*Объем воды (литр)/Производительность фильтра (литр/час). Немного обескураживающий результат, однако следует помнить, что отфильтрованная вода смешивается в аквариуме с неотфильтрованной, поступая повторно на вход фильтра, и поэтому фильтр производительностью 300 л/час не прогонит всю воду из 150 литрового аквариума за полчаса. Как показано ниже, за час в умеренно заселенном аквариуме образуется не так много аммиака и поэтому вполне разумно требовать прокачивания почти всей аквариумной воды за час-два, т.е. фильтр должен иметь производительность не менее полутора-трех объемов аквариума в час. При этом надо помнить, что производители обычно дают производительность внешних фильтров для пустой канистры, поэтому надо учесть падения производительности. Со временем производительность падает очень здорово, за счет засорения фильтра и нарастанием большого количества бактерий. Это еще один довод в пользу необходимости регулярной чистки фильтров. В связи с этим можно положить, что необходим фильтр с производительностью три-четыре объема аквариума в час.
А здесь обещанная формула. Те кто не хочет, дальше может не читать и переходить к следующему разделу или. Выводится она из простейшего дифференциального уравнения, которое проходят на первом курсе. Предположим, что выходящая из фильтра вода достаточно хорошо перемешивается в аквариуме (еще одно соображение о необходимости ее перемешивать). Обозначим V - объем (volume) воды в аквариуме (он равен объему аквариума минус объем грунта, на практике этой разницей можно пренебречь) в литрах, F- производительность фильтра (flowrate) в литрах/час, V0 - объем уже отфильтрованной воды. Предположим, что фильтр за один проход фильтрует весь аммиак в проходящий через него воде (общую картину такое предположение не изменит). За время dt будет отфильтровано грязной воды dV0 :sad:V-V0)/V Fdt. Решая это уравнение, получим: V0=V(1-e-F/Vt). Как видно из этого уравнения, никогда не удасться отфильтровать абсолютно всю воду (V0=V при времени равном бесконечности). Можно охарактеризовать эффективность фильтрации через коэффициент чистоты k=V0>/V. Отсюда, время для фильтрации воды будет равно: t=-ln(1-k) F/V . Зададимся разумным значением k=0.95 Тогда получается, что время необходимое для фильтрации воды до заданной чистоты будет равно t=3 V/F. В данном выводе мы пренебрегли тем, что в аквариуме все время образуется новый аммиак. Для оценки допустимости такого предположения, оценим сколько образуется аммиака в аквариуме емкостью 200 литров, в котором сидит 10 небольших рыбок. Безусловно, количество образуемого аммиака зависит от размера рыб, количества корма, температуры и т.д. Но в среднем в качестве грубой оценки можно взять цифру 1 мг аммиака на грамм веса рыбы в сутки, при разумном ее кормлении. Размер рыбки возьмем 4 см в длину, 1.5 в высоту и 0.5 в ширину. Полагая рыбку эллиптическим цилиндром, определим ее объем: V=3.14*2*0.75*0.5=2.3 см. Тогда вес рыбки (допустим она целиком состоит из воды с плотностью 1) равен 2.5 гр. Т.е. в час аммиака выделяется 2.5*10/24=1 мг и концентрация увеличивается на 1/200=0.005 мг/л. Что в пределах допустимой нормы 0.01 - 0.02 мг/л. Однако, если био-фильтрация отсутствует, то через сутки концентрация превысит допустимую. Если придерживаться нормы фильтрации - 3-4 объема аквариума в час, то 90% будет отфильтровано за час и дополнительным аммиаком можно пренебречь, однако в перенаселенном аквариуме или при медленной фильтрации, образующимся аммиаком пренебречь нельзя и, как следствие, фильтр будет не в состоянии поддерживать нулевой уровень аммиака в воде. Для более точного решения задачи надо учесть и то, что скорость перерабатывания бактериями аммиака зависит от многих факторов, прежде всего от его количества, наличия кислорода и т.д.. Поэтому уравнения становится более сложным. Желающие могут найти методы решения подобных задач в любом курсе химической кинетики. Подробные методики расчета различных типов фильтров можно найти во многих публикация по промышленному разведению рыбы.



Активированный уголь за и против

Активированный уголь является одним из наиболее распространенным наполнителем для фильтров и используется для химической фильтрации (как и всякий наполнитель, он является также и средой для заселения бактерий, осуществляющих био-фильтрацию, но при этом эффективность угля, как химического фильтра снижается, из-за того, что поры оказываются забитыми). Активированный уголь имеет большое количество микроскопических пор и, за счет этого, поглощает (абсорбирует и адсорбирует) органические молекулы из воды. Особенно эффективен он для фильтрации органики, которая придает воде желтоватый цвет, запах и т.д. Также эффективен он и для удаления тяжелых металлов из воды, хлора из воды при осмотической фильтрации. Активированный уголь не удаляет аммиак/аммоний, нитраты и фосфаты из воды - для этого нужны другие наполнители (например, цеолит). Способность удалять те или иные вещества зависит от типа угля, размеров пор и т.д.
Активированный уголь получается из обычного угля, дерева и других материалов, включая экзотические материалы, как бамбук и кожура кокосовых орехов. Вначале он нагревается до высокой температуры в отсутствие воздуха, затем активируется при еще более высокой температуре, до 1000С и выше в присутствие пара, воздуха и т.д. В результате получается крайне пористый материал. В процессе изготовления он может промываться в различных веществах, кислотах и т.д.
Эффективность активированного угля в аквариуме зависит от многих факторов:
  • Типа используемого угля - старайтесь использовать хороший уголь, предназначенный для аквариума. Уголь, используемый для очистки газов, приготовляется другим способом, чем уголь используемый для очистки воды и имеет другие характеристики. Старайтесь избегать использовать уголь из питьевых фильтров. Уголь, используемый для питьевых фильтров, промывается в фосфатосодержащих кислотах. Он имеет низкое значение рН (для подавления роста бактерий в нем - вам вряд ли нужна колония бактерий в питьевом фильтре), поэтому будет "подкислять" воду и выделять фосфаты, которые способствуют росту водорослей.
  • Типа удаляемых веществ и скорости течения воды - молекулы различного размера удаляются с разной эффективностью (мелкие молекулы быстрее). Скорость очистки воды зависит от концентрации удаляемого вещества - при большой концентрации удаление происходит быстрее, но для удаления меньшего количества необходимо меньшее время. Чем медленнее течение воды через уголь, тем больше время контакта и тем эффективнее удаление. С другой стороны, в замкнутой системе вода проходит неоднократно через фильтр.
  • Размеров частиц угля и пористости - эффективность зависит от соотношения объема пор к объему угля. Чем больше пор, тем более эффективен уголь.
  • Времени нахождения угля в фильтре - по мере использования, эффективность угля уменьшается из-за того, что поры забиваются. С другой стороны, нарастаемая на угле бактериальная и органическая пленки также уменьшают эффективность фильтрации. Поэтому уголь (равно как и остальные наполнители для фильтра) надо регулярно промывать и менять. Старайтесь использовать механический фильтр перед углем, чтобы отфильтровывать крупные частицы. Не оставляйте долго уголь в аквариуме. особенно при фильтрации ядовитых веществ, антибиотиков, применяемых для лечения рыб. Хотя это случается и редко, уголь может начать выделять в воду поглощенные ранее вещества.
Как выбрать хороший активированный уголь? Лучше всего покупать специальный уголь, предназначенный для аквариумов. Старайтесь обращать внимание на следующие характеристики:
  • Частицы должны быть мелкими - около 1-2 мм размером (хотя некоторые фирмы делают и крупнее)
  • Частицы должны быть твердыми и не блестящими на вид. Если частицы мягкие и блестят - то это скорей всего обычный, не активированный, уголь
  • Уголь должен быть легким - это означает, что в нем много пор. Частицы должны отталкивать воду и поры наполнены воздухом - в первый момент уголь плавает и если прислушаться, то слышно, как из пор выходит воздух - если уголь тяжелый и тонет, то он не очень хорошего качества.
  • Уголь не должен содержать большое количество пыли. Она будет всегда, поэтому перед использованием уголь надо промыть в проточной воде.
Сколько угля надо класть? Это зависит от того, для каких целей вы его используете. Например, чтобы вода была кристально чистой, его можно использовать в больших количествах и менять чаще (для риф-аквариума A. Thiel рекомендует использовать 250 гр на 50 литров воды и менять раз в месяц - что явно много для обычного пресноводного аквариума). С другой стороны его можно использовать в умеренных количествах (около 5-20 гр на 50 литров) и менять когда вода приобретет желтоватый оттенок, В среднем, хороший аквариумный уголь способен поглощать органику (конечно, при разумном ее количестве в воде - для случая булькающего болота надо принимать другие меры) в течение 2-4 месяцев. Более точных рекомендаций дать нельзя - все зависит от конкретных условий. Если у вас есть неограниченные запасы угля - вы можете менять его часто, если вода приобрела желтоватый оттенок (и вас это беспокоит), то пора менять уголь. Если вы отфильтровали антибиотик после лечения болезни в аквариуме - то надо сменить уголь. Чтобы определить, что вода приобрела желтоватый оттенок, используйте полоску из белого пластика (например, вырезанную из пластиковой банки), часть которой покрашена в желто-коричневый цвет (например, фломастером для нанесения несмываемых надписей и т.д.). Если при погружении в воду граница между белым и желтым не видна, то пора менять уголь.
Несколько слов по поводу восстановления угля. Полностью восстановить его нельзя в домашних условиях. Хотя, если у вас есть печь для нагревания до температуры 1000С без доступа воздуха, то вы можете попробовать. Если уголь использовался не очень долго, то его можно промыть под краном и/или нагреть в духовке - это удалить какое-то количество органики и откроет часть пор. Эффективность такого восстановления сомнительна и для старого угля не имеет смысла - лучше взять новый.
Теперь несколько слов почему не стоит злоупотреб/\ять углем в аквариуме. Обычно новички используют его в фильтре, полагая, что это панацея от всех проблем.
  • Уголь не удаляет наиболее ядовитое вещество в аквариумной воде - аммиак. Конечно, когда на нем поселятся бактерии - они переработают аммиак в процессе био-фильтрации. Но использование для подобных целей дорого.
  • Уголь не удаляет нитраты и фосфаты, которые являются одной из основных проблем появления водорослей в аквариуме. Наоборот, некачественный уголь будет выделять фосфаты. С другой стороны, уголь будет поглощать необходимые для растений удобрения, например, железо, связанное с EDTA (используется для предотвращения быстрого окисления железа)
  • Делая воду кристально прозрачной, уголь замаскирует необходимость смены воды - аквариумист будет полагать, что воду менять не надо, в то время, как нитраты зашкаливают. При регулярной смене воды в аквариуме не должно быть много органики, а если ее много, то надо искать причину - перекармливание рыб в аквариуме и т.д. Желтизна воды - в общем она не особо мешает в разумных пределах, даже наоборот, "Южно-Американский" аквариум, имеет более натуральный вид с чуть желтоватой водой. Рыб это совершенно не беспокоит. Совершенно неразумно класть в фильтр торф для смягчения жесткой воды, который выделяет органику, придающую воде желтоватый цвет и вместе с ним уголь, который будет поглощать эту органику.
  • Уголь стоит денег, которые можно потратить на более полезные вещи.
В итоге можно порекомендовать периодическое использование угля - например, до внесения в аквариум антибиотиков и других медицинских препаратов. При этом удаляется органика, которая снижает эффективность лекарств. При этом хорошо сменить воду в объеме трети-четверти аквариума. Аналогично можно использовать уголь для удаления лекарств после лечения. При эпизодическом использовании угля - следите, чтобы в порах не образовались анаэробные условия.
В фильтре активированный уголь и другие наполнители, включая керамику, хорошо держать в отдельных мешках - тогда их будет удобнее вытаскивать и промывать, Хорошие мешки можно сделать из капроновых чулок - просите ваших подруг и жен поделиться с вами.




ВИДЫ АКВАРИУМНЫХ ФИЛЬТРОВ


Сравнительные характеристики фильтров

В таблице представлены сравнительные характеристики фильтров используемых в аквариуме. Различные виды фильтров рассмотрены ниже.
0фильтр не предназначен для данного типа фильтрации*плохая фильтрация**удовлетворительная***хорошая
Тип фильтра
Механическая фильтрация
Возможность химической фильтрации
Биофильтрация
Примечания​
Внутренний с наполнителем (internal) ** ** ** применяется для небольших аквариумовВнутренний с губкой (internal) **0***применяется для небольших аквариумовВнешний (outside) ******** Канистровый (canister) ******** Песочный (fluidized bed) 00***один из лучших типов для биофильтрацииДонный (UGF, RUGF) *0** - *** Отделитель белка (флотационная колонка, protein skimmer) 0***0используется в морских аквариумах для отделения органики из водыWet-dry и trickle *0***очень эффективная биофильтрацияБио-колесо (bio-wheel) 0 0***очень эффективная биофильтрацияВодорослевый фильтр 0 0***очень эффективный биофильтр, основанный на поглощении аммиака водорослями и растениями, а не бактериямиИз таблицы видно, что различные типы фильтров предназначены для различных типов фильтрации, поэтому выбор фильтра следует производить, представляя себе, какая фильтрация наиболее важна. Если предполагается использование нескольких фильтров, то их следует выбирать, чтобы они дополняли дург друга. Многие современные констукции сочетают в себе несколько различных типов фильтров - например, внешний фильтр может содержать, помимо обычного наполнителя, био-колесо, которое относится к типу wet-dry фильтров.
В таблице ниже указаны некоторые сравнительные параметры фильтров, относящиеся к эксплуатации их. Все это следует принимать во внимание при выборе фильтра. Если у вас уже есть аквариум, то установить канистровый фильтр может оказаться достаточно сложной задачей - протяжка шлангов сзади аквариума (так делается обычно, поскольку они имеют не очень эстетичный вид), установка фильтра в тумбе под аквариумом.
Донный фильтрВнутреннийВнешний (крепиться снаружи аквариума)КанистровыйСтоимостьДешевыйДешевыйСредняя стоимостьДорогойТрудоемкость установкиЛегко (в новом аквариуме, иначе практически невозможно)ЛегкоСредняя (может потребоваться изменение крышки)Сложно - необходимо протягивать шланги и т.д.Трудоемкость обслуживанияНе требует ничего, кроме чистки грунта. Чистка под фильтром трудоемка и может потребовать полной чистки аквариумаЛегко (5-10 мин)Относительно легко, зависит от конструкции (10-15 мин)Сложнее - требуется отключение шлангов и промывка фильтра. Некоторые фильтры сложно запускаются, если в них после промывки остался воздух (10-15 мин)Шум Очень мал и зависит от способа поднятия воды - помпа или компрессорАналогично донномуСредний. Некоторые конструкции фильтров неудачны и сильно шумятУровень шума мал - обычно канистровый фильтр стоит в тумбе под аквариумом, где его не слышноПроблемы и вероятность их возникновения Если чистить грунт, то проблем обычно не возникает. В худшем случае грунт может засориться. особенно если он мелкий. При этом может начятся бескислородное гниение грунта.Со временем засоряется и эффективность фильтрации уменьшаетсяАналогично внутреннему. Вероятность протечки мала. Некоторые фильтры сделаны из пластмассы, которая легко разбивается.Засорение фильтра. Может начать протекать - особенно, если плохо закрыта крышка, старое или потрескавшееся уплотнительное кольцо, неаккуратно подсоединены шланги.
Внутренний фильтр

Внутренний фильтр - один из самых простых типов фильтров, используемых в аквариуме. Его конструкция не изменилась наверное со времен Царя-Гороха. По крайней мере, мой первый фильтр был именно таким, с использованием компрессора для подъема воды. Принцип действия понятен из рисунка. Наполнитель может быть любым - губка (не используйте губки для мытья посуды, очень часто они содержат в себе химию и не используйте целлюлозные губки - они будут гнить), активированный уголь, керамику и т.д. В современных конструкциях для подъема воды используется помпа.
Несмотря на свою простоту, этот фильтр может быть очень эффективным для аквариума небольшого размера, например, для карантинного или для запуска нового аквариума - его можно перенести из заселенного аквариума,


Донный фильтр (фальшдно, UGF, RUGF)

Донный фильтр, называемый фальшдном, UGF (undergravel filter), достаточно простая конструкция. Представляет собою пластину из пластика с большим количеством отверстий для прохода воды, помещенную на расстоянии 1-2 см от дна аквариума. На эту пластину кладется грунт. Из-под пластины выкачивается вода при помощи помпы или с использованием компрессора, аналогично тому, как это делается во внутреннем фильтре. В подъемную трубку можно вставить наполнитель, например активированный уголь.
По мере прохождения воды через слой грунта, бактерии в грунте и под пластиной, осуществляют биологическую фильтрацию, удаляя токсичный аммиак. Вот и вся премудрость. Сделать такой фильтр очень несложно самому. Пластину можно сделать, например, из набора полос, чтобы не сверлить огромное множество дырок.
Если вы используете воздух для подъема воды в трубке, то следует использовать широкие трубки и мелкие пузырьки воздуха. В этом случае производительность фильтра больше.
Достоинством такого фильтра является его простота и эффективность. Однако, у него есть и ряд недостатков. Прежде всего, этот фильтр необходимо чистить, как и все остальные фильтры, а делать это сложнее. Для облегчения жизни предусмотрите вторую трубку в противоположном конце аквариума. Она должна быть закрыта, иначе воды будет засасываться через нее, а не через грунт. Для чистки эта трубка открывается и туда вставляется шланг, который заводится под фальшдно. В этот шланг закачивается вода, которая удаляется через вторую трубку. Поворачивая шланг из стороны в сторону можно достаточно эффективно чистить пространство под фальшдном. Дополнительно можно сделать щеточку на гибкой ручке, наподобие той, которой прочищаются водопроводные трубы. Некоторые фирменные фильтры имеют защитную сетку в отверстие платы, куда вставляется трубка. Вам придется удалить эту сетку, иначе чистить указанным способом будет нереально. По аналогичной причине не надо класть наполнитель (керамику, губку) в пространство под фильтром. Однако, если вы переделываете аквариум каждые полгода, то можете не беспокоится об этом.
Другим недостатком фильтра является его плохая работа при мелком грунте. Не надо использовать мелкий грунт или толстый его слой вместе с таким фильтром. Не надо использовать песок, который просто провалится через отверстия в плате. Использование донного фильтра не отменяет необходимости регулярной чистки грунта сифоном, даже наоборот. Забивание, более быстрое чем при отсутствии фильтра, грязью приведет к появлению бескислородных зон и гниению грунта в этих местах. При засорении грунта резко снижается эффективность биофильтрации.
Проблемой может быть и "заселение" пространства под пластиной различными обитателями - попавшим туда трубочником, улитками (у меня было такое в одном из аквариумов, где в качестве грунта были использованы крупные камни, жившие в этом аквариуме цихлиды получали порцию улиток в качестве корма и, как видно, кто-то из улиток проскользнул под пластину, ракушки мертвых улиток постоянно засоряли подъемную помпу), некоторыми мелкими и подвижными рыбами, которые закапываются в грунт.
Схема донного фильтра с обратным током воды (RUGF - reversed undergravel filtration) предположительно имеет большую эффективность по сравнению с обычным донным, поскольку закачиваемая под пластину вода, "поднимает" грязь из грунта. Но, опять же, грунт необходимо чистить. Для закачки воды под дно можно использовать специальную помпу, у которой есть смена направления потока воды, или подсоединить трубку к выходы обычной помпы. На вход помпы обычно ставиться механический фильтр - губка для задержки грязи, которая может накапливаться под пластиной.
Не следует использовать такой фильтр и в аквариуме с растениями, хотя некоторые используют. У меня росли хорошо растения в аквариуме с донным фильтром, но это требовало больше внимания. Проблема заключается в том, что при такой фильтрации происходит вымывание питательных веществ из грунта (где они доступны корням растений) в воду, где они становятся доступными водорослями. Подробней про это написано в разделе про водоросли.
В заключение можно сказать, что донный фильтр - очень эффективный фильтр, но как и все остальные фильтры, требует ухода и понимания принципов его работы.


Внешний фильтр (outside filter)
Канистровый фильтр (canister filter)

На картинке изображен принцип действия канистрового фильтра.
Если вы прочитали про принципы фильтрации и устройство внутреннего фильтра, то уже все должно быть понятно без дополнительных разъяснений. Ничего нового, в отдельную емкость помещаются наполнитель (или несколько) для различных типов фильтрации (механической, химической и био-фильтрации, которая является наиболее важной). Основным достоинством такого фильтра, по сравнению, например с донным является удобство его эксплуатации - удобней чистить. Можно спрятать с глаз долой (что иногда приводит к тому, что чистка фильтра откладывается на вечное "завтра"), можно менять наполнители, в зависимости от необходимого типа фильтрации - например, на несколько дней положить активированный уголь, чтобы очистить воду после использования антибиотика. Прокачка воды обычно осуществляется помпой, хотя можно и приспособить компрессор - подобную схему можно посмотреть в старых книжках по аквариуму. Но, поскольку эффективность прокачку воды компрессором мала, то останавливаться на этом не будем.
Внутрь кладутся различные наполнители. Фирмы производители рекомендуют класть фильтрующие материалы только их собственного производства, но это и понятно. Смело можете класть наполнители других фирм или делать их самим. например, из трубочек для Пепси. Обычно в канистру фильтра вставляется что-то вроде дырявой корзины с несколькими отделениями, чтобы было удобно держать различные материалы, не смешивая их.
Различные фирмы-изготовители рекомендуют различные порядок наполнителей, вы можете придерживаться их порядка, но можете и придумать свой и посмотреть, что будет. Первым обычно идет механический фильтр, который задерживает крупную грязь, Его надо чистить чаще. Затем можно положить активированный уголь, если вам хочется, или еще какой-нибудь химический наполнитель, например, цеолит для фильтрации аммиака. Последним можно положить губку для тонкой очистки воды или торф или еще чего-нибудь.
В настоящее время внешний фильтр является, пожалуй, самым популярным фильтром для пресноводных аквариумов и вам не составит труда выбрать среди их огромного разнообразия тот, который вам понравится. По мощности вам нужно 2-4 объема аквариума в час. При этом не забывайте, что данные производители часто дают для пустого (или с новым наполнителем) фильтра и производительность зависит от многих факторов, включая положения фильтра относительно уровня воды в аквариуме. Главным параметром является удобство - легко ли открывается крышка, есть ли у него ручка для переноски (тащить банку с водой за шланги неудобно) и главное - как он запускается "всунyт", если стоит ниже аквариума и вода поступает в него сифоном.
Иногда аквариумисты опасаются ставить фильтр под аквариумом, мотивируя тем, что может случится протечка в фильтре и весь аквариум будет выкачан на пол сифоном. Чтобы этого не произошло, высверлите маленькую дырочку в заборной трубе фильтра чуть ниже того уровня, до которого опускается вода при ее смене. Если вода опуститься до этой дырочки, то туда попадет воздух и сифон прервется. Чтобы фильтр не потек на стыке трубок, используйте зажимные хомутики для шлангов (например, автомобильных), которые можно купить в хозяйственном магазине. Уж если они держат охладительные шланги автомобиля, в которых достаточно больше давление, то фильтр они удержат.
Внешний фильтр - устроен аналогично и представляет собою коробку, которая вешается на стенку аквариума снаружи,
Внешние фильтры бывают различных типов и конструкций. По сравнению с канистровыми они очень легки в обслуживании, поскольку не требуют отключения шлангов и т.д.
Недостатком их по сравнению с канистровыми является меньший объем для наполнителей.
Часто на выходе такого фильтра ставиться био-колесо, что здорово увеличивает возможности фильтра
Для небольших аквариумов они являются, пожалуй, одними из самых удобных фильтров.
Когда вы чистите фильтр, то не меняйте весь наполнитель сразу - бактерии быстренько "перебегут" на новый наполнитель со старого.
Такой канистровый фильтр очень несложно изготовить самому. Все что вам нужно - емкость для наполнителей и помпа, которая должна стоять после фильтра (чтобы меньше забивалась грязью).



Песочный фильтр (fluidized bed filter)



Данный фильтр является одним из самых эффективных для биологической фильтрации воды, несмотря на то, что распространен не очень широко. Даже небольшой по объему фильтр способен обеспечить эффективную фильтрацию для большого аквариума. В фильтре вода поступает снизу, постоянно перемешивая песок. На песке селятся бактерии. Часто в воду производится подача воздуха от компрессора, для большего насыщения ее кислородом. Перемешивание песчинок, на которых находятся бактерии, обеспечивает кислород и органику для бактерий. При этом песчинки трутся друг об друга, не давая нарасти толстому слою бактерий и органики, который снижает эффективность фильтра.
Недостатком такого фильтра является то, что он не осуществляет механической и химической фильтраций, Более того, он может быть включен только после механического фильтра, иначе будет забит грязью, которая снизит эффективность. Для успешной работы фильтра необходим поток воды, который, с одной стороны, будет поднимать все песчинки, с другой, не будет вымывать их из фильтра. Но, отлаженный один раз, такой фильтр будет работать долго и эффективно.
Такой фильтр тоже несложно сделать самому, Следует отрегулировать поток воды, чтобы песок не вымывался в аквариум. Слишком маленький поток приведет к тому, что песок осядет на дне. Для упрощения регулировки потока воды, корпус фильтра лучше делать прозрачным. Следует регулярно проверять количество песка в фильтре, подсыпая при необходимости.



Био-колесо (Bio-Wheel)



Био-колесо представляет собой колесо с лопастями, похожими на мельничное. Оно либо частично погружено в текущую воду, либо расположено так, что вода течет на него сверху, приводя в движение. Лопасти колеса, которые обычно делаются широкими для увеличения площади, засеются бактериями, которые осуществляют био-фильтрацию. За счет того, что часть времени лопасти находятся в воздухе, то вода насыщается кислородом, необходимым бактериям. Поэтому этот фильтр - один из самых эффективных для био-фильтрации.
Как понятно, био-колесо не может задерживать крупную грязь. Обычно это колесо ставится на выходе механического, внешнего, донного или другого фильтра, осуществляющего механическую фильтрацию.
Новое колесо вращается достаточно быстро. По мере заселения его бактериями (от нескольких недель до месяца-двух) колесо начинается крутится медленно, иногда с остановками. Это нормально - не надо чистить колесо от бактериальной пленки. Делайте это только в случае, когда оно вообще перестает крутится - старайтесь не удалять всю бактериальную пленку, чтобы заселение происходило быстрее.
К достоинству колеса относится и то, что поступающая в аквариум вода насыщается кислородом. С другой стороны, если вы используете СО2 в аквариуме с растениями, то при использовании био-колеса он будет быстрее улетучиваться из воды. Однако, в аквариуме с растениями использование био-колеса вряд ли целесообразно, поскольку хорошо растущие растения (а при использовании СО2 растения обычно растут хорошо) сами осуществляют био-фильтрацию, фильтром
Здесь изображен фильтр, использующий колесо (справа в открытом положении)
Такое колесо несложно сделать самостоятельно, склеив из пластмассы. Лопасти лучше сделать шероховатыми, чтобы бактериям проще было "цепляться".



Wet-Dry и Trickle фильтры

По приципу действия trickle-фильтр аналогичен описанному выше био-колесу. Основной идеей является контакт фильтруемой воды с воздухом для насыщения ее кислородом.
В одном из вариантов такого фильтра вода из аквариума, перед тем, как пройти через наполнитель, попадает на плату с большим количеством мелких отверстий, разбрызгивается, насыщаясь кислородом. При этом эффективность био-фильтрации резко увеличивается.
В качестве наполнителя используются специальные шарики или керамика достаточно большого размера, чтобы обеспечить доступ воздуха по всему обьему.
Такой фильтр несложно изготовить самостоятельно. Необходимо помнить, что этот фильтр неэффективен для механической фильтрации - удаления крупного мусора.



Protein skimmer, Отделитель белка, Флотационная колонка

Этот фильтр используется преимущественно в морских аквариумах, поскольку в соленой воде возможно создать гораздо более мелкие пузырьки воздуха, чем в пресной. Поэтому производительность его повышается. Это не означает, что его нельзя использовать в пресной - если у вас болото, полное органики, так что при аэрации образуются пузырьки на поверхности воды и долго не лопаются - то вам в самый раз использовать такой фильтр. Или скорее начать чистить аквариум.
Принцип действия фильтра основан на принципе флотации - при всплывании пузырек воздуха способен "цеплять" на границе воздух-вода, за счет поверхностного натяжения воды, крупные молекулы, преимущественно органические. В принципе, такой способ фильтрации можно отнести к химической фильтрации. Смысл использования скиммера заключается в том, чтобы удалить органику из системы прежде чем она успеет разложиться. За счет этого можно снизить нагрузку на биологический фильтр, уменьшить образование нитратов в аквариуме, что немаловажно при содержании морских кораллов, которые гибнут при повышенной концентрации нитратов в воде (следует стараться поддерживать уровень нитратов в таком аквариуме меньше 10 mg/l). В пресноводном аквариуме с рыбами вполне допустима концентрация до 100 mg/l, если вы не выращиваете мальков. Концентрация нитратов легко снижается регулярной заменой воды. Поэтому скиммер тут рассмотрен очень кратко, без теории, которая достаточно несложна и необходима при выборе скиммера.
Скиммеры бывают нескольких видов:
  • с прямым током воды (co-current skimmer)
  • c встречным током воды (counter-current skimmer)
  • с подачей воздуха через сопло (venturi-driven skimmer)
Для повышения эффективности скиммера необходимо увеличить время контакта пузырька воздуха с водой. Поэтому, скиммеры с прямым током воды, которая поступает снизу и течет наверх вместе с пузырьками воздуха, неэффективны. Скиммеры со встречным током воды (изображен на рисунке) гораздо более эффективны, поскольку время контакта много больше, и больше образуется завихрений. Распылитель воздуха, используемый в скиммере, должен обеспечивать образование очень мелких пузырьков. Обычно используется деревянный распылитель, недостатком которого является то: что его часто надо сушить и чистить.
Скиммер с подачей воздуха через сопла действует аналогично фильтру, которые засасывает воздух в выходную трубку - за счет уменьшения давления в струе быстротекущей воды, согласно принципу Бернулли. Такие скиммеры имеют внутреннюю помпу и не требуют применения распылителей воздуха.
Образующаяся при флотации пена собирается наверху в специальной емкости, которая регулярно опорожняется. Конструкций скиммеров большое множество, отличающихся удобством использования и эффективностью. В принципе, ничего сложного в изготовлении самодельного скиммера нет.
Иногда вместо воздуха используется озон - для увеличения эффективности фильтрации и стерилизации воды. При его применении следует применять все меры предосторожности описанные в разделе про озоновый фильтр.
К недостаткам скиммера можно отнести то, что они могут слишком хорошо удалять органику из воды. Тогда, например, растениям может не хватать образующихся при био-фильтрации нитратов. Вносимые удобрения, особенно хелированные, также могут быть удалены из воды. Поэтому не имеет смысла применять скиммер в пресной воде.



Денитрация

Как было описано в разделе про нитратный цикл в аквариуме, нитраты являются конечным продуктом био-фильтрации. Они не ядовиты (большинство рыб переносит без проблем концентрации нитратов до 100 и более мг/л), в отличие от аммиака и нитритов. Со временем они накапливаются в аквариуме. Одним из способов снижения их концентрации является регулярная смена воды в аквариуме. К сожалению, мальки рыб и беспозвоночные организмы, например кораллы в морском аквариуме, чувствительны даже к маленьким концентрациям нитратов в воде (для кораллов необходимо поддерживать концентрацию <3-5 мг/л, в океанской воде концентрация нитратов ничтожна). Тут приходится думать о том, как ее снизить. Одним из способов является использование растений (или водорослей в морском аквариуме)- самый лучший способ избавиться от нитратов и другой органики. Однако, выращивание растений требует определенных усилий или просто практически невозможно, как в аквариуме с африканскими цихлидами, которые с удовольствием слопают все растения, кроме самых жестких. Вторым способом является использование live-rock фильтрации, в основном применяемой в морском аквариуме. Также, иногда используются электролитические процессы, но они тут не рассматриваются.
Здесь описан другой способ, основанный на том же принципе, что и live-rock фильтрация, - разложении нитратов бактериями при отсутствии кислорода. Существует много видов бактерий в природе, которые способны, в отсутствие кислорода, использовать кислород из молекулы нитрата, переводя ее в различные другие компоненты - нитриты, аммиак, газообразный азот и т.д. Эти бактерии используют соединения углерода в качестве пищи (некоторые используют другие соединения, например, сульфатные). Процесс извлечения кислорода из нитратов может идти и в присутствии кислорода, однако, идущий при этом параллельно процесс окисления аммиака в нитраты, гораздо более интенсивный. Создав подходящие условия, можно построить эффективный денитрифицирующий фильтр.
Бывают два типа таких фильтров. В один заливается вода и оставляется на определенный период времени например, день-два. Второй тип, через который вода течет непрерывно.
Первый тип представляется собою закрытую емкость, без доступа кислорода (необязательно ее закрывать герметически, поскольку через небольшие щели и без перемешивания воды, кислород не поступает в воду). Размер такой емкости составляет примерно 5-10% от объема аквариума. В качестве пищи может быть использован 10% раствор глюкозы, лактозы и т.д. С таким же успехом можно использовать метиловый спирт или даже водку. Объем подкормки зависит от начальной концентрации нитратов и многих других факторов. Начать можно с 10-20 грамм такого раствора на 50 литров воды. Затем это можно подкорректировать, основываясь на концентрации нитратов. Такой фильтр необходимо проверять на концентрацию нитратов и нитритов, которые могут образоваться в процессе денитрации, прежде чем выливать воду обратно в аквариум. Такой фильтр несложно сделать самому. К недостатку можно отнести необходимость контроля процесса фильтрации. Достоинством такого фильтра является то, что в случае нарушения нормального процесса вода не попадет обратно в аквариум, поскольку параметры ее контролируются. В пресноводном аквариуме, в принципе, проще заменить воду на чистую из под крана, чем возиться с ее денитрированием подобным образом.
Другой вариант фильтра представляет собой закрытую для воздуха емкость, через которую медленно протекает вода. Самым простым вариантом может служить 20-30 метров тонкого шланга диаметром около 5 мм. Скорость протекания воды регулируется в зависимости от химического состава вытекающей воды. В качестве начальной можно выбрать скорость около 10 мл/минуту. Подкормка в таком фильтре является более сложной и лучше использовать что-то вроде капельницы, позволяющей дозировать очень мелкими дозами. Очень часто обходятся без подкормки. В этом случае бактерии используют доступную им органику в воде. Эффективность денитрации при этом падает, но обычно отсутствие дополнительных хлопот перевешивает плюсы подкормки. Следует следить за химическим составом воды, вытекающей из такого фильтра:
  • В воде присутствуют нитраты в той же концентрации, что и на входе - фильтрация не идет. Следует добавить подкормки или уменьшить объем протекаемой воды. Следует заметить, что заселение анаэробными бактериями происходит не сразу и фильтр начинает эффективно работать через несколько месяцев.
  • В воде уменьшилась концентрация нитратов, но присутствуют нитриты - надо уменьшить скорость воды или добавить подкормки, чтобы бактерии перерабатывали нитриты.
  • В воде чувствуется запах тухлых яиц (сероводород) - вода течет очень медленно или много пищи для бактерий. Они принимаются за сульфаты, извлекая из них кислород;
  • В воде нету следов нитратов и нитритов и аммиака - фильтр функционирует нормально.
Запуск подобного фильтра - дело, требующее труда, но, однажды запущенный, такой фильтр будет работать достаточно эффективно. Следует заметить, что выходящую из фильтра воду лучше продувать компрессором перед выливанием ее в аквариум, для насыщения кислородом. Другим способом является подключение выхода денитратора к шлангу, который идет на вход основного фильтра, при этом выходящая вода перемешивается с аквариумной, богатой кислородом водой.
Как следует из написанного, такой фильтр. вообщем-то, не для новичков в аквариумном деле. И прежде его ставить - следует подумать, перевесят ли выгоды от такого фильтра возникающие при этом хлопоты.



Фильтрация растениями (водорослевый фильтр, algae-scrubber)

Все описанные выше фильтры осуществляют био-фильтрацию с помощью бактерий. В принципе, это не является фильтрацией в прямом смысле этого слова. Органика не удаляется из системы, а только лишь происходит преобразование токсичных элементов в менее ядовитые (нитратный цикл). Эти вещества накапливаются в аквариуме и, рано или поздно, приходиться менять воду. С другой стороны, бактерии представляют собой дополнительную нагрузку на систему, они требуют кислород, они выделяют продукты жизнедеятельности, которые тоже должны быть переработаны. Чем больше требуемый объем фильтрации, тем больше популяция бактерий, тем больше потребление кислорода и выделение "мусора". Аквариум с таким типом фильтрации не является замкнутой системой и требует постоянного вмешательства в виде смены воды.
С другой стороны, растения поглощают органические вещества, в том числе нитраты и ядовитый аммиак, углекислый газ и выделяют кислород. Растения удаляют все эти вещества из системы, используя их для роста, т.е. являются фильтрами в прямом смысле этого слова. Растения поглощают аммиак в первую очередь и, потом, нитриты и нитраты. Дополнительным достоинством растений является и то, что они поглощают органические вещества, вызывающие рост водорослей в аквариуме (подробней про это написано в разделе про водоросли)
На этой способности растений поглощать органику основаны фильтры различных систем. При правильной их эксплуатации они являются очень эффективными. Безусловно, механический фильтр необходим, чтобы фильтровать крупную грязь. Растения, с листьями, покрытыми грязью, как понятно, неэффективны.
Конструкция подобного фильтра очень несложна, поскольку представляет собою аквариум (или дополнительную емкость), засаженную растениями. Для того, чтобы растения поглощали органику из воды им необходимо создать оптимальные условия, которые включают в себя, свет, удобрения и, желательно, углекислый газ. Самый простой способ осуществить такую фильтрацию - засадить аквариум растениями. Как показала практика (в том числе и моя), при активно растущих растениях - не нужен никакой дополнительный биофильтр. Хотя, лучше предусмотреть био-фильтрацию, на тот случай, если растения прекратят поглощать органику (отключение света на несколько дней, недостаток удобрений и т.д.)
Другой конструкцией может служить дополнительная емкость, засаженная растениями. Например два аквариума, соединенные вместе. Или второй аквариум, который освещается ночью. Этим достигается эффективная фильтрация и снабжение кислородом на тот период, когда растения в основном аквариуме "спят" (при этом они тоже поглощают кислород и выделяют углекислый газ). Такой вид фильтрации называется RDP - reversed daylight filtration (фильтрация с обращением светового дня).

В качестве растений следует использовать быстрорастущие, неприхотливые растения - чем оно быстрее растет, тем больше поглощает органики из воды, чем неприхотливее, чем проще его выращивание. Предпочтительнее плавающие растения, тогда вам не нужно использовать грунт и эти растения всасывают питательные вещества из воды, в противоположность тем, у которых развита корневая система.
Другим способом является выращивание гидропоники. Этот способ имеет то преимущество, что меньше шансов "получить" водоросли, поскольку свет не попадает в воду. Для осуществления такой фильтрации используйте неглубокую емкость, через которую протекает вода. На емкость полощите сверху сетку и насыпьте земли. Лучше всего использовать неприхотливые, быстрорастущие растения. Такой фильтр может выглядеть очень красиво.
Другим вариантом может служить выращивание растений, которые растут корнями, погруженными в воду - растения для террариумов и т.д. Одним из лучших "высасывателей" является мангровое дерево, но вряд ли вам удастся вырастить его в комнате. Такой фильтр можно оформить в виде террариума со своими обитателями.
Несколько слов о том, почему подобный фильтр называется водорослевым (algae scrubber). В пресноводном аквариуме подобные фильтры не получили широко распространения, поскольку если вам сложно вырастить растения в основном аквариуме, то тем более сложно создать подобный фильтр. А если у вас густой лес в аквариуме, то растения обеспечивают обычно фильтрацию. Отдельный фильтр эффективен, например, при содержании таких рыб, как цихлид, охотно поедающих растения. В морском, риф-аквариуме, подобный фильтр сейчас начинает достаточно широко использоваться. Поскольку морских высших растений практически нету, то вместо них используется макроводоросли. Они как-бы высасывают органику из воды (отсюда и название - scrubber). Основным, наиболее известным, энтузиастом такого вида фильтрации является W. Adey, куратор аквариума в Музее Естественной Истории в Вашингтоне, автор очень хорошей книги Dynamic Aquaria. Наиболее эффектным из его фильтров является фильтр для риф-аквариума в несколько кубометров. Фильтр представляет собой огромный аквариум, засаженный водорослями.
Вероятно можно использовать водоросли и в пресноводном аквариуме, однако это чревато тем, что они могут "перекинуться" в основной аквариум, да и наличие быстрорастущих растений делает водоросли ненужными.
В заключение можно добавить, что данный вид фильтрации является достаточно сложным (как и выращивание растений) для начинающих аквариумистов. После приобретения опыта можно использовать его, но для начала, имеет смысл использовать обычные фильтры. Ниже в таблице приведены основные отличия обоих видов фильтрации.
БактерииРастения
  • Преобразовывают аммиак в нитриты и, далее, в нитраты
  • Не выводят нитраты из системы
  • Требуют кислород для своей жизнедеятельности
  • Более просты
  • Фильтрация 24 часа в сутки
  • Требуют наличия фильтра
  • Поглощают аммиак, нитриты и нитраты, удаляя их из врды
  • Выводят органику из системы
  • Выделяют кислород при фотосинтезе, поглощают при дыхании в темное время
  • Более сложный вид фильтрации (требует освещения и т.д.)
  • Фильтрация только при наличии освещении
  • Заросший растениями аквариум выглядит более красиво, чем коробка фильтра
 

Чёрный-Ангел

Рыб Инспектор
Пользователь
9 Фев 2005
828
3
18
43
Люберецкие Поля
Re: Почему никто ничего не пишет о рыбках в этом разделе

ГРУНТ В АКВАРИУМЕ

Введение
Грунт для аквариума с рыбами
Материалы для приготовления грунта Использование природного грунта
Приготовление и использование земли в аквариуме
Как проверить, что грунт не увеличивает жесткости воды
Укладка грунта в аквариуме
Использование донного фильтра в аквариуме с растениями <H3>Введение


Грунт является одним из самых важных компонентов в аквариуме с растениями. С одной стороны в нем растут корни растений, с другой из него растения получают питательные вещества. Тут надо отметить, что частично растения получают их из воды (например, K, Ca, Mg должны присутствовать в воде). Особенно важно наличие питательных веществ в грунте для растений с развитой корневой системой - например, криптокорин. Если вы выращиваете элодею - то грунт вам не особо нужен.
С другой стороны грунт может играть роль буфера для изменения химических параметров воды - например, в аквариуме с африканскими цихлидами из озера Малави обычно используется грунт, имеющий в своем составе много известняка - для поддержания высокой жесткости воды.
В качестве грунта используется большое количество материалов. Здесь будут рассмотрены некоторые из них и даны рекомендации по приготовлению грунта для аквариума. Данные рекомендации не являются единственно правильными - существует много путей, ведущих к успеху и многие аквариумисты следуют своим собственным правилам.
Главным при выборе грунта является вопрос - для какого аквариума вы его собираетесь использовать; Для аквариума с рыбами, где растут пластиковые или неприхотливые растения, типа анубиасов. выбор грунта не очень важен, поскольку он служит, в основном, декоративным целям. Обычный гравий подойдет для этих целей.
Если же вы всерьез решили заняться выращиванием аквариумных растений и хвастаться голландским аквариумом (или лавры Амано не дают вам спать), то, наряду с освещением и установкой с углекислым газом, вам придется подумать и о грунте.
к началу страницы
Грунт для аквариума с рыбами

Если вас не интересует выращивание растений (например, вы любите пластиковые растения) или у в аквариуме растут неприхотливые растения, например, элодея, то вы можете использовать мелкий гравий в качестве грунта. Размеры частиц - около 3-5 мм. Можно использовать декоративный грунт, продающийся в аквариумном магазине. Не надо использовать мелкий песок. Он быстро забьется грязью. особенно при использовании донного фильтра. Следите, чтобы грунт не изменял химических параметров воды - избегайте мраморной крошки и подобных материалов, которые увеличат значение рН и жесткости воды. Как проверить грунт - написано ниже.
Приготовление грунта описано в соответствующем разделе.
к началу страницы
Материалы для приготовления грунта

Существует много материалов, которые могут использоваться для приготовления грунта. Они различаются по своим химическим и физическим свойствам. Не все из них необходимы для успешного выращивания растений. Материалы можно разделить на основные (например, гравий, песок) и добавки (например, торфи). Добавки используются для улучшения питательности грунта и добавляются к обычному гравию. Некоторые добавки содержат в себе питательные вещества, некоторые используются для того, чтобы удерживать эти вещества, не давая вымываться им в воду. Такая способность называется CEC (cation exchange capacity) - материал способен удерживать положительные ионы (катионы) минералов - Fe, K, Zn и т.д. При этом эти вещества являются доступными для растений, которые поглощают их с помощью корневой системы. Такие материлы, как торф, обладают высокой СЕС. Гравий и песок обладают практически нулевой СЕС.
Гравий и песок

Мелкий гравий (2-5 мм размером) является обычно основным компонентом для приготовления аквариумного грунта. Он не является источником питательных веществ для растений и не обладает способностью удерживать их (низкая СЕС). Он служит для закрепления корней растений, в качестве верхнего слоя, поверх торфа и т.д. С другой стороны, гравий позволяет питательным веществам из воды проникать внутрь, где они поглощаются корнями растений.
Мелкий песок аналогичен гравию тем, что не содержит в себе питательных веществ и плохо их удерживает. Обычно он используется в смеси с другими компонентами, например с торфом, или в качестве верхнего слоя. Мелкий песок не рекомендуется применять при использовании донного фильтра, поскольку он быстро забивается грязью и возникает опасность возникновения бескислородных зон (некоторые виды криптокорин специально выращивают в мелком песке).
Глина и латерит

Глина представляет собою смесь различных неорганических материалов - оксидов и силикатов железа, алюминия и т.д. - с очень маленькими частицами (1-2 микрона размеров и меньше). Глина, богатая железом, имеет красный цвет. Некоторые виды глины также может содержать и много других минералов - Mn, Zn, Cu и т.д. Поскольку эти минералы нужны растениям в небольших количествах, а в больших они могут быть токсичны, то такую глину следует смешивать с торфом, гумусом и т.д., которые будут удерживать эти минералы в виде органических комплексов. Глина обладает высоким СЕС (способна хорошо удерживать питательные вещества поскольку содержит в себе отрицательные ионы, которые притягивают положительные ионы металлов и солей).
Обычно в грунт добавляется небольшое количество глины - 10-15%, хорошо перемешивая ее с песком, гравием и т.д. Для облегчения смешивания следует глину размочить до состояния мути, также можно скатывать шарики из глины и добавлять их в нижний слой грунта. В эти шарики можно добавлять удобрения. Если вы используете су!hitrost!hitrost!hitrost глину в виде пудры, то работайте в маске, для предотвращения вдыхания этой пыли, которая вредна для легких. Взвесь глины делает воду мутной, поэтому используйте глину только в нижнем слое грунта, особенно если у вас есть рыбы, любящие ковыряться в грунте или вы часто пересаживаете растения. Можно использовать глину, которая используется для лепки, только следите, чтобы в ней не было добавок, облегчающих лепку - сейчас таких применяется много.
Следует избегать использования большого количества глины, содержащей алюминий, вместе с материалами, которые обладают низким значением рН, особенно торфом, поскольку при таких условиях токсичный алюминий растворяется в воде. также можно добавить немного известняка или доломита для увеличения рН.
Наряду с глиной, в аквариуме используется и латерит - красная почва из тропиков, которая состоит в основном из оксидов железа. Латерит может продаваться под различными именами - Дупларит и т.д. Обычно латерит используется в качестве нижнего слоя грунта, поскольку в нем много железа. Он обладает высокой (хотя и ниже, чем у глины или торфа СЕС)
Вместо глины иногда можно использовать наполнитель для кошачьих туалетов. Самый дешевый представляет собою глину. Следите, чтобы в нем не было никаких добавок для поглощения запаха и т.д.
Садовая земля

Земля, которую можно накопать на огороде, представляет собой смесь глины, песка и органических компонентов. гумуса и т.д., которые служат источником питательных веществ для растений. Следует избегать применения земли (особенно в смеси с навозом или компостом), которая продается в садовых магазинах, в большом количестве. В ней слишком много питательных веществ, что приведет большой их концентрации в воде - вызывает рост водорослей, а также к активным процессам разложения в грунте, которые вам совершенно не нужны. поскольку прежде всего, выкачивают кислород из воды, а при его недостатке, начинается бескислородное гниение. Земля с высоким содержанием органики (например, из леса) имеет достаточно высокий СЕС.
Иногда в землю добавляется смесь из перегнивших листьев - для выращивания криптокорин. Интересующиеся могут найти необходимую информацию в литературе по их выращиванию. Для большинства растений это необязательно.
Компост является почти полностью органикой. Он содержит в себе много питательных веществ, но применять его надо в крайне небольших количествах или, лучше всего, не использовать. Помимо выделения в воду питательных веществ при его разложении в аквариуме образуется большое количество ядовитого для рыб аммиака
Земля. используемая для выращивания растений в горшках, содержит много торфа и органики. Она может быть использована как добавка, аналогично торфу.
Торф

Торф представляет собою смесь частично перегнивших органических ископаемых материалов. Он очень богат органикой и гуминовыми кислотами. Торф меньше выделяет органики в воду, чем компост или земля. Он обладает высоким значением СЕС, удерживая питательные вещества. Торф используется в виде добавок к грунту или как промежуточный слой. Чтобы торф не мутил воду, используйте слой гравия или песка поверх него. Торф обладает способностью смягчать воду, уменьшая ее жесткость. Из-за повышенной кислотности, торф помогает создавать повышенную концентрацию доступного для растений железа в грунте.
к началу страницы
Использование природного грунта

Безусловно вы можете купить специальный грунт (особенно гравий и красивые камешки) в аквариумном магазине. Но обычно это дорого и не очень годится для аквариума с растениями, где нужен специальный грунт. Вы можете купить мешок красивых камней и использовать его потом для украшения аквариума - как верхний слой.
С другой стороны, вы можете накопать песок, гравий, землю где-нибудь в канаве или купить в садовом магазине. Природная земля отличается от продающейся в магазине гораздо меньшим количеством органики. Органика в такой земле уже перегнившая, что уменьшит время разложения грунта при запуске аквариума. Обычно земля из садового магазина используется только в малых количествах, в качестве добавок к гравию или песку. Избегайте земли, в которую уже добавлены органические удобрения - нитраты, фосфаты и т.д. Это приведет к росту водорослей в аквариуме,
Собирайте грунт в тех местах, где не застаивается вода - это уменьшит количество солей в собранном вами грунте, включая всякие соединения металлов. Поэтому не надо копать гравий возле канализационного коллектора.
Если вы собираете гравий из природного водоема, то продезинфицируйте его - в нем могут содержаться споры водорослей, бактерии и т.д. Для этого можно использовать хлорку.
к началу страницы
Приготовление и использование земли в аквариуме

Использование земли, в том числе в смеси с торфом, является предметом бесконечных дебатов. У некоторых ничего не получается и растения растут хуже, чем при выращивании их в простом гравии. У некоторых получается наоборот. Правильно приготовленная смесь земли с торфом, позволяет более успешно выращивать растения обладающие развитой корневой системой, например криптокорины, которые обладают ветвистой корневой системой (вытащите большой куст криптокорин из грунта и посмотрите на его корни). Растения, которые имеют корни белого цвета, что указывает на присутствие большого числа воздушных каналов, лучше растут в таком грунте, поскольку могут обеспечить поступление воздуха в грунт. С другой стороны, такие растения, как анубиасы, апоногентоны и т.д. хуже себя чувствуют в таком грунте, где воздухообмен недостаточен.
Основная ошибка, которую допускают при использовании земли, это то, что используется земля слишком богатая органикой, например, из садового магазина или компост. Земля, выкопанная из леса, не имеет такого количества органики, поэтому ее можно использовать непосредственно.
Тоже самое относится и к торфу (или смеси земли с торфом, в которой обычно меньше органики, чем в земле из магазина). Необходимо приготовить смесь земли с водой, при которой она представляет собой что-то вроде густого супа. После этого смесь процеживается через сетку, например, сетку от мух. Марля имеет слишком маленькие отверстия, аквариумный сачок вполне подойдет для этой цели. При этом отфильтровываются корни, камни и другая чистая органика. Такой отфильтрованный суп может быть использован для приготовления среднего слоя грунта. После фильтрации его можно просушить или прямо использовать. отжав из него воду, например, через марлю. Если аккуратно сверху положить верхний слой из песка или гравия, то земля не будет мутить воды.
Декомпозиция земли будет идти особенно быстро в первые несколько недель. Поэтому не торопитесь добавлять рыб в такой аквариум. Используйте несколько дешевых рыбок (данио, моллинезий) для старта нитратного цикла в аквариуме. В течение нескольких первых недель будут выделяться много нитратов и фосфатов, особенно в земле, богатой органикой, что может привести к росту водорослей. Одним из способов избежать этого является предварительное замачивание земли на три-четыре недели с последующей ее промывкой. Используемый торф будет первое время выделять много гуминовых кислот, которые понижают значение рН воды и окрашивают ее в желтоватый цвет. Следует достаточно часто сменить большое количество воды - до 80-90%. Также можно вымочить торф заранее. Все эти факторы приводят к тому, что запуск такого аквариума идет гораздо дольше, чем запуск обычного аквариума.
Если вы используете нагревательные кабеля в грунте, то особенно важно, чтобы земля не была питательной или содержала большое количество органики, например торфа. Декомпозиция будет идти слишком быстро при нагревании грунта. Не надо слишком много хорошего. Если у вас нету опыта в использовании земли, то лучше воздержаться от ее использовании вместе с кабелями
к началу страницы
Как проверить, что грунт не увеличивает жесткости воды

Если вы приготовляете грунт для аквариума с мягкой водой, то вам лучше проверить заранее, что грунт не увеличивает рН и жесткости воды. В противном случае, вам будет практически невозможно уменьшить значение рН. Особенно это важно, если вы копаете грунт из соседней канавы или покупаете в сомнительном месте.
Самый простой способ заключается в том, что грунт насыпается в стакан с уксусной кислотой. Если вы видите пузырьки газа, это означает, что кислота реагирует с грунтом с выделением углекислого газа, т.е. грунт содержит карбонаты и бикарбонаты (например, известняк), что вам совсем не нужно. С другой стороны, если вы содержите африканских цихлид, которые живут в жесткой воде, то вам лучше добавить материал, который будет обладать буферной способностью для поддержания значения рН на высоком уровне.
к началу страницы
Укладка грунта в аквариуме

Здесь описана одна из возможных схем укладки грунта в аквариуме с растениями. Данная схема не является единственно правильной (как обычно, существует множество путей к успеху), однако она проста и при соблюдении остальных условий - подкормке удобрениями, правильном освещении, использовании СО2 и, безусловно, при соблюдении нижеописанных рекомендаций, позволяет достичь успеха. Невыполнение одного из условий (освещения, СО2 и т.д.) может свести на нет все ваши усилия по выращиванию зеленого леса в аквариуме. Успешность такого метода была подтверждена как моей практикой, так многими остальными. Если основными в аквариуме являются рыбы, а растения занимают второстепенную роль, то всего этого вам делать не нужно - можно просто использовать гравий.
Предполагается, что вы не используете донный фильтр, который не рекомендуется использовать в аквариуме, предназначенном для растений, поскольку при его использовании питательные вещества будут вымываться из грунта в воду, где они будут доступны водорослям. С другой стороны, использование мелкого грунта приведет к быстрому засорению фильтра. Вариант использования такого фильтра в аквариуме с растениями описан ниже.
Грунт укладывается в три слоя:
  • Нижний слой - состоит из обогащенного железом латерита или обогащенного глиной гравия (можно например, использовать смесь гравия с наполнителем для кошачьих туалетов - следите, чтобы в нем не было добавок для уничтожения запаха и т.д.). Толщина слоя 3-5 см. В этот слой хорошо добавить глиняных шариков с удобрениями. Можно добавить немного смеси микроэлементов (не содержащих нитратов и фосфатов) - около 1 г на квадратный метр площади аквариума. Желательно, чтобы смесь содержала больше железа, которое должно быть в хелированном виде, иначе оно будет недоступно растениям. Не надо использовать сульфат железа, широко применяемый при подкормке садовых кустов - сульфаты будут понижать кислотность воды. Все это обеспечит питание корней растений. Если вы используете нагревательные кабеля то их надо укладывать в нижнем слое. Нагревательные кабеля не должны лежать непосредственно на дне - неравномерный нагрев стекла может привести к его растрескиванию - используйте подставки. Не кладите мелкого песка или глины, если вы используете нагревательные кабеля - это может привести к неравномерному перегреву грунта и т.д. Обязательно прочитайте про использование земли совместно с нагревательными кабелями выше
  • Средний слой - содержит землю с добавлением торфа (15-25% по объему). Выше написано про то какую землю можно использовать. Толщина слоя 2-3 см (не надо толще - это может привести к гниению грунта). Если земля содержит большое количество органики, то ее следует смешать с песком. В этот слой можно добавить микроэлементы и глиняных шарики. Обязательно приготовьте как следует торф и землю, о чем написано выше. Там же описаны плюсы и минусы использование такого слоя в аквариуме.
  • Верхний слой - 3-5 см обычного мелкого гравия, в смеси с песком. Этот слой служит для того, чтобы торф с землей не мутили воду. Тут вы можете использовать любые красивые камешки, которые вам приглянулись в магазине.
Если вы содержите рыб или улиток, которые любят копаться в грунте, например, цихлид. то такой способ укладки грунта вам вряд ли подойдет. В этом случае вам либо надо будет увеличить толщину верхнего слоя, либо выращивать растения в горшках.
к началу страницы
Использование донного фильтра в аквариуме с растениями

Донный фильтр (UGF, RUGF) достаточно широко применяется в рыбных аквариумах. По поводу его применения в аквариуме с растениями идут постоянные, незатихающие споры. У некоторых все хорошо растет и при использовании донного фильтра, у других ничего не получается. Безусловно, кроме присутствия или отсутствия донного фильтра в аквариуме есть множество других факторов, влияющих на рост растений. Однако, можно сказать, что применения такого фильтра имеет минус (помимо остальных минусов, которые есть у любого фильтра) тот, что питательные вещества из грунта вымываются в воду, где становятся пищей для водорослей. В аквариуме с растениями это более критично. Моя практика показала, что использование донного фильтра не приведет к лучшему или худшему росту растений, при выполнении остальных условий (свет, удобрения и т.д.). Он сделает систему более неустойчивой, т.е. если вы недосмотрели за чем-то, то водоросли появятся быстрее, чем в аквариуме без такого фильтра. Обычно приходится увеличивать толщину грунта (нижнего слоя, при укладке грунта слоями). Также надо следить, чтобы гравий не проваливался через плату фильтра, например положить сетку. К сожалению. это приводит к уменьшению эффективности работы фильтра.
Можно, отказаться от использования донного фильтра в оригинальном виде и использовать его в несколько видоизмененном виде. Используется плата от донного фильтра и две трубки. В одной вода поднимается с использованием помпы. Другая - открытая, необходимо только поставить сетку с крупными отверстиями, чтобы не заплывали рыбы. Через эту трубку засасывается вода под плату. В такой схеме прокачка воды через грунт практически не происходит (в длинном аквариуме можно сделать несколько заборных трубок).
Не следует ставить губку или фильтр на заборную трубку, поскольку по мере загрязнения вода поток воды через это отверстия будет ограничен, что приведет к прокачиванию воды через грунт.
Такая схема не обладает недостатками донного фильтра. Правда, она не осуществляет фильтрации. К достоинствам ее можно отнести:
  • Нижний слой воды насыщен кислородом, что уменьшает вероятность образования бескислородных областей в грунте.
  • Вниз поступает теплая вода из аквариума. Это приводит к более равномерной температуре в грунте. Многие растения любят держать ноги в тепле. Можно дополнительно поставить слабую грелку (5-10 Вт) для подогрева воды. Более сильная грелка будет создавать противоток воды в заборной трубке.
  • В заборную трубку можно вводить СО2, если вы его используете. При этом видно как пузырек старается подняться в нисходящем потоке воды и достаточно быстро растворяется. Правда, потом я отказался от такого способа из-за опасения создать воду с низким рН под грунтом при растворение СО2.
  • В начальный период можно закрыть заборную трубку и прокачивать воду через грунт. Это приведет к более быстрому разложению торфа и земли в начальной период запуска аквариума.
Следует отметить, что подобную систему необходимо чистить, поскольку она через какое-время начнет зарастать грязью и бактериями под платой фильтра. Это можно сделать используя щетку на длинной проволоке, которую вставляют в заборную трубку. Также можно вставить шланг, в который пустить воду из под крана, а воду из второй трубки откачивать из аквариума. Шлангом следует водить под платой фильтра для более лучшего удаления грязи. Поэтому не ставьте сетки внизу трубок, которые обычно входят в комплект таких фильтров - она будет мешать чистке.
</H3>



ОСВЕЩЕНИЕ АКВАРИУМА

Уровень освещенности для различных водных растений в аквариуме
Освещение и водоросли
Выбор лампы для освещения аквариума
Мощность ламп и продолжительность светового дня
Какую лампу куда ставить? Уровень освещенности для различных водных растений в аквариуме

Различные растения предпочитают различный уровень освещенности. Ниже приведены примерные уровни для нескольких групп растений (взяты из книги Barry James, Aquarium Plants). Все эти значения должны использоваться как ориентировчные для выбора растений и осветительной системы для аквариума. Для оптимального роста растений, помимо освещенности, важны и другие факторы.
Cлабый свет (до 500 lux)
Cryptocoryne affins
Cryptocoryne nevillii
Cryptocoryne wendtii
Vesicularia dubyana
Умеренный свет (500-1000 lux)
Acorus sp.
Anubias nana
Aponogeton madagascariensis
Echinodorus sp.
Lagenandra sp.
Nomaphila stricta
Sagittaria sp.
Яркий свет (1000-1500 lux)
Aponogeton sp.
Bacopa caroliniana
Ceratopterus thalictroides
Egeria densa
Ludwigia sp.
Marsilea sp.
Nymphoides aquatica
Очень яркий свет (более 1500 lux)
Camomba sp.
Heteranthera zosterifolia
Hygrophilia polysperma
Limnobium laevigatum
Limnophilia aquatica
Microsorium pteropus
Myriopyllum sp.
Nuphar sagittifolium
Nymphaea maculata
Pistia stratiotes
Riccia fluitans
Salvinia auriculata
Synnema triflorum
Vallinsneria ap.
Для сравнения
Кактусы - 9000-14000 lux
Молодые деревья и кустарники - 10000-15000 lux
Средняя освещеность в рабочем офисе - 1000 lux
Освещенность в яркий солнечный день - более 100000 lux
Слева приведена фотография Ceratophyllum растущего при идеальном уровне освещения. В середине - тоже растение при низком уровне света. Оно приобретает более бледно-зеленый цвет и становится длинным и тонким. Справа - при избыточном свете, растение "выцветает", приобретая красноватую окраску.
к началу страницы
Освещение и водоросли

Существуют ли лампы, которые благоприятствуют растениям и замедляют рост водорослей? Такой вопрос возникает очень часто, особенно после чтения рекламы Supa-Dupa-Glo-Lite лампы со специальным спектром. К сожалению, ответ на этот вопрос может разочаровать - таких ламп не существует. Водоросли имеют примерно те же требования к спектру, что и растения. Даже более того, некоторые водоросли, например, красные имеют дополнительные фотопигменты, которые используют свет, неиспользуемый хлорофиллом. Поэтому можно создать освещение, благоприятствующее водорослям - например, лампа накаливания. Более того, некоторые бактерии могут использовать инфракрасное излучение, но это уже к аквариуму не относится.
Водоросли могут использовать свет более эффективно, чем растения. Аналогично они используют и отдельные питательные вещества более эффективно чем растения - поэтому обычно в аквариуме водоросли растут лучше растений. Но не все так печально - при наличии всех факторов, благоприятных для растений - достаточного количества света, удобрений и т.д., растения могут опередить водоросли в росте достаточно легко. Подробнее про борьбу с водорослями рассказано в специальном разделе.
В заключение, для тех, кто не верит и продолжает надеяться в магическую лампу, ответы на этот вопрос различных компаний, производящих лампы. В английском аквариумном журнале "Practical Fishkeeping" (Christmas/99) были заданы вопросы нескольким компаниям, в том числе и этот.
Rolf C. Hagen
(производитель ламп Flora-Glo, Aqua-Glo и подобных)It is difficult to generalize regarding types of lighting which would inhibit algae while encouraging plant growth as algae fall into a number of different groups with different requirements.
Green algae for example, usually develops as a result of nutrients in the water and high light levels. They require the same spectral range as higher plants but perhaps demand higher light intensity than plants.
Limiting the amount of light can therefore discourage green algae, allowing plants to become dominant by outgrowing and compiting with the algae for nutrients.
That's okay but in practive this balance is difficult to achieve.
Brown and blue green algae generally forms in aquariums with poor water quality and do not require high light levels.
It's suspected that these algae form more readily under lighting at the red to violet end of the spectrum. Choosing lighting with a spectral range which does not include high levels of red to violet light could therefore inhibit these form of algae while not deterring plant growth. Life-Glo tubes would offer good spectral qualities in this respect
Трудно сделать какие либо обобщения относительно типа освещения, благоприятствующего растения, но не водорослям, поскольку существуют различные водоросли с различными требованиями к освещению.
Например, зеленые водоросли обычно появляются при наличии питательных веществ в воде и яркого освещения. Спектральный состав освещения для них аналогичен растениям, хотя, возможно, они требуют более высокой интенсивности (ясно, что эти водоросли имеют такую же кривую поглощения, что и растения - поскольку цвет определяется отраженным светом - зеленым в обоих случаях, т.е. все остальное поглощается.)
Ограничение уровня освещения может, таким образом, подавить рост зеленых водорослей и позволить растениям опередить водоросли в борьбе за питательные вещества.
Это все хорошо звучит в теории, но на практике трудно достижимо.
Коричневые и сине-зеленые водоросли обычно появляются в аквариумах с плохим качеством воды и не требуют таких высоких уровней освещения (это тоже понятно, чем лучше поглощение, т.е. более эффективно используется свет, тем меньше света отражается - водоросли имеют темную окраску)
Как предполагается эти водоросли лучше формируются при свете около красного и фиолетового конца спектра. Выбор освещения, которое не содержит интенсивного уровня красного и фиолетового может ограничить эти формы водоросли, в тоже время, не подавляя роста растений. Лампы Life-Glo являются хорошими источниками света для этих целей (без рекламы не обойтись)

Arcadia
(производитель ламп Arcadia Original Tropical, Arxadia Freshwater)​
Yes with correct research, one can create a spectrum that really does encourage plant growth and not specific algae growth. But there are so many types of algae that you are boiund to have some you do not require, even in the best balansed system with the Arcadia lightingДа, в результате специальных исследований, возможно создания спектра, который благоприятствует росту растений и подавляет рост определенного типа водорослей (здесь нужно поставить, что благоприятствует одному определенному типу растений - они тоже имеют различные требования к освещению). Но, поскольку, существует большое количество типов водорослей, то так или иначе у вас будут расти какие-либо, даже в идеально сбалансированной системе с лампами Arcadia
Aquatic Solutions
(производитель ламп Coralife Nutrigrown, Coralife Trichromatic подобных)​
Algae growth can be caused by many things - overfeeding, high phospahte level in tap water, indiscriminate use of pH controls, etc.
If you do use CO2 injection then your pH control should become less difficult.
Carbonate hardness in tanks has a direct relationship to pH control and this with careful use should make life easire for you
Рост водорослей вызывается различными причинами - перекармливанием, высоким уровнем фосфатов в водопроводной воде, неоправданным использованием средств для изменения рН. (очень часто они содержат фосфаты.)
Если используете СО2 в аквариуме, то контролирование рН будет упрощено.
Карбонатная жесткость воды в аквариуме непосредственно связана с контролированием рН и это все вместе должно облегчить вам жизнь (все это правильно, но причем тут лампы)
Iterpet
(производитель ламп Triton)​
It is not really possible engourage plant growth and not algal growth, most of algae species which plague aquariums have exactly the same lighting requirements as plants.
It is important to ensure that you have sufficient healthy plant growth to out-compete the algae for light and nutrients, and therefore eliminate algal problems
Невозможно создать освещение, благоприятствующее росту растений и подавляющее водоросли, поскольку водоросли, являющиеся проклятием аквариумов, имеют такие же требования к свету, что и растения.
Важно, чтобы у вас было достаточное количество растений, чтобы их рост позволял им опередить водоросли в борьбе за свет и питательные вещества. Таким образом можно решить проблему водорослей
Если не учитывать пространные рассуждения и рекламу, то все дают отрицательный ответ на этот вопрос. Поэтому еще раз - не существует магических ламп, которые подавляют водоросли и способствуют росту растений. Только выполнение всех условий, включая уход за аквариумом позволит вам вырастить красивый аквариум с растениями.
к началу страницы
Выбор ламп для освещения аквариума

Если у вас в аквариуме только рыбы, например, африканские цихлиды, и нету живых растений, то тут все просто. Свет вам нужен только для того, чтобы вам было удобно. Конечно не следует перегибать палку и ставить 1000Вт дуговую лампу с соседней парковки потому, что лампа досталась дешево. Рыбам слишком яркое освещение ни к чему - оно только вызовет стресс у них и, как следствие, болезни и остальные проблемы - вспомните детективы, где главный герой содержится в одиночке с яркой лампой на потолке круглосуточно. Обычно вам будет достаточно той лампы, которая входит в комплект аквариума. Можно поставить лампу с любым спектром. Чтобы иметь более естественную цветопередачу окраски рыб (а кто знает, какая окраска естественная?) поставьте лампу с широким спектром (full-spectrum) или три-фосфатную (trichromatic, triphosphate) - необязательно Triton. Очень хорошая лампа GE Chroma-50, которая очень недорогая. Лампы, в спектре которых много синего света, выявляют окраску рыб за счет "свечения" чешуи рыбы (хотя является ли такая окраска естественной?) - например, в аквариум с африканскими цихлидами - псевдотрофеусами, аулонокарми и т.д. можно поставить лампу с актиничным светом - синяя окраска рыб будет выглядеть очень красиво. В общем, выбор лампы определяется определяет вашим вкусом и финансовыми возможностями.
Для аквариума с растениями - дело потруднее. Как всегда, сначала планирование. Продумайте систему освещения заранее, чтобы потом не пришлось думать, как разместить дополнительные лампы или закрасить черной краской лишние. В планирование системы входит не только поездка по окрестным магазинам. Прикиньте, какие растения вы будете выращивать - яванский папоротник и анубиасы не требуют много света, а кабомба потребует яркого света. Для улучшения роста растений вы, возможно, захотите использовать углекислый газ и удобрения. В этом случае вам потребуется много больше света. И наоборот, яркий свет, при отсутствии удобрений и углекислого газа приведет только к развитию водорослей. Не имеет смысла потратить все деньги на супер-пупер лампы и не подумать об удобрениях, не имеет смысла устанавливать баллон с углекислым газом и ставить старую лампу. Если вы не имеете возможности приобрести хорошие лампы, то выращивать растения вам будет гораздо сложнее, хотя и вполне возможно - ведь выращивали их акваритумисты 50 лет назад, когда в обиходе были только лампы накаливания.
Если вы собираетесь серьезно заниматься растениями, то имеет смысл подумать об использовании современных ламп - повышенной мощности (HO, VHO, SHO), металло-галоидных (HID), компактных люминесцентных (PC - power compact), электронного балласта. Компактные люминесцентные лампы - они имеют большую светоотдачу и яркость, высокий коэффициент цветопередачи (CRI) и, в сочетании с электронным балластом, представляют наиболее оптимальную комбинацию для небольших мощностей - до 200Вт. Их компактность позволяет эффективно использовать рефлектор.
Металло-галоидные лампы, например ДРИ, практически не делаются маленьких мощностей (из-за проблем с дуговым разрядом при малом токе и низкой светоотдаче). Их имеет смысл ставить, если вам необходима мощность 300-1000Вт. Для них необходимо продумать систему охлаждения вентилятором, поскольку все тепло, излучаемое ими, сконцентрировано в одном месте.

Если вы устанавливаете дорогие лампы - то подумайте об электронном балласте для них, который гораздо предпочтительнее обычного балласта. Используйте рефлектор - хорошо продуманный рефлектор увеличить эффективность использования ламп. Рефлектор эффективен с компактными лампами - если у вас вплотную стоит 8 ламп диаметром T12, то рефлектор ничего не изменит.
Продумайте заранее электрическую схему подключения, особенно если вы собираете все сами. С электричеством, особенно во влажной среде, шутить нельзя. Обязательно используйте заземление и предохранители, отключающие питание при утечке тока на земляной провод. Спланируйте как вы будете делать крышку, вентиляцию, какие вы будете использовать провода - от балласта к лампе может идти значительный ток, многие балласты нельзя размещать на значительном удалении от лампы. Балласт, особенно дроссель, сильно нагревается, поэтому разместите его так, чтобы он не нагревал лампы, светоотдача которых падает с увеличением температуры.
Продумайте размер ламп, особенно если вы покупаете аквариум с готовой крышкой. Если там установлена какая-либо редкая лампа, то найти потом замену будет сложно. Помните, что лампа 40Вт является гораздо более распространенной и стоит (стандартная, не аквариумная) в несколько раз дешевле, аналогичной лампы мощностью 25Вт.
Помните о том, что необходимо регулярно заменять лампы, поскольку светоотдача их падает со временем. Поэтому имеет смысл использовать PC лампы, например, имеющие более долгий срок службы.
Выбор спектра лампы
По поводу выбора спектра все время идет спор среди аквраиумистов. Особенно его подогревают рекламные объявления о необходимости использования самого-самого лучшего спектра той или иной компании.
Как сказано выше, не существует такого спектра, который "помогает" растениям и "мешает" водорослям. Если у вас достаточно "хороший" спектр - то вам интенсивность более важна, чем спектр. Если у вас достаточно света, то спектр не очень важен, а если у вас нет света, то спектр вам не поможет. Об этом говорит и успешное выращивание растений при свете обычных ламп - ЛБ (Coolwhite) или комбинации ЛБ/ЛД (coolwhite/daylight) с электрическими лампами.
к началу страницы
Мощность ламп и продолжительность светового дня

Сложно дать какие-либо конкретные рекомендации по поводу мощности ламп, поскольку все зависит от вида растений, использования углекислого газа, количества растений, глубины аквариума, наличия рефлектора и т.д.
Существует всем известное эмпирическое правило: 0.2-0.3 Вт/л для умеренного освещения и 0.5-0.8 Вт/л для яркого.
Если вы не используете углекислого газа, то начните с 0.2-0.3 Вт люминесцентного света на литр воды. В глубоком аквариуме и при выращивании растений по "полной программе" доведите это значение до 0.5-0.8 Вт на литр.
Потом вы сумеете изменить, добавив или удалив лишние лампы, систему освещения, приспособив ее к конкретным условиям. Использование более яркого света позволяет получить эффективные пузыри кислорода, но при этом система становиться менее устойчивой и более чувствительной к отклонениям параметров - например, при наличие фосфатов в воде около 0.1 mg/l при ярком свете начинают появляться водоросли, а при небольшом освещении этот уровень может доходить до 0.5 mg/l
По поводу продолжительности дня идут бесконечные дебаты, особенно про то, нужно ли выключать лампы в середине дня на час-два для борьбы с водорослями.
Обычно следует придерживаться значений 10-12 часов в день. Однако, если у вас нет никаких проблем и при 14 часовом световом дне - то вы можете использовать и его. И наоборот, если вас донимают зеленые водоросли, то уменьшайте световой день. Длинный световой день не компенсирует слабый свет.

Какую лампу куда ставить?

Частенько задается вопрос типа "я купил две разные лампы, Hagen Power Glo и Flora Glo. Какую лампу ставить спереди аквариума?'. Безусловно все это дело вкуса, но, тем не менее, можно дать некоторые рекомендации.
Рыбы смотрятся ярче в отраженном свете. Поэтому более яркую для глаза лампу лучше ставить спереди. Если в лампе больше синего цвета в спектре (она выглядит синеватой или розоватой), то при освещении такой лампой чешуя многих рыб будет казаться более ярко окрашенной за счет переизлучения света чешуйками. Такую лампу лучше поставить вперед. Важным параметром лампы является цветопередача (CRI). Лампу с более высоким коэффициентом цветопередачи тоже лучше поставить вперед.
 

Чёрный-Ангел

Рыб Инспектор
Пользователь
9 Фев 2005
828
3
18
43
Люберецкие Поля
Re: Почему никто ничего не пишет о рыбках в этом разделе

НАГРЕВАТЕЛИ
Теория
Выбор нагревателя
Практическое использование нагревателя
Нагревательные кабели
Для чего нужно нагревать грунт?
Использование кабелей вместе с грунтом, содержащим землю
Теория
Рассмотрим стационарный процесс - т.е. определим потери тепла аквариумом. В этом случае, мощность нагревателя должна быть такой, чтобы он мог возместить теряемую аквариумом мощность. Для определения мощности реального нагревателя полученное значение необходимо увеличить на 10-20% - затраты на нагревание аквариума.

Предполагаем:

температура воды в аквариуме постоянна по всему объему (вода перемешивается достаточно хорошо)
аквариум стоит посередине комнаты, т.е. нет сразу за ним холодной стен, в направлении которой будет теряться больше тепла
комната много больше аквариума, т.е. обратного переизлучения нет от стен комнаты.
потери тепла через дно аквариума и верх невелики (он стоит на деревянном основании, которое плохо проводит тепло и закрыт сверху стеклом, крышкой с лампами и т.д.)
температура воды 25°C, температура комнаты - 15°C. Для других значений температуры коэффициенты теплопередачи изменятся незначительно
Тепло из аквариума теряется за счет двух процессов - естественной конвекции и радиации.

Конвекция

Теряемое тепло определяется по формуле Ньютона:

Qk=Kk A ( Ta-Tk )

Здесь:
Kk- коэффициент теплоотдачи для конвекции
A- площадь поверхности
Ta- температура аквариума (пренебрегаем разницей температуры стенок и воды)
Tk- температура воздуха в комнате

Расчета коэффициента теплоотдачи производится исходя из критерия Нуссельта. Однако проще использовать приближенную формулу

Kk=1.17 ((Ta-Tk)/H)0.25

Здесь:
H- определяющий размер (высота для вертикальной стенки)

Для средней температуры воды Ta=25°C, температуры комнаты Tk=15°C и высоты аквариума H=0.6 m, точная формула дает коэффициент теплоотдачи 2.8, приближенная 2.4

Поскольку высота аквариума меняется в среднем от 0.2 до 0.6 метра, то коэффициент будет равен:

Kk=2.4 --- 3.1 = 2.8 W/m2°C (как среднее значение)



Излучение

Теряемое тепло определяется по формуле Больцмана:

Qи=5.67 e A ( ( (Ta+273)/100)4-( (Tk+273)/100)4)

Здесь:

e- коэффициент серого тела, для стекла равны 0.94 (стекло очень близко к черному телу, по своим излучательным свойствам)

Чтобы рассматривать оба процесса вместе можно написать коэффициент теплоотдачи излучением:

Kи=Qи/A (Ta-Tk) =5.4 W/m2 °C

Тогда суммарный коэффициент теплоотдачи:

K=Kk+Kи=5.4+2.8=8.2 W/m2 °C

Теперь у нас есть все для расчета мощности нагревателя. Для аквариума с соотношением сторон L:H:W=3:2:1 (высокий аквариум), площадь боковой поверхности равна:

A=0.05 V2/3

Здесь V - обьем в литрах

Для кубического аквариума (все измерения равны)

A=0.04 V2/3



В среднем, можно считать, что A=0.045 V2/3

Мощность нагревателя (примерно на 10-20% больше мощноости теряемая аквариумом) равна:

Q=1.2 * K A (Ta-Tk)=1.2 * 8.2 * 0.045 * V2/3 (Ta-Tk)=0.045 V2/3 (Ta-Tk)

В итоге, есть все, чтобы рассчитать мощность нагревателя.

к началу страницы

Выбор нагревателя
Здесь приведена таблица выбора требуемой мощности нагревателя (Вт), рассчитанная по выше приведенной формуле (данные округлены). Данные достаточно хорошо совпадают с рекомендациями производителей нагревателей.

Разность температур (°С)

Объем аквариума (Литры)

5
10
15
20

20
15
30
45
60

40
25
50
75
100

60
35
70
100
140

80
40
85
125
170

100
50
100
150
200

150
65
125
200
250

200
75
150
230
300

250
90
180
270
360

300
100
200
300
400


к началу страницы

Практическое использование нагревателя
Не забывайте, что прежде всего, нагреватель - это электрический прибор, который, при неправильной эксплуатации, или неисправности может причинить проблемы не только, вашей любимой пиранье, но и вам. Поэтому не используйте нагреватель, если у него повреждена изоляция и т, д. Если розетка находится ниже уровня воды в аквариуме, то нагреватель, также как и другие электроустановки в аквариуме, включайте в розетку, чтобы нижняя часть висящего шнура была ниже розетки. В этом случае, если по проводу начнет капать вода, то она не попадет в розетку.

В настоящее время все большее распространение получили герметически закрытые нагреватели, которые можно опускать ниже уровня воды. Используйте их.

Покупайте нагреватель с терморегулятором. Не берите нагреватель с очень большим запасом по мощности. Если термореле случайно залипнет в рабочем положении, то мощный нагреватель сварит рыбный суп. По этой же причине, лучше иметь два нагревателя половинной мощности, чем один мощный - для большого аквариума. К тому же два нагревателя будут более равномерно прогревать воду. Но в любом случае необходимо либо аэрацией, либо помпой перемешивать воду.

Когда вы меняете воду, то не забывайте выключать нагреватель. Обидно покупать новый, из-за того, что старый треснул. Не беритесь за мощный нагреватель даже в воде - он достаточно горячий. Для мощного нагревателя лучше всего использовать защитный корпус. Это необходимо и в том случае, если вы содержите крупных, хищных рыб, которые обязательно попробуют нагреватель на зуб.

Не помещайте нагреватель, особенно мощный, в грунт, особенно в мелкий - глину или песок. Поскольку нагреватель рассчитан на то, что тепло все время отнимается водой, то закопанный в грунт нагреватель может вызвать спекание грунта и треснуть. По аналогичной причине не включайте нагреватель вне воды и не забывайте его выключать, когда меняете воду в аквариуме.

Всегда используйте отдельный термометр. Даже если в нагревателе есть указатель температуры. Обычные, спиртовые (с красной жидкостью) термометры вполне подойдут - вам не нужна точность более, чем один-два градуса. Рыбы в природе испытывают суточные кол!hitrost!hitrost!hitrost!hitrostия температуры. Если вы используете новейший электронный термометр, не забывайте менять в нем батарейки регулярно.

к началу страницы

Нагревательные кабели
Данный раздел посвящен использованию нагревательных кабелей для выращивания растений в аквариуме. Если вы не занимаетесь специальным выращиванием подводного сада, то такие кабеля вам абсолютно не нужны.

Нагревательные кабеля является одной из самых горячих тем для обсуждений и споров. Приводится очень много аргументов за и против - скорость роста растений (одни утверждают, что все растет быстрее с нагревателями, другие - что не видят разницы). Данный раздел не является, точно также как и большинство остальных разделов, рекламой и призывом использовать или не использовать нагревательные кабели. Вы должны сами для себя решить - нужно вам это или нет. Можно с уверенностью сказать одно - кабеля не являются первой необходимостью для успешного выращивания растений. Если у вас недостаточно света или удобрений, то кабеля вам не помогут. Обычно они достаточно (и неоправданно) дорогие, поэтому о них можно думать. только тогда, когда все остальное уже сделано.

Нагревательные кабели содержат внутри себя нихромовую проволоку, которая является нагревательным элементом - подобно спирали электрогрелки. Но, в отличие, от грелки, нагревание не сосредоточено в одном месте, а распределено по всей длине кабеля. Такие кабеля укладываются в грунт для его нагревания. Не помещайте нагреватель, особенно мощный, в грунт, особенно в мелкий - глину или песок. Поскольку нагреватель рассчитан на то, что тепло все время отнимается водой, то закопанный в грунт нагреватель может вызвать спекание грунта и треснуть.

к началу страницы

Для чего нужно нагревать грунт?
Если вы используете для подогрева воды в аквариуме обычный нагреватель, то даже при перемешивании воды помпой или аэратором, температура грунта на несколько градусов ниже температуры воды. В это можно убедиться воткнув термометр в грунт. А если вы не перемешиваете воду, то нижние слои возле грунта будут достаточно холодными. Практически грунт имеет комнатную температуру, особенно если в аквариуме нету теплоизоляции под дном.

Выровнять температуру грунта и воды можно с помощью донного фильтра, но он имеет много недостатков при использовании его в аквариуме с растениями.

Вот список доводов в пользу подогревания грунта (порядок пунктов не имеет значения):

Некоторые растения (особенно Барклая - Barclaya longifolia предпочитают держать "ноги в тепле", когда грунт имеет более высокую температуру чем вода.
Биохимические процессы в грунте протекают быстрее
Из-за улучшенной циркуляции воды питательные вещества лучше проникают в грунт - аммиак (как продукт разложения органики), железо и т.д. Это возмещает вещества, поглощенные корнями растений из грунта.
Циркуляция воды удаляет токсичные вещества из грунта, образуемые при разложении органики в грунте. Данные вещества могут вредно действовать на корни растений. Это относится и к веществам6 которые выделяют корни растений, чтобы "выжить" остальные растения со своей территории (сорняки в огороде достигли совершенства в этом искусстве).
Обеспечение хелирующей среды, которая удерживает химические элементы, не давая имя окисляться. В таком состоянии они доступны корням растений. Аналогично, создается редуцирующая среда, нежели оксидирующая, что препятствует окислению элементов. Это особенно важно для железа, которое очень легко окисляется.
Как указывается (например, компания Dupla) - основным из преимуществ нагревательных кабелей является то, что они создают горизонтальные потоки воды, из-за неравномерного нагрева грунта. Это способствует переносу питательных веществ к корням растений. В принципе, это не имеет экспериметального подтверждения и, в случае мелкого грунта, такими потоками можно пренебречь.

Нагревание грунта не ускоряет рост растений. Использование углекислого газа ускорит гораздо быстрее. Нагревательные кабеля обеспечат большую стабильность в вашем аквариуме. Если вы переделываете аквариум каждый год, то вам не имеет смысла использовать кабеля. Но, если ваш аквариум рассчитан на больший срок, то кабеля увеличат ваши шансы на успех.

Существует несколько подходов к использованию нагревательных кабелей. Фирма Dupla рекомендует использовать мощные кабеля (250W на квадратный метр), с кабелями разнесенными на 2 см друг от друга. В этом случае вам необходимо использовать терморегулятор. Другие компании (Dennerle и т.д.) рекомендуют используют кабеля малой мощности, которые можно держать постоянно включенными.

к началу страницы

Использование кабелей вместе с грунтом, содержащим землю.
Если вы используете подобный грунт - землю, торф и т.д., то использование кабелей может привести к нежелательному эффекту. В таком грунте и так много органики, которая разлагается. Для био-химического процесса разложения требуется кислород, что приводит к его недостатку для рыб. В процессе разложения выделяется аммиак и т.д. Кабеля резко ускорят процесс разложения. При недостатке кислорода может начаться бескислородное гниение грунта, что является нежелательным - поскольку приводит к выделению токсичных веществ - сероводорода и т.д. Поэтому, если вы используете кабеля, то либо следует отказаться от использования земли, либо ее тщательно приготовить, чтобы она не была питательной. Обычно кабеля обеспечивают достаточную скорость разложения органики и увеличивают доступность питательных веществ корням растений, без использования органических субстратов - земли или торфа.




СКАЛЯРНИК (апрель 2001 г.)


Дата фоток: 20 апреля 2001.
Размеры банки: 85 cм. x 45 cм. x 60 cм.
Объем: 230 литров, полезный объем: 170 л.
Освещение: 2 ЛБ по 20 Вт последовательно на одном дросселе + 20 Вт Лб и 40 Вт накаливания + 75 Вт накаливания (досветка в левом темном углу) + 32 Вт power-compact боковая досветка справа для нимфеи = 200 Вт или эквивалентно 130 Вт люминисцентных.
Время освещения: 12 часов в день.
Фильтрация: Aqua-el FAT-4 750 л/час.
Грунт: 2-3 мм - основной , 5-6 мм - был досыпан кое-где на поверхности.
CO2: дрожжевая бутылка на 1,5 л. (частенько забываю заряжать :-)).
Смена воды: протока на 50 л. в сутки.
Температура: 25-27 градусов.



РЫБЫ: (с указанием примерного возраста)


Скалярии: 4 больших (полосатая, черная, желтая - 2 года и мраморная - 1,5 года) + 5 подростков (2 КОИ и 3 черно-полосных - 8 мес.)
20-25 данио (простые - 1,5 года и черная форма - 1 год),
2 мистуса (старые - 2 года), 1 птеригоплихт - 1 год,
2 макрогната (глазчатый - 1,5 года и перламутровый - 8 мес.) + 1 мастацембел (не растет зараза - 1,5 года)
2 ножика - 10 мес., 1 звездчатый агамикс - 1 год,
4 креветки (привозил 5, но больше четырех за раз не видел - 6 мес.),
4 апистограммы (2 большие - 2 года и 2 подростка - 1 год),
1 барбус (пережиток от прежнего хозяина - 2 года),
7 асцитрусов (очень маленькие, две недели назад привез и больше 4-х за раз не видел :-) - 3 мес.),
2 жемчужных гурами (большой - 2 года и подросток - 8 мес.)



ПЛАН АКВАРИУМА:


Украшения в аквариуме:
Кор - коряга, К - кокос, Ф - фильтр, - Террасы из камней




РАСТЕНИЯ:
1) Alternanthera reineckii "Lilacina" - крастнолистное раст. с Птички
2) Limnophila Aquatica (Ambulia) - амбулия
3) Aponogeton longiplumulosus - апоногетон (зацвел)
4) Кладофора (не нашел латинского названия :-))
5) Cryptocoryne wendtii "green" - небольшая
6) Echinodorus bleheri (paniculatus) - типа, карликовая амазонка (меч)
7) Echinodorus schlueteri 'Leopard' - крапчатый
8) Hydrocotyle leucocephala - сердечник
9) Hygrophila corymbosa "angustifolia" - длиннолистная зеленая
10) Hygrophila polysperma Greenv - зеленая
11) Hygrophila polysperma 'Rosanervig' - красная форма
12) Nymphaea lotus ("zenkeri") - зеленая форма
13) Pistia stratiotes - пистия
14) Vallisneria americana var. biwaensis - спиралелистная





ЗАПУСК АКВАРИУМА
Введение
В начале была бумажка
Оборудование
"Сборка" аквариума
Введение
Здесь подробно описан ход работ по запуску конкретного аквариума, поэтому есть возможность описать весь процесс с самого начала и проиллюстрировать его фотографиями. Вся "теория" описана в других разделах, и на объяснениях, что такое нитратный цикл и кислотность воды, мы останавливаться не будем. Но если вы про это не прочитали, то лучше это сделать, прежде чем бежать покупать самых красивых, разноцветных рыбок.

Это описание не претендует на абсолютную полноту. Здесь был описан один из вариантов аквариума. Кое-что было сделано "точно по науке", кое-что нет. Рассматривайте данное описание как один из возможных способов запуска аквариума.

В начале была бумажка
Если вы думаете, что начинать надо с аквариума, то вы ошибаетесь. Начинать надо с покупки книжки, может быть даже не одной. После того, как вы прочитали ее и решили, какой все-таки аквариум вы хотите - пресноводный или морской, с рыбами или тот, в котором главное - это растения, то можно бежать за...нет не аквариумом, а за листочком бумаги и карандашом.

После этого обойдите свою квартиру или офис, где вы хотите поставить аквариум и подумайте, где вы его будете ставить. Красивый аквариум привлекает взгляд и может служить украшением квартиры. С другой стороны, аквариум который стоит в темном пыльном углу и вы видите его один раз в день, когда идете выключить рубильник в подвале, скорей всего будет заброшен, Не ставьте аквариум на проходе, вам будет неудобно менять в нем воду, рыбы будут пугаться людей. Представьте себе, что вы находитесь в джунглях, захочется вам ставить хижину возле тропы, по которой все время ходят динозавры на водопой? Не ставьте аквариум возле окна, где на него будут попадать солнечные лучи - не усложняйте себе жизнь борьбой с зарастанием аквариума водорослями. Если вы его ставите возле наружной стены, то подумайте о его термоизоляции.

После того, вы выберете место, прикиньте, какого размера аквариум вы себе можете позволить. Купить аквариум, а потом думать куда его впихнуть - обычная ошибка. К сожалению, никто не застрахован от этого и мы все хотим купить аквариум побольше. Но лучше не поддаваться соблазну и купить тот аквариум, который подходит под облюбованный вами угол. Потом, когда ваш любимый дедушка оставит вам в наследство миллион и вы купите новый дом, а ваши дети вырастут и уедут в другой город, вы сможете купить более большой аквариум

После этого....нет, мы скажем вам, когда можно бежать за аквариумом, даже если вы читаете это за 5 минут до закрытия магазина, то все равно, подождите до утра, наверняка не успеют все аквариумы раскупить, даже при социализме не было дефицита аквариумов.....в общем, после этого, позовите жену, мужа, маму, папу, соседа, милиционера, который мерзнет за углом, и обсудите с ними вариант установки аквариума, лучше если вы рассмотрите не один. Если вам повезло, и вы живете самостоятельно, то данный этап можно пропустить. Всегда лучше, если в вашем хобби будут принимать участие окружающие. Создавать повод для конфликтов ("вот поставил свой дурацкий аквариум и теперь мне неудобно краситься перед зеркалом") не стоит.

После этого прикиньте размер аквариума. Примите во внимание вес аквариума, Конечно если вы живете на первом этаже на бетонном фундаменте или ставите аквариум объемом 15 литров на письменном столе, то вам не о чем беспокоиться. Иначе...вероятно, вы видели всякие страшные истории, ходящие по Интернету, о том как проседает пол и начинает трескаться наружная стена дома. Если у вас еще осталось место на листке бумажке, то прикиньте вес аквариума. Кубометр воды весит тонну. Добавьте к этому вес грунта, который будет у вас лежать слоем 5-10 см, а плотность его примерно 2-3 тонны на кубометр. К этому прибавьте вес самого аквариума, который может достигать 20-50 кг, вес рефлекторов с лампами и того аквариумного барахла, которое вы поставите на крышку рефлектора. Добавьте к этому вес тумбы, которая должна быть достаточно мощной. Вы получите цифру, которая вас удивит своей величиной. После этого определите давление на пол, поделив вес на площадь основания.

Предельная нагрузка зависит от типа перекрытий и дома, в котором вы живете. Безусловно все слышали истории, о том как у "крутых аквариумистов" стоят рядом аквариумы весом в несколько тонн, однако развалив дом, починить его будет сложновато, поэтому лучше подумать, прежде чем строить водохранилище. Существует несколько видов нагрузки на перекрытия. Средняя составляет около 200-300 кг на кв. метр (это, грубо говоря, означает, что если площадь между несущими стенами - не все стены в доме несущие - составляет 20 кв, метров, то общий вес мебели и всех ваших аквариумов не должен превышать 5 тонн). Предельная статическая нагрузка в одном месте зависит от типа пола, поэтому общих рекомендаций дать нельзя, но старайтесь не превышать 700-1000 кг на кв, метр. Старайтесь поставить аквариум рядом с несущей стеной - например, наружные стены - несущие. Если вы живете в "хрущобе" или деревянном доме, то скорей всего вам придется пройти мимо аквариума для акул и кашалотов, а если ваш дом был построен до эпохи диалектического материализма, то вам повезло. Полезно под тяжелый аквариум, особенно если подставка на тонких ногах, подложить толстый лист фанеры, чтобы распределить нагрузку по возможно большей площади.

Уфф...это еще не все...после того, как вы сократили объем покупаемого аквариума вдвое, подумайте о подставке. Лучше приобрести ее заранее. Поскольку в большинстве случаев стандартные размеры подставок не соответствуют стандартным размерам аквариумов. Лучше всего когда подставка хорошо вписывается в интерьер...почему? спросите об этому жену. Хорошо, если вам удастся спрятать все фильтры внутрь подставки. Все-таки лучше иметь в комнате аквариум, а не коллекцию булькающих агрегатов. Если вы будете использовать тумбу или стол - то проверьте, чтобы он не качался. Если аквариум будет качаться, то (данное предложение относиться к жене) - заставьте свое мужа - аквариумиста начать откладывать деньги на покраску потолка соседям внизу. Возможно вам придется укрепить ножки у тумбы или сделать дополнительные угольники. Тумбу можно сделать самому - например, красивую тумбу можно сделать из кухонного подвесного шкафа, если внутрь его поставить крепкую раму.

Подумайте заранее, какие шланги и провода будут идти внутрь тумбы. иначе вам придется. Лучше будет если вы прикрутите тумбу к стене - это придаст ей дополнительную устойчивость. Конечно, если аквариум стоит возле картонной перегородки (хорошо, когда он стоит возле несущей стены), то этого можно не делать.

Вроде все.....для чего так много внимания уделено этому вопросу? Сейчас вполне доступными стали клееные аквариумы больших размеров - 200-300 и более литров, а обнаружить содержимое аквариума на полу, в тот день, когда вы задержитесь на работе (закон Мэрфи справедлив всегда), вряд ли кому-нибудь хочется.

Хорошо, теперь идите за следующей бумажкой и начинайте составлять список того, что вы собираетесь покупать. Включите все, абсолютно все. После этого сложите полученные цены, прибавьте к результату 30% и стоимость такси до рынка, обсудите это с женой (с мужем можно не обсуждать - он вас должен любить, чтобы оплатить все, а иначе для чего такой муж?).

Вроде все, теперь можно идти покупать. Старайтесь придерживаться составленного списка, чтобы не гадать на ходу какой мощности фильтр вам нужен. Поэтому лучше потратить побольше времени на составление списка, а не прикидывать в трамвае, когда вы едете на Кондратьевский рынок.

После того, как вы купили тумбу и аквариум (или склеили его сами) вы можете начать его устанавливать. Проверьте, чтобы аквариум стоял горизонтально, для чего лучше всего использовать уровень. Обязательно проверьте уровень, после того как вы налили в аквариум воду. Под весом воды может просесть пол, тумба и т.д. Подложите под углы кусочки пенопласта или картона, чтобы аквариум был горизонтален. В противном случае, особенно, если аквариум клееный, он может потечь из-за неравномерного давления на стекла. Аквариум не должен качаться, Лучше всего под него подложить, особенно под клееный из стекла, лист картона или пенопласта. Одновременно этот лист будет играть роль термоизолятора, что важно, например, при выращивании растений, которые не любят держать "ноги в холоде"

Купленный аквариум необходимо промыть (вы же не знаете, что в нем хранили до продажи) и проверить в ванной на возможные протечки. После того как вы его поставили - залейте водой и проверьте горизонтальность. После этого вылейте воду и начните устанавливать оборудование. Не забудьте оставить место сзади аквариума, чтобы протащить провода и шланги. В итоге, аквариум будет выглядеть примерно так, как на картинке.



к началу страницы

Оборудование
Итак, после того, как все просчитано и обсуждено можно покупать все оборудование. Для подопытного аквариума было использовано:

Аквариум объемом 120л. Высота - 50 см. Основание в виде усеченного с двух сторон прямоугольника размером 80х40 см. Тумба под аквариум имеет такую же форму и много места внутри, которое можно заполнить всяким хламом.



Все аквариума будет равен:

Вода 100-120 кг
Аквариум 30 кг
Тумба 30 кг
Грунт и камни 30 кг
Крышка 5 кг
Все вместе (примерно) 200 кг

Давление на пол (пренебрегая усеченными углами) примерно равно 600-700 кг/кв.м, что вполне допустимо.



Фильтр - AQUAEL FAT-2 производительность 350 l/h - фильтр следует выбирать так, чтобы он прокачивал примерно три объема аквариума в час. Нагреватель AQUAEL AQ -100 (про выбор мощности нагревателя можно прочитать в отдельном разделе).



Крышка с лампами изображена на картинках. В начале, было установлено две лампы по 18 Вт, в дальнейшем к ним была прибавлена еще одна (2 x ЛДЦ-18 + 1 x ЛБ-18). Вероятно, будут добавлены еще лампы, поскольку место есть.

к началу страницы

"Сборка" аквариума


1 - крупные камни (до 5 см размером) - используются для устройства террас
2- крупный гравий (до 1 см размером) - был положен слоем 1-2 см
3 - гравий среднего размера (до 5 мм размером) для посадки растений - слоем 6-7 см у задней стенки и 3-4 см у передней
4 - мелкий гравий (2-3 мм размером) - насыпается поверх среднего слоем около 1 см,

В этом аквариуме была выбрана схема укладки грунта, изображенная на картинке. Укладка грунта, в основном определяется вашим вкусом и вы можете использовать любую.

Вы можете купить грунт (что и было сделано), а можете накопать самостоятельно. Тип грунта зависит от "ориентации" аквариума - для аквариума с рыбами можно использовать грунт, который привлек ваш взгляд, можно даже послушать любимую жену и купить разноцветные камешки (мужа слушать необязательно - он должен стоять в очереди в кассу, пока вы выбираете мешки с камешками). Если вы решили накопать грунт в соседней реке - то не берите очень мелкий песок, проверьте, что в грунте не было известняка и т.д., которые будут изменять жесткость воды - если вы только не собираетесь держать цихлид из африканских озер и т.д. Имеет смысл продезинфицировать грунт с использованием хлорки (можно использовать даже большую концентрацию, чем для обеззараживания растений - необходимо только тщательно промыть потом грунт).

Используемый грунт следует промыть (купленный в меньшей степени, накопанный в большей). Промывать лучше всего мелкими порциями. Для промывки песка потребуется больше времени, чем для более крупного гравия. В любом случае - не ленитесь, иначе вода в аквариуме долго будет оставаться мутной.

После того, как вы промыли грунт и аквариум, можно начинать укладывать грунт на дно.

Рекомендуется под корни растений (или смешать с грунтом при его укладке) положить удобрений - либо фирменных (латерит и т.д.), либо глиняные шарики (которые можно смешать со смесью микроэлементов), либо какие-либо другие (в данном аквариуме были использованы торфяные шарики). Лучше всего если используемые удобрения будут содержать много железа.

Если вы используете донный фильтр или нагревательные кабеля, то их надо поместить вначале. Толщина слоя грунта зависит от многих факторов (типа грунта, наличия донного фильтра, растений и т.д.) и составляет 5-10 см. Желательно сделать небольшой уклон с передней стенке аквариума, чтобы там собиралась грязь, которую будет проще сифонить. Наличие террас и других украшений "ландшафта" зависит от вашего воображения. Надо только помнить, что со временем грунт имеет тенденцию к выравниванию, особенно если есть рыбы "бульдозерного" типа, которые все перекопают. Также в ямах будет накапливаться грязь. Если вы собираетесь густо засаживать аквариум растениями, то крупные растения закроют все террасы, поэтому размещение растений надо продумать заранее (как и все остальное, чтобы не пришлось переделывать по нескольку раз). Для устройства террас можно использовать вертикальные полосы стекла, крупные камни и т.д., которые будут держать грунт, не давая ему осыпаться.



Задний фон, который вы будете использовать в аквариуме - зависит от вашего воображения. Можно дать только общий совет - не используйте фон ярких цветов. Даже черный фон будет смотреться вполне красиво, гораздо красивее, чем обои и связки проводов. Рыбы лучше смотрятся на темном фоне. При желании можно изготовить задний фон самостоятельно.

Для украшения аквариума можно использовать крупные камни (следя, чтобы они не выделяли в воду вредных веществ и не изменяли жесткость воды), всякие поделки из пластика (которые в огромном количество можно купить в магазине - затонувшие корабли, водолазы и акулы), коряги. которые должны быть соответствующим образом приготовлены, и т.д.

После того, как аквариум "стартовал" и в нем запустилась био-фильтрация, в него были посажены рыбы.
 

Чёрный-Ангел

Рыб Инспектор
Пользователь
9 Фев 2005
828
3
18
43
Люберецкие Поля
Re: Почему никто ничего не пишет о рыбках в этом разделе

АКВАРИУМНЫЙ ХОЛОДИЛЬНИК.

Температура 30 - 32 градуса (стоявшая в Москве прошедшим летом) если не гибельна, то уж точно некомфортна для большинства видов аквариумных рыб. Из-за этого, похоронив 16 3-х месячных скалярий (кроме перегрева воды, других видимых причин их гибели не было), нормально живших до наступления жары, я задумался: а как можно охладить воду? Протока не подходила уже потому, что аквариум стоит в самой дальней комнате от водопровода и канализации, да и к тому же хлор, и параметры воды... Вспомнил, что особо продвинутые компьютерщики используют для охлаждения процессоров полупроводниковые холодильники - модули Пельтье. Раздобыл такой модуль, поэкспериментировал, поработал руками и - получилось!
Сразу хочу предупредить тех, кто хочет использовать такой холодильник в больших аквариумах - мощность охлаждения у него невысокая. К примеру, в банке на 40 л при длительной работе температура воды опускается на 10 - 12 градусов ниже температуры окружающего воздуха, а в 150-л банке - всего на 4 - 5. Для аквариумов больших размеров нужно будет использовать несколько таких устройств, но тут ничего советовать не могу - не пробовал, хотя в этом случае, наверное, дешевле будет купить небольшой бытовой или автомобильный холодильник и по шлангам пропускать воду через него.
ТЕОРИЯ.

Модуль Пельтье - устройство, работающее, извините за нескладность, на принципе эффекта Пельтье, заключающегося в том, что при пропускании электрического тока через спай двух полупроводников с различной проводимостью один из них нагревается, а другой - охлаждается. Не буду вдаваться в подробности, всю теорию проходят если не в школьном, то в вузовском курсе физики, также подробная статья есть на сайте www.ixbt.com. Скажу только, что разность температур холодной и горячей сторон модуля зависит только от протекающего через него тока (для использованного мной она составляет (по паспорту) 72 градуса при напряжении 15.5 Вольт и потребляемой мощности 53 Вт). Таким образом, обеспечив хороший отвод тепла от горячей поверхности модуля, на холодной мы можем получить температуру даже ниже нуля.
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ.

1. Модуль Пельтье возможно большего размера (и мощности) - можно купить в продвинутых (не крутых!!!) компьютерных магазинах. Я покупал в магазине "Чип и Дип". Цена - около 300 руб.
2. Два теплоотводящих радиатора по возможности большего размера (один с охлаждающим вентилятором). Какие безопаснее в плане реакции с водой - алюминиевые или медные - не знаю, может кто-то хорошо знает химию и подскажет. В крайнем случае, радиатор, который будет находиться в воде, можно покрыть лаком, но это ухудшит теплообмен. Я использовал кулеры для процессоров "Атлон". Цена - 180 руб. каждый.
3. Теплопроводящая паста - в тех же компьютерных магазинах. Цена - 15 руб.
4. Блок питания - любой, способный выдать 12 - 15 вольт при 4 амперах. Я использовал импульсный преобразователь для питания галогеновых ламп - 12 В 50 Вт. Цена - 160 руб.
5. Пластина из твердого пластика (оргстекло, полистирол и т.п. - безвредный для воды) толщиной 2 - 2,5 мм (на 1 -1,5мм меньше толщины модуля Пельтье, чтобы провести провода), размер - немного больше размера радиаторов. Будет служить основанием всей конструкции (далее - основание). Если холодильник будет стоять в герметичной канистре - можно использовать верхнюю сторону самой канистры (об этом далее).
6. Корпус, шланги, помпа и др. - в зависимости от того, какой конструктив будет выбран. Об этом ниже.
7. Винтики, гаечки, шайбочки - найдутся в хозяйстве любого уважающего себя мужчины.
КОНСТРУКЦИЯ.

Никаких конкретных чертежей не даю - только общие принципы.

1. По центру основания выпиливаем квадратное отверстие размером на 2-3 мм больше размера модуля (он должен свободно вставать в отверстие).
2. Продумываем и подготавливаем способ крепления радиаторов к основанию, руководствуясь следующими критериями (вентиляторы с радиаторов нужно снять - на "водном" он вообще не нужен, а на "воздушный" потом вернем):
а) Оба радиатора должны плотно, но без большого усилия (чтобы не расколоть модуль), прилегать к модулю с разных сторон так, чтобы модуль находился по центру каждого радиатора.
б) Радиатор, находящийся в воде, должен плотно прилегать к пластине (желательно герметичное соединение т.к. вода ни в коем случае не должна попадать на модуль). Можно приклеить.
в) Радиатор, находящийся в воздухе, желательно сделать съёмным, т.к. эффективность охлаждения воды в первую очередь зависит от отвода тепла воздухом - в последствии можно будет установить радиатор большего размера и более эффективный вентилятор.
г) Радиаторы нежелательно соединять между собой металлическим крепежом - это ухудшит их термоизоляцию друг от друга. Желательно прикрепить радиаторы к основанию независимо друг от друга.
3. Крепим радиатор, находящийся в воде, к основанию.
4. На участок этого радиатора, находящийся в пропиленном окне, наносим теплопроводящую пасту, устанавливаем в окно модуль "холодной" стороной на пасту и сильно придавливаем. Пасты должно быть столько, чтобы она распределилась на всю площадь модуля, но не сильно выдавилась за край (паста не должна попасть внутрь модуля). Эту операцию, возможно, придется повторить несколько раз, осторожно отклеивая модуль и удаляя пасту.
5. Наносим пасту на "горячую" поверхность модуля (руководствуясь теми же критериями), прижимаем "воздушным" радиатором и крепим радиатор к основанию. Провода, идущие от модуля, должны быть доступны (возможно, их придется удлинить).
6. Устанавливаем на "воздушный" радиатор вентилятор.
7. Подключаем провода от модуля Пельтье и вентилятора к блоку питания (не перепутайте полярность!).
8. "Сердце" холодильника готово - можно испытывать: опускаем в широкий неглубокий сосуд (тарелка) холодильник так, чтобы "водный" радиатор стоял на дне, наливаем воду примерно на 2/3 высоты "водного" радиатора и включаем. Нагрев "воздушного" радиатора можно почувствовать на ощупь уже через несколько секунд, охлаждение воды происходит не так быстро, но через 5 - 10 минут уже заметно.
9.

Холодильник без корпуса.​
Если все работает правильно, можно заняться установочной конструкцией холодильника.
УСТАНОВКА.

Мной опробовано 3 варианта установки холодильника в аквариуме. Замечу, что с точки зрения эффективности охлаждения воды они примерно одинаковы и отличаются только эстетичностью конструкции и сложностью изготовления.
1. Просто устанавливаем холодильник так, чтобы "водный" радиатор был погружен в воду, можно не полностью, желательно, чтобы он оказался в потоке воды, создаваемом фильтром. Еще раз напоминаю - вода не должна попадать на модуль Пельтье. Плюс - простота конструкции, минус - опасность попадания воды на модуль и неэстетичность.
2. Установка холодильника во внешний фильтр-водопад вместо наполнителя. Плюс - возможность изоляции модуля Пельтье от воды и скрытной установки, минус - приходится ломать фильтр.
3. Установка холодильника ("водного" радиатора) в герметичной канистре и врезка ее в выходной шланг внешнего канистрового фильтра. Плюс - полная скрытность конструкции, минус - трудоемкость изготовления и герметизации, необходимость наличия канистрового фильтра (можно обойтись помпой, но обязательно с фильтром грубой очистки на входе). У меня в данный момент реализован этот вариант, немного доработанный - холодильник врезан в боковую стенку тумбы под аквариумом так, что канистра с "водным" радиатором находится внутри, а "воздушный" радиатор - снаружи. Плюс - дополнительная теплоизоляция.
Так же возможен вариант, если вместо "воздушного" радиатора использовать змеевик из тонкой металлической трубки, имеющей хороший тепловой контакт с модулем Пельтье, по которой будет гоняться вода, можно протокой из водопровода, можно в замкнутом контуре (вроде внешнего контура на АЭС). Думаю, такая конструкция будет в несколько раз эффективнее вышеописанных, но трудоемкость и себестоимость ее слишком высока. Можно так же по змеевику прокачивать и охлаждаемую воду, но тут как раз я смысла не вижу: при одноразовом прохождении воды она, конечно, охладится лучше, но реально вода прогоняется через холодильник постоянно и охлаждается все больше и больше.
В заключение хочу посоветовать - в жару открывайте крышку аквариума: 2 люминесцентных лампы по 25 Вт при закрытой крышке нагревают воду в 150 л банке на 2-3 градуса, а испарение воды температуру снижает.
Успехов всем, Виталий.

Если есть вопросы - спрашивайте. Адрес [email protected]





ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОБЪЁМНОГО ФОНА ДЛЯ АКВАРИУМА

И так, делаем каркас, берём обычный пенопласт от упаковки.



Пенопласт не обязательно слишком твёрдый, из того, что помягче легче вырезать.
Пенопласт нужен только как каркас, после застывания раствора он как-бы и не нужен, получается очень прочная, толстая корка.
Вырезаем из него обычным кухонным ножом камушки.
Потом слегка оплавьте его над газовой или электрической конфоркой, чтобы убрать “лохматушки”.
Главное, пенопласта не должно быть слишком много и чересчур толстый слой, хоть силикон держит нормально, но если переборщить, то будет риск, что конструкция может оторваться и всплыть.

Соотношение пенопласт – раствор должно быть где-то 2-части пенопласта и 1-часть раствора. Площадь приклеивания необходимо сделать побольше, получается довольно прочная конструкция.

Приклеиваем сначала в аквариум на дно и заднее стекло пластик ПВХ.
Клеим силиконом для склейки аквариумов.
Почему сначала пластик?
Если потребуется заменить фон: от пластика силикон или раствор легче очистить, чем от стекла.
На пластик приклеиваем тем же силиконом вырезанные камушки из пенопласта.
Каркас готов.


-----------------------------------------------------------------
Теперь берём обычный цемент марки М-500.



Разводим его водой до состояния жидкой каши.
Наносим раствор кистью в 2 слоя с интервалом 5-12 часов.
При нанесении последующих слоев раствора, не дайте до конца высохнуть предыдущим, а если высох, смочите обязательно водой (а то будет трескаться и отслаиваться).
3 слой - декоративный. Его наносим местами кистью, местами губкой, а местами шпателем (для придания естественного вида камня) при этом, добавляем в раствор краситель (КОЛЕРОВОЧНАЯ ПАСТА универсальная).
Можно любой для наружных работ, главное, чтобы не был токсичен.
(я использовал темно-коричневый, фисташковый, +естественный цвет цемента).
После полного (2 дня) высыхания раствора, вымочить (несколько дней) надо в воде, чтобы ушла пыль.


-----------------------------------------------------------------
Вот так это выглядит в готовом виде:




Удачи!!!
 

Чёрный-Ангел

Рыб Инспектор
Пользователь
9 Фев 2005
828
3
18
43
Люберецкие Поля
Re: Почему никто ничего не пишет о рыбках в этом разделе

АКВАРИУМНЫЕ РЫБКИ

АКВАРИУМНЫЕ РЫБКИ. ЭНЦИКЛОПЕДИЯ
БОЛЕЗНИ И ЛЕЧЕНИЕ АКВАРИУМНЫХ РЫБОК
КОРМЛЕНИЕ АКВАРУИМНЫХ РЫБОК





НЕОН ПРОСТОЙ

Paracheirodon innesi

Размер до 4 см. Обитает в притоках реки Амазонки. У самки более полное брюшко. Из-за этого голубая полоса изогнута, а у самца она прямая. Содержание несложно. К качеству воды и корму нетребовательны. Вода для содержания: GH до 15°; pH 6,5-7,0; t 21-23°С. Содержат в аквариумах, густо засаженных растениями. В центре оставляют свободный участок для плавания и кормления. Желательно стайное содержание. Рыбы едят любой некрупный живой и сухой корм. Для полноценной подготовки производителей желательны содержание в просторных аквариумах и разнообразный живой корм. Вода для разведения GH 2-4°; pH W 6,2-6.4; t 22-24°C. Карбонатная жесткость - минимальная. Нерестовик на 2 л с нерестовой решеткой на дне. Разведение парное. Освещение не нужно. Вода для нереста должна быть насыщена гуминовыми кислотами, дубильными веществами и с минимальной карбонатной жесткостью. Для этого в нее добавляют настой ольховых соплодий или торфа. Вода должна быть светло-янтарного цвета. Перед этим дистиллированную воду смешивают с кипяченой для получения требуемой жесткости. После составления воды контролируют показатели GH, pH, и вода выстаивается в течение 10-15 дней. При подготовке нерестовика обязательно соблюдение чистоты. Нерестовик промывают с содой и тщательно ополаскивают несколько раз водой. Свет отрицательно влияет на развитие икры, поэтому нерест и развитие икры должны вестись в темноте. После икрометания производителей высаживают. Если плохой икры много, то ее необходимо выбрать в полумраке пипеткой с оплавленным концом. Неоплодотворенная икра - белого цвета. Уровень воды в нерестовике понижают до5 см. Слитую воду можно использовать для нереста еще раз, добавив свежей. После того, как мальки поплыли, необходимо их кормить и понемногу добавлять более жесткую воду из аквариума. Стартовый корм для малька - коловратка. По мере роста малька корм укрупняется, а его количество увеличивается. Обычно самка мечет 100-150 икринок.
 
Последнее редактирование модератором:

Чёрный-Ангел

Рыб Инспектор
Пользователь
9 Фев 2005
828
3
18
43
Люберецкие Поля
Re: Почему никто ничего не пишет о рыбках в этом разделе

НЕОН КРАСНЫЙ
Paracheirodon axelrodi
Размер до 5 см. Обитает в Венесуэле, Бразилии. Половые различия выражены слабо. Самка чуть крупнее и половозрелая имеет более полное брюшко. Содержание в аквариуме, густо засаженном растениями. Любят старую, слегка торфованную воду и темный грунт. Едят любой некрупный живой и сухой корм. Предпочтительно стайное содержание. При содержании в воде с GH более 10° рыба может потерять способность к размножению. Необходима смена 1/4, 1/5 объема воды 1 раз в 2 недели. Вода для содержания: GH до 10°; pH 6,0-7,0; t 22-24°C. Разведение парное. Нерестовик на 10-20 л с нерестовой решеткой. Освещение не требуется. Вода для разведения: GH до 2,0°; pH 5,8-6,2; t 25-27°C. Карбонатная жесткость минимальная. Перед нерестом производителей рассаживают и обильно кормят живым кормом. Неон красный обычно нерестится осенью, зимой и ранней весной. Замечено, что дополнительным стимулом для нереста служит повышение атмосферного давления. Нерестится обычно на рассвете в полной темноте. Икрометание может начаться на 3-й или 4-й день. Более 5 дней производителей в нерестовике держать не следует, так как здесь они не получают норм и при более позднем нересте поедают значительную часть икры. Кроме того, при длительном содержании производителей в нерестовике ухудшается качество воды и трудно рассчитывать на высокий процент выхода личинки. Большое значение для успешного разведения вида имеет качество предварительной дезинфекции нерестовика и воды. Воду для нереста выстаивают на свету с растениями 2-3 недели, затем дезинфицируют озонатором. После икрометания производителей высаживают. Личинки появляются через сутки. Мальки начинают плавать на 5-6-й день, тогда их необходимо кормить. Стартовый корм - коловратка и науплии циклопа. С начала кормления в нерестовике устанавливают распылитель со слабым продуванием. Понемногу в нерестовик добавляют более жесткую воду из аквариума, необходимую для нормального развития малька.
 

Чёрный-Ангел

Рыб Инспектор
Пользователь
9 Фев 2005
828
3
18
43
Люберецкие Поля
Re: Почему никто ничего не пишет о рыбках в этом разделе

НЕОН ЧЕРНЫЙ
Hyphessobrycon herbertaxelrodi
Размер до 5 см. Обитает в водоемах Бразилии. Взрослая самка крупнее и имеет полное брюшко. Рыба неприхотлива и в содержании ничем не отличается от неона простого. Ест любой живой и сухой корм. Подготовка производителей и нерестовик такие же, как и для неона красного. Вода для разведения: GH до 4,0°; pH около 6,0; t 26-28°C. Карбонатная жесткость минимальная. Условия разведения те же, что и для неона красного, но добиться успеха удается гораздо чаще. Самка обычно мечет от 100 до 200 икринок. Половозрелости рыбы достигают к 8-9 месяцам.
 

Чёрный-Ангел

Рыб Инспектор
Пользователь
9 Фев 2005
828
3
18
43
Люберецкие Поля
Re: Почему никто ничего не пишет о рыбках в этом разделе

НЕОН ЗЕЛЕНЫЙ
Hemmigrammus hyanuary
Размер до 4 см. Обитает в Бразилии. Половые различия выражены слабо. Самцы при пересадке цепляются за сачок анальным плавником. Содержание такое же, как других неонов. Вода при разведении: GH до 2°; pH 6,0; t 24-26°C. Карбонатная жесткость минимальная. Нерестовик применяется такой же, как и для неонов красных. В центр помещают небольшой куст таиландского папортника. Нерест протекает в полумраке и может произойти не сразу. После нереста производителей удаляют и нерестовик затеняют. Мальки начинают плавать на 5-6-й день. Выкармливают их так же, как и мальков неона простого.
 

Чёрный-Ангел

Рыб Инспектор
Пользователь
9 Фев 2005
828
3
18
43
Люберецкие Поля
Re: Почему никто ничего не пишет о рыбках в этом разделе

ПУЛЬХЕР
Hemigrammus pulcher
Размер до 4-5 см. Обитает в бассейне реки Амазонки. Пол различают по форме анального плавника. У самца он закруглен, у самки слегка заострен. Содержат в обычном аквариуме для харациновых - тропического леса. Вода для содержания: GH до 15°; pH 6,0-7,0; t 21-23°C. При разведении большое значение имеет преднерестовая подготовка производителей. Вода для разведения: GH 2,0-3,0°; pH 6,5; t 25-27°С. Карбонатная жесткость минимальная. Нерестовик на 10-15 л, необходимы слабый свет, нерестовая решетка и небольшой кустик таиландского папоротника. Производителей в нерестовике не кормят. Далее все, как у неона простого. Самка мечет около 500 икринок. Половая зрелость у пульхеров наступает в 6-8 месяцев.
 

Чёрный-Ангел

Рыб Инспектор
Пользователь
9 Фев 2005
828
3
18
43
Люберецкие Поля
Re: Почему никто ничего не пишет о рыбках в этом разделе

МИНОР
Hyphessobrycon callistus
Размер до 4 см. Обитает в бассейне реки Амазонки. Самка отличается от самца менее яркой окраской и припухлостью брюшка. Условия содержания и подготовка производителей как у неона простого. Вода для содержания: СН до 15°; pH 6,5-7,0; t 21-23°C. Карбонатная жесткость минимальная. Нерестовик на 6-7 л с нерестовой решеткой, уровень воды 10-15 см. В центр устанавливают куст таиландского папоротника. Освещение слабое, рассеянное. После икрометания производителей высаживают. Мальки начинают плавать через 4-5 дней. Стартовый корм - коловратка и науплии циклопа. Половозрелости рыбы достигают в 6-8 месяцев.
 

Чёрный-Ангел

Рыб Инспектор
Пользователь
9 Фев 2005
828
3
18
43
Люберецкие Поля
Re: Почему никто ничего не пишет о рыбках в этом разделе

ТЕТРА-ФОН-РИО
Hyphessobrycon flammeus
Размер до 4,5 см. Обитает в водоемах окрестностей Рио-де-Жанейро. У самца в отличие от самки черная кайма по нижнему краю анального плавника и бесцветный хвостовой плавник. У самки более полное брюшко, а хвостовой плавник розовый. Содержание несложно. Вода для содержания: GH до 15°; pH 6,5-7,0; t 21-27°C. В период подготовки к нересту температуру в аквариуме повышают на 2-3°C и производителей обильно кормят живым кормом. Нерестовик - около 10 л с пучком мелколиственных растений. Вода для разведения: GH до 10°; pH 6,5-7,0; t 21-24°C. На самку обычно сажают 2-3 самцов. Икру затенять не надо. Самка мечет 400-500 икринок. Мальков выкармливают коловраткой и науплиями циклопа.
 

Чёрный-Ангел

Рыб Инспектор
Пользователь
9 Фев 2005
828
3
18
43
Люберецкие Поля
Re: Почему никто ничего не пишет о рыбках в этом разделе

ЭРИТРОЗОНУС
Hemigrammus erythrozonus
Размер до 5 см. Обитает в водах Гвианы. Самки крупнее самцов и имеют выпуклое брюшко. Содержат группой в аквариуме, засаженном растениями. Вода для содержания GH до 15°; pH 6,5-7,0; t 21-23°C. Рыба неприхотлива и всеядна. Подготовка к нересту - обычная для харациновых. Нерестовик на 6 л и более с нерестовой решеткой держат в полумраке. Вода для нереста: GH до 8°; pH 6,5-7,0. Карбонатная жесткость минимальная. Личинки выводятся через сутки, а через 4-5 дней мальки начинают плавать. Стартовый корм - коловратка и науплии циклопа. Мальки растут быстро. Содержание мальков обычное для неона. Самка мечет до 200 икринок. Половозрелости рыба достигает в 7-8 месяцев.
 

Чёрный-Ангел

Рыб Инспектор
Пользователь
9 Фев 2005
828
3
18
43
Люберецкие Поля
ЛИМОННАЯ ТЕТРА

ЛИМОННАЯ ТЕТРА
Hyphessobrycon pulchripinnis
Размер до 4 см. Обитает в бассейне реки Амазонки. Самцов и самок различают по форме брюшка и плавательного пузыря, видимого на просвет. Вода для содержания: GH до 15°; pH 6,0-7,0; t 23-25°C. Рыбы склонны к ожирению, поэтому целесообразно содержать их в просторном аквариуме с устоявшимся биологическим режимом и кормить живым кормом. Вода при разведении: GH до 3°; pH 6,0-6,5; t 25-27°С. Карбонатная жесткость минимальная. При парном нересте - нерестовик на 6-10 л с нерестовой решеткой. В центре высаживают куст таиландского папортника. Освещение слабое, рассеянное. Развитие икры и малька и его выкармливание те же, что и у неона простого. Малек к корму менее требователен, чем малек неона простого. Половозрелости рыба достигает в 8-9 месяцев.
 

Чёрный-Ангел

Рыб Инспектор
Пользователь
9 Фев 2005
828
3
18
43
Люберецкие Поля
ОРНАТУС ОБЫЧНЫЙ

ОРНАТУС ОБЫЧНЫЙ
Hyphessobrycon ornatus
Размер до 4 см. Обитает в водах Гайаны. Самка отличается от самца более полным брюшком и отсутствием удлиненного серпообразного спинного плавника. Условия содержания обычные для мелких харациновых рыб. Вода для содержания: GH до 15°; pH 6,5-7,0; t 23-26°C. Подготовка производителей такая же, как для других харациновых. Нерестовик на 10-15 л с уровнем воды 15 см. Нужны нерестовая решетка и кустик таиландского папортника в центре. Вода для разведения: GH до 5,0°; pH 6,2-6,8; t 26-28°С. Карбонатная жесткость минимальная. Самцов для нереста необходимо подбирать. Развитие икры и выкармливание мальков, как у других харациновых рыб.
 

Чёрный-Ангел

Рыб Инспектор
Пользователь
9 Фев 2005
828
3
18
43
Люберецкие Поля
ОРНАТУС КРАСНЫЙ (ФАНТОМ)

ОРНАТУС КРАСНЫЙ (ФАНТОМ)
Megalamphodus sweglesi
Размер до 3 см. Обитает в реках Бразилии Итенес и Туапора. У самки на спинном плавнике - небольшой белый кант. Содержание желательно небольшой стайкой в аквариуме, обычном для харациновых рыб. К корму нетребовательны, но с учетом небольшого размера рыб корм нужен мелкий. Вода для разведения: GH до 15°; pH 6,0-7,0; t 22-24°C. Подготовка к нересту такая же, как и у орнатуса черного. Вода для разведения: GH до 2-3°; pH 5,8-6,2; t 26-28°C. Карбонатная жесткость минимальная. Нерестовик, условия разведения и кормления мальков аналогичны описанным для орнатуса черного. Самка мечет 300-400 икринок. Половозрелости рыбы достигают в 10-12 месяцев. Самцы полностью окрашиваются только после первых нерестов.
 

Чёрный-Ангел

Рыб Инспектор
Пользователь
9 Фев 2005
828
3
18
43
Люберецкие Поля
ОРНАТУС ЧЕРНЫЙ

ОРНАТУС ЧЕРНЫЙ
Megulamphodus megalopterus
Размер до 3,5 см. Обитает в притоках реки Амазонки. Самка отличается от самца более бледной окраской и припухлостью брюшка. Содержат в аквариумах, засаженных растениями, с корягами и свободными участками для плавания. Вода для содержания: GH до 5°; PH 6,0-7,0; t 22-24°C. Вода для разведения: GH до 2-3°; pH 5,8-6,2; t 26-28°С. Карбонатная жесткость минимальная. Нерестовик на 5-6 л и более на парус нерестовой решеткой и пучком мелколиственных растений. Через сутки выходят личинки, а еще через З суток мальки начинают плавать. Стартовый корм - коловратка или науплии циклопа. Самка мечет до 400 икринок в гущу растений. Половозрелости рыба достигает в 7-8 месяцев.
 

Чёрный-Ангел

Рыб Инспектор
Пользователь
9 Фев 2005
828
3
18
43
Люберецкие Поля
БРИЛЛИАНТОВАЯ ТЕТРА

БРИЛЛИАНТОВАЯ ТЕТРА
Moenkhausia pittieri
Размер до 5 см. Обитает в водоемах Венесуэлы. Спинной, анальный и брюшные плавники у самца удлинены. Для содержания стайки желателен просторный аквариум, имеющий свободные от растений места для плавания. Вода для содержания: GH До 15°; PH 6,6-7,0; t 22-24°С. Разводят тетр в нерестовиках на 10-20 л с небольшим уровнем воды. Вода для разведения: GH ДО 5,0°; pH 6,5; t 25-27° С. Карбонатная жесткость минимальная. Личинки появляются через сутки и через 5 суток превращаются в мальков. Стартовый корм - коловратка, науплии циклопа и артемия. Мальки сравнительно крупные. Самка мечет 300-400 икринок. Половозрелости рыба достигает в 8 месяцев.
 

Чёрный-Ангел

Рыб Инспектор
Пользователь
9 Фев 2005
828
3
18
43
Люберецкие Поля
ТЕРНЕЦИЯ

ТЕРНЕЦИЯ
Gymnocorymbus ternetzi
Размер до 6 см. Обитает в водоемах Бразилии и Парагвая. Самцы меньше самок, ярче окрашены. У самок более полное брюшко. К условиям содержания неприхотливы. Вода для содержания: GH до 20°; pH до 7,5; t 18-28° С. Вода для разведения: GH до 15°; pH до 7,0 (обычно отстоенная водопроводная); t 26-28°C. Нерестовик лучше большего размера, так как одна самка мечет 2000 икринок. Необходимы нерестовая решетка, пучок мелколиственных растений и продувание. Личинки выходят через 24 ч. Мальки начинают плавать через З суток. Стартовый корм - коловратка, науплии циклопа. Мальки растут быстро, но неравномерно. Половозрелости рыба достигает в 7-8 месяцев.